Очередная диковинка в России, Compass "ATOM 500", "Другой" электровертолет 500го класса
И вроде как рама, кроме мотора, уже собрана на локтайт?
Обязательно. 0.5 мм.
Все, разобрался, там походу дела временный штырь стоит вместо флайбара, который тоньше. Я имел ввиду поперечный люфт.
Еще подскажите один момент. Прочитав первые посты не совсем понял как крепить хвостовой редуктор на балку. Нужно сверлить отверстия насквозь? Или просто надсверлить чуть-чуть небольшое углубление?
Нужно сверлить отверстия насквозь? Или просто надсверлить чуть-чуть небольшое углубление?
одеваете редуктор на балку, отмечаете 2 точки для крепления редуктора, снимаете редуктор и делаете отверстие глубиной ~0.5-0.7мм сверлом ф2мм.
Толщина стенки балки ровно 0,55 мм. Это значит что отверстия будут сквозными? Тогда 2 болта проникают внутрь балки и просто служат стопором, но не зажимают балку, я правильно понял? Мне кажется, что это не правильно, тем более, что в мануале ничего не написано про сверление отверстий.
Я сверлил насквозь. За счет чуть меньшего диаметра сверла болт врезается в балку и хорошо её держит. Вот тут есть видео по постройке (нужна регистрация на форуме): www.helifreak.com/showthread.php?t=98190&highlight…
Боб там рассказывает, что инструкция рекомендует не сверлить, однако он сам сверлит и считает, что это правильно.
Нужно сверлить отверстия насквозь? Или просто надсверлить чуть-чуть небольшое углубление?
Я не сверлил. При закручивании болтиков дырки сами получаются. Балка в месте дырок практически не деформируется, весьма аккуратные дырочки в итоге.
Я думаю, что если болты все-таки должны войти в балку, а не просто держать ее, то лучше просверлить, а то так можно и резьбу сорвать.
Нарезать резьбу в балке явно не получится, тонкая стенка. А вот что если изнутри гаечками прихватить, или оно того не стоит?
Ну если хочется просверлить - кто же против? А вот гаечками не надо. Нет там нагрузок на растяжение, болтики препятствуют проворачиванию редуктора на балке. Локтайта достаточно. Хотя, после смены третьей балки резьба и не собирается срываться.
ПС
Собственно, я никого не отговариваю сверить. Сам сверлил, когда первый раз балку собирал. А во второй раз забыл просверлить и с удивлением обнаружил, что винтик не гнет балку, как я предполагал, а “пробивает” дырку.
А вот гаечками не надо. Локтайта достаточно.
Так ведь локтайт будер держать сами болтики, а я имею ввиду, как сделать, чтобы балка в редукторе стояла мертво.
Так ведь локтайт будер держать сами болтики, а я имею ввиду, как сделать, чтобы балка в редукторе стояла мертво.
Не заморачивайтесь! Посадка плотная, винтик предотвращает соскальзывание и поворот. Все там жестко получается.
Толщина стенки балки ровно 0,55 мм. Это значит что отверстия будут сквозными? Тогда 2 болта проникают внутрь балки и просто служат стопором, но не зажимают балку, я правильно понял? Мне кажется, что это не правильно, тем более, что в мануале ничего не написано про сверление отверстий.
Это правильно.
Просверлить, винты завернуть на локтайт и забыть 😉
Просверлить, винты завернуть на локтайт и забыть
Или не сверлить 😁
Мануал то ведь тоже не дураки писали (хочется надеяться) 😁
Да, приступив к процессу сборки я понял, что балка там действительно посажена плотно. Болты предохраняют от проворачивания и сосказывания. А у кого нибудь есть мануал в элекронном виде? Все ссылки на оф. сайт, но там не скачивается.
Да, с сайтом они явно что-то не доделали…
Я выложил вот сюда: narod.ru/disk/8389756001/Atom500manual.pdf.html
Собрал голову, но углы лопастей получаются от минус 20 до плюс 5 примерно. Какие линки регулировать?
от серв до тарелки.
чтобы такого в следующий раз не получилось (да и сейчас проще будет), линки от серв до тарелки должны быть такой длины, при которой рычаги на слайдере ОР (питч компенсаторе) будут строго пернендикулярны валу ОР при положении стика газа в 50%. далее по доке необходимо выставить длину всех оставшихся тяг. регулировку углов производить самыми длиными тягами (хотя я флайбарную голову атома в руках не держал и на кртинках не рахглядывал. так что последнее может быть не совсем верным).
от серв до тарелки.
Эти тяги у меня пока не установлены. Я имел ввиду, что когда тарелка в самом низу, угол -20, а когда вверху +5.
Еще один вопрос всплыл, качалки серв для Футабы, которые в комплекте, подходят для МКС?
Пробки нужно сажать на эпоксидку. А если её нет - можно на циакрин и для верности чуть-чуть поджать лыжу плоскогубцами. Качалки от Футабы подходят - у меня MSK 9660, именно их и ставил
Вот еще непонятка с установкой хвостовой сервы. В инструкции и на видео показано только большая серва. У меня мини (МКС-8910), соответственно ставится справа. Две черные Т-образные проставки там нужны? И вообще как крепится эта серва, изнутри или снаружи? Если я правильно понял, то крепится она самыми длинными шурупами из комплекта и эти 2 Т-образные проставки служат как гайки, правильно? Но они изнутри сервы не помещаются - мешают уши этой самой сервы. У кого такая-же серва, подскажите как ставить.
Вот еще непонятка с установкой хвостовой сервы.
т-образные приблуды - это как раз для крепления стандартной сервы.
мне искренне хочется Вам помочь, но идей никаких нет. как Вы ставили сервы на перекос? так и эту ставте: в инструкции (книжечка лежала в коробке с вертолетом) в разделе №1 (Servo) на картинке показано, как ставить мини-сервы на раму атома. никаких различий. логично её ставить снаружи, ось вращения качалки необходимо располагать ближе к хвосту.
*ух ты, я теперь знаю, для чего эти 4 черненьких боченка пластиковых…
З.Ы.: посмотрел, у меня действительно на пакетике от KBDDшных лопастей написано “4 mm Root”. так шо звиняйте. а я и не знал о различии комелей хвостовых лопастей на 500-ках. кстати и их, и родные можно заказать на хеликравте в домене имени нашей Родины - никоем случаем рекламой не является, но требует вмешательства антимонопольной службы =)