Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Этот вариант очень даже ничего
Я и не говорил, что он плохой. Это если бы не было других вариантов, то да. И о размерах я тоже не вел речь. Тут о другом немного было 😃
Да и цена вообще смешная. Я покупал в сое время за 180 баксов ее.
Эта же тема о самодельных рамах! 😁
Пластиковые хомуты и сила трения для фиксации лучей рулят и на больших квадах.
Сделали прям также как и по ссылке выше? Попробую, спасибо.
Товарищи, покурил тему страниц 20 и так не понял до конца ряд вопросов для моей задачи.
А задача: собрать тушку гексы 650-750 из материалов, доступных в среднем городе(я из Ярославля) за разумные деньги, при этом максимально прочный и легкий:) Моторы 5010 620kV Rctimer, пропы 12х38, регули 45А рцтаймер, мозг АПМ, батарея 5000 4S, в добавок еще планируется такая же. В нагрузку 3-осевой подвес и средняя мыльница(casio ex-zr100), а также фпв оборудование на борту.
Вопросы следующие:
что лучше для лучей: бальза, аллюминиевый профиль или еще что плюс минус за те же деньги и в наличии в среднем городе(То, что карбон лучше всего, я знаю, но дорого:) )
что лучше для пластин: стеклотекстолит, оргстекло, дерево, и т.д?
Для крепежа лучей и пластин много кто юзал болты из алюминия? Как оно?
Каков он, оптимальный размер для таких моторов и таких нагрузок, я правильно выбрал класс 700?
До этого был у меня 450 квадр на лучах dji, руками я еще не делал рамы, а вышеуказанную конфу я для теста собрал слишком большую гексу размера 1000, на 40мм аллюминиевом профиле и пластинах из оргстекла 5мм, болты стальные 😃 Так вот это нечто летает(висит) всего 10 минут без доп оборудования и весит > 3 кг. Хотелось бы активного летания минимум 15 минут, а значит пора делать нормальную раму:) Помимо этого, хочу сделать складную примерно по типу, как моя сейчашняя гекса-1000. Прикупил уже профиль алюминиевый про запас 20х20 - 2 метра, весом 550 грамм, думал из него делать.
Если уже кто решал похожую задачу с такими же комплектующими, и есть чертежи, скиньте пожалуйста.
Также насчет дырок, правильно ли я понял, что у профиля такого запас жесткости слишком большой для таких задач и можно без фанатизма, и по-уму насверлить дырок в лучах, избавив при это 1/5 веса?
Также вопрос насчет расположения пропеллеров, если реально лучше, когда они вниз направлены(т.е. под лучами), почему не поголовно это реализуют все?
Заранее спасибо 😃
Алюминиевый квадрат 15х15х1.2, стеклотекстолит 2 мм или фанера 5 мм, винты М3, обычные, стальные… Лучи надо делать чуть длиннее, чем лопасть пропеллера, с учетом установки мотора, и крепления луча в пластины, разумеется… Размер добирается пластинами… Главное в самодельных рамах, это взаимозаменяемость деталей и абсолютная ремонтопригодность… Например, отверстия для крепления луча в пластины, должны быть точно такие же как и под крепление мотора, если под мотор расстояние между отверстиями 25 мм, то и со стороны пластин - 25 мм, ну и все в таком духе…
Игорь, Ваша рама переразмерена. Нет никаких причин делать лучи такими длинными. Достаточно, чтобы зазор между пропеллерами был 15-20мм.
Квадра 450 мм с Вашими пропеллерами и моторами вполне достаточно, чтобы таскать мыльницу Casio минут 15.
Про то, от чего зависит время полета, можно посмотреть у меня в дневнике.
igorek76yaroslavl , на ваши моторы 17дюймовые пропеллеры годятся www.rctimer.com/product-877.html (там на странице внизу даже ссылки на эти моторы) минимум должны быть APC 1447 . под 17 дюймовые пропеллеры батарею можно 3 банки емкость 10Аh . лучи облегчайте или ставьте меньше
Также вопрос насчет расположения пропеллеров, если реально лучше, когда они вниз направлены(т.е. под лучами), почему не поголовно это реализуют все?
если моторы смотрят вверх, а внизу ничего нет, можно хоть на пузо садиться, не боясь сломать винты. при расположении вниз надо делать длинные ноги (а это лишний вес) и заботиться о очень мягкой точной посадке (из за пропеллеров широко ноги разнести нельзя - может завалиться на бок).
Так вот это нечто летает(висит) всего 10 минут без доп оборудования и весит > 3 кг. Хотелось бы активного летания минимум 15 минут, а значит пора делать нормальную раму
Игорь, у вас стоят пластины толщиной 5мм из огрстекла, это явный перебор. Такой сетап должен весить около меньше 2 кг без аккумулятора. В качестве пластин вполне достаточно стеклотекстолита 1,5мм (еще лучше 1мм). Если собирать из него объемную конструкцию, получается очень хороший вариант. Рама в сборе без моторов должна весить не более 700-800гр. Гляньте у меня в дневнике про складную раму… может натолкнет вас на верный путь.
