Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Да, картинка выглядит довольно логичной. Получается примерно так: винты на наклонённой вниз стороне аппарата работают более эффективно, а те, что задраны вверх - их эффективность снижается. И за это мы расплачиваемся тем, что в случае горизонтального расположения - все винты работают чуть ниже той эффективности, как если бы они были в горизонте.
То есть, если я правильно понимаю, при строительстве рамы - лучше такого рода наклон винтов в конструкцию заложить. Я, просто, сейчас как раз озадачен - черчу раму.
Вырезал неспеша несколько рам минигексы с мотормаунтами.
Процесс фрезеровки получился очень удобным - спокойным, творческим, точным, с паузами и перекурами. Помогла в этом комбинация бормашинки со сверлильной станиной, координатный столик и руки. Первый тест координатного столика оказался успешным на 100%.
Оказалось очень удобно делать сразу много деталей - длины фрезы (по металлу 2мм) хватает на 6 слоев стеклотекстолита. Таким образом за одно и тоже время получается в 6 раз больше деталей. 6 мотормаунтов за раз - очень удобно.
Теперь рамы можно друзьям раздавать - рама на халяву как минимум причина для входа в лётное дело. 😃
Получилось 3 подхода к станку: резка рамы, потом мотормаунты и обрезка мотормаунтов до облегчённой версии без крышки (думал делать мотормаунт из двух деталей да отказался - крепости одного мотормаунта хватает, текстолит из чипидипа фольгированный с одной стороны, 1.5мм вроде).
В аттаче рисунок рамы минигексы с удлинённым хвостом. Не помню, дырки на хвосте совпадают или нет, но вроде да, там что-то мне не понравилось, приложив линейку к сделанным отверстиям в раме сделал дырки на хвосте вручную и всё точно.
А так же в раре dwg креплений для двигателя c2404 (25x25mm крепления болтов на раме) в двух исполнениях - лёгкая версия и усиленная, с крышкой.
PS. А если добавить в комбинацию инструментов тиски для координатного столика, то получится всё сделать в 1.5-2 раза быстрее. Много времени уходило на закрепление заготовки на столике, а столик маленький и приходилось заготовку периодически переконнекчивать. А с тисками раз - и зажал.
Прошу помощи зала 😃
Присутствует небольшой перехлест балка-пропеллер в случае пропеллера 12". Насколько критично? Чертеж прилагается.
Насколько критично?
ИМХО не особо. Такая компоновка принципиальна? Не самое хорошее решение.
Оказалось очень удобно делать сразу много деталей
А подшипникам шпинделя не поплохеет со временем от нагрузок? Да и рез получится чище, имхо, если резать не в 6 слоев.
По компоновке.
На чертеже 12" и 10" пропеллеры. Такая компоновка выбрана из-за особенностей подвеса. Можно конечно немного ужаться, но боковые движки не сместить уже никак. Если поставить 10" пропеллеры, пересечения не будет. Движки RCTimer 2830 750kv, питание 14v. Поэтому не факт, что будут 12" пропеллеры. Делать конструкцию ещё больше (удлинять балки) нежелательно - критично для перевозки.
PS. Прежде чем делать подвес и окончательную компоновку, положу в цент эквивалентный груз и проверю конструкцию на живучесть.
Вырезал неспеша несколько рам минигексы