MultiWii
Я так понимаю, что все на пульте ставят Acro, а не Helicopter ccpm 120?
Нет, не все, я ставлю Helicopter Normal (1 servo)
Дмитрий, Helicopter Normal (1 servo) для чего? Это дело привычки или есть какие-то особенности?
Чето не понимаю где я не прав - кручу сборку из wmp и нунчака, чуть побольше угол и коптер на картинке задирается резко вверх/вниз… это нормально?
www.youtube.com/watch?v=tdrtSOjiH6Y
www.youtube.com/watch?v=Ko88k3gF7Og
и еще, поковырял настройки (400khz и INTERLEAVING_DELAY 4000), а то Cycle time дико прыгало, теперь более-менее стабильно 8000 (кстаии это нормально или мало или много?)
Дмитрий, Helicopter Normal (1 servo) для чего? Это дело привычки или есть какие-то особенности?
Ну просто вертлетная прога в отличае от самолетной дает более гибкие настройки, в частности кривая газа очень полезна 😃
чуть побольше угол и коптер на картинке задирается резко вверх/вниз
ВМ и чаку надо располагать строго как в инструкции и фиксировать относительно др.др., иначе IMU сходит с ума и кажет чушЪ. А еще надо замыкать контакты с двух сторон от CLK на ВМ. И кнопку калибровка жать в гуе.
По циклу. Было 6000, пока не уменьшил интерлив до 400. Сейчас 3200, что близко к идеалу (3к). Частоту поставил 100кгц, хотя на 400 работает тоже - для надежности. Вам тоже советую частоту уменьшить.
расположил строго как в инструкции (может зря друг на друга поставил? но вроде все так делают)
на 100 кгц у меня прыгает всё от -200000 до 300000 примерно, когда поставил 400 кгц стало получше, поставил интерливинг 4000 - стало четко 8000 (±10)… примерно 3000 только когда нет нунчака… попозже поиграюсь еще со значениями
UPD: частота 100, интерливинг 4000 - 3200-3300 цикл, но не видит нунчака
ВМ и чаку надо располагать строго как в инструкции и фиксировать относительно др.др., иначе IMU сходит с ума и кажет чушЪ.
Подключаю неразобранный Nunchak родным длинным кабелем к неразобранному WM+ - и втыкаю в Arduino: после калибровки можно двигать по-отдельности и Nunchak и WM+ - и ничего не сходит с ума и корректно отображается в GUI! (Цикл в среднем 3020 при интерливе 1500 и 400kHz, питаю напрямую от 3.3в)
5-8кратная реакция на гиру и отсутствие реакции на аксель это по-вашему нормально? я имею в виду индикаторы roll pitch, а не графики.
закоментил INTERNAL_I2C_PULLUPS (чето в 1.5 вроде такой штуки не было, а щас ковыряю 1.pre7) - всё заработало (нет резких переворотов)… только еще вопрос - нормально что показатели стараются вернуться к начальному состоянию, не смотря на то что я продолжаю датчики под углом держать?
PS: как ни крути - при частоте 100 нунчак не видится, только при 400 (в 1.5 работало в обоих вариантах, думаю врядли из-за укорочения провода он перестал работать на 100кгц), и циклы на 8000 (при разных значениях интерливинга эта же цифра скачет чуть ли не от -бесконечность до +бесконечность)
UPD: перезапутил пару раз платку… и снова привет дикие баги =(
Ни разу не нормально. В режиме стабилизации они должны реально показывать положение платы с датчиками к земле. Только что увидел фото платы… а чего это у вас аксель вверх тормашками перевернут? сторона деталей чаки должна находиться “лицом” к ВМ, т.е. белый разъем снизу а не сверху.
джойстиком кверху же
а чего это у вас аксель перевернут? сторона деталей чаки должна находиться “лицом” к ВМ.
Не понял. А не стороной где стоял джойстик?
Там не джой важен а аксель, который мордой вверх должен стоять… наплодили блин клонов, люди голову ломают…
В любом случае разъем на оригинале “внизу”.
Чтоб не отдирать, можно еще проверить: перевернуть акселем вверх всю спайку и закалиброваться. Тангаж должен казать нормально, а крен будет глючить. Если это так - нужно переворачивать аксель.
по идее клоны тогда не должны работать правильно с самой Nintendo Wii, если там оси перепутаны… вечером попробую отодрать (благо на других стронах ничего не припаянно), но имхо смотреть надо не по тому как припаяны датчики, а по тому как сами платки ориентируются
PS: может просто как то хитро откалибровать?
Ничего хитрого: положить горизонтально и нажать calibrate в окне
У меня Нунчак тоже сделан так, что в рабочем положении “джойстиком вверх” его акселерометр перевернут и “смотрит” вниз… Не понимаю, как люди играют такими клонами? Я смог его нормально запустить, когда обе платы расположил датчиками “вверх”.
------------
рц-гроупс, ссылку потерял:
tilt left => negative values
pitch back => negative values
yaw left => negative values
в чем у меня небольшие сомнения или я не так понял.
-----------
Лучший тест на положение плат - GUI 1.7 или 1.6. Наклоняете\крутите коптер и смотрите в правой части программы - повторяет ли виртуальный коптер ваши движения и положение. Положение не должно плавать - держите коптер под 45, виртуальный тоже должен замереть под 45. Выбросы акселей и гироскопов на графике должны совпадать по направлению вверх или вниз оба.
PS платы относительно друг друга крутил до потери пульса 😃 вариантов положения довольно много: датчиками\одним выбранным датчиком вверх\вниз, взаимное положение ± 180.
У меня плата двусторонняя и датчик на стороне джоя. Иначе тоже бы репу чесал.
Лучший тест на положение плат - GUI 1.7 или 1.6
А что там за синий светодиод горит теперь когда плату сильно поварачиваешь? Надо делитель ставить на показания гиры?
Как правильно подключить Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz www.sparkfun.com/products/9218 к переходнику USB – UART на базе FT232RL www.megachip.ru/pdf/PROPOX/MMUSB232RL.pdf, боюсь спалить , если можно по пинам:
USB – UART пин – Arduino Pro Mini 328 пин
??? – BLK
GND(14) – GND
??? – VCC
RXD(11) – RXI
TXD(12) – TXO
??? – GRN
Нужны ли BLK и GRN, с какой ноги взять VCC и правильно ли RXI и TXO.
Не могу залить в Arduino Pro Mini прошивку с USB – UART на базе FT232RL , их вообще можно подружить ?
У кого-то он красный 😉
Это и показывает: “слишком сильно” 😃
Не могу залить в A
А светодиоды RxTx мигать пытаются?
Еще, кстати, компорт в программе выбрать надо…
синий светодиод горит
the multi uses ACC and is not calibrated or is too much inclinated rcopen.com/forum/f123/topic221574/226
Я в руках мозги кручу интенсивно и проверяю, не сойдут ли они с ума в полете. Если не мигает - все хорошо. На Фридуино светодиод красный.
Делил gyroADC на 3 или на 4.