Ну и с размерами пропов, уже вам подсказали… к таким моторам смело можно до 17" ставить. Но наверно 17" на ваш размер не влезет, ну хотя бы 15"…
Ну и с размерами пропов, уже вам подсказали… к таким моторам смело можно до 17" ставить. Но наверно 17" на ваш размер не влезет, ну хотя бы 15"…
Для круглой гексы простой расчёт, макс. длина пропов равна радиусу до осей моторов.
Спасибо всем за советы и наставления! 😃
На странице с мотором есть таблица, так в ней максимальный проп был 12. Вот у меня и не было желания ставить не реокмендованные пропы. Ведь у меня именно 620kv, не 360. И тут люди пишут, что не стоит выше 12 ставить www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2001943
Кто нибудь лично ставил на такие моторы 17 пропы?
12" пропы крутят моторы 2216-800кв, а у вас мотор вдвое большего диаметра статора. Может 17" это много для 620кв, а 14-15" в самый раз. Мотор вам спалить вряд ли удастся и регулятор тоже. Их температуру можно просто на ощупь проверить… вряд ли они будут греться. (это размышления, если аккумулятор 4s)
Ведь у меня именно 620kv, не 360.
14" самый цимес, а 3 или 4 банки, это от веса будет зависеть, только гексу придётся до 750-800 увеличить.
Кто нибудь лично ставил на такие моторы 17 пропы?
Однако, на двух банках долголёт получится:).
Вот у меня и не было желания ставить не реокмендованные пропы. Ведь у меня именно 620kv, не 360. И тут люди пишут, что не стоит выше 12 ставить www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2001943
Кто нибудь лично ставил на такие моторы 17 пропы?
не вдаваясь в детали 360kv с питанием от 5S почти то же самое что 620kv с питанием 3S. но 620kv 3S это не очень удобно, так как токи много больше (чем при 360kv 5S) для достижение той же мощности. А большие токи это более мощные регуляторы,провода в итоге растет вес.
по ссылке вообще хрень понаписана. эффективность пропеллеров напрямую связана с их диаметром.
вот графики эффективности для пропеллеров 1238 1447 треугольных карбоновых 1555 и треугольных 1750
причем по характеру нагрузки 1555 легче крутить мотору (кпд выше) чем 1447. итоговая эффективность выше. на этот мотор пойдут любые треугольные пропы (а я находил только 3х размеров 15,16,17 дюймов).
Всем привет!
Хочу сделать раму с складными лучами. Встал вопрос в креплении для лучей… можно ли сделать крепления напечатанные на 3д принтере? Или слишком хлипкие получаться? Лучи 12мм, общ вес примерно 1.3-1.4 кг.
Всем привет!
Хочу сделать раму с складными лучами. Встал вопрос в креплении для лучей… можно ли сделать крепления напечатанные на 3д принтере? Или слишком хлипкие получаться? Лучи 12мм, общ вес примерно 1.3-1.4 кг.
В мороз рассыпятся, от вибраций тоже могут. Берите проверенные таротовские холдеры
можно ли сделать крепления напечатанные на 3д принтере?
можно ли сделать крепления напечатанные на 3д принтере?
Можно. Только нужно правильно напечатать. Чтобы нагрузка была не вдоль слоев… Тогда ничего не развалится.
Для общего веса 1,3кг пойдёт любого качества 3D печать, нагрузки там мизерные.
детали распечатанные на 3д принтере
- Разваливаются при затяжке.
- разваливаются при жесткой посадке
- Изгибаются при тряске.
Вообще расстроился я от напечатанных деталей. Подробнее по пунктам - хомуты для 12мм трубок тупо трескались по центру и были одноразовыми. Если раму разобрать и собрать то либо приходилось собирать пазл либо использовать новые. В конце концов рама была никакая на кручение.
- напечатанный крепеж для гопро для подвеса отломился при жесткой посадке. Заменен обратно на алюминий. Подвес двухосевой с китая на ломаном алексмосе
- Как то странно подергивалась ось ролла на подвесе. После замены напечатанной угловой детали на оригинал алюминий дергаться стала заметно меньше. Вообщем хрень помоему вся эта 3д печать. Либо надо проектировать и печатать самому, закладывая дополнительные ребра жесткости и самому рулить заполнением. А не так что скачал с инета и дал печатать.
Вообщем хрень помоему вся эта 3д печать.
Помните про кошек - которых надо уметь готовить?
Так вот, если Вам напечатали плохо, это не означает что 3D печать плоха. Это говорит о том что надо уметь ею пользоваться. 😉
Если заказывать то ждать придётся снова(
Наверное для пробы сделаю из разлелочной доски…
Всем спасибо за помощь!
Вообще расстроился я от напечатанных деталей.
3Д печать в первую очередь разрабатывалась для изготовления форм, а не как силовых деталей. Отсюда и проблемы. Пока не появиться новый пластик использовать эту технологию надо по назначению - изготовление исходных форм на основе которых уже делать силовые детали.
Да отлично все с прочностью у зд принтеров. Утрировать не надо…
Сейчас куча пластиков для печати вклчая Нейлон… Детали напечатанные нейлоном имеют все его свойства, прочность, упругость и т.д…
А такие кронштейны даже из ABS будут отлично держать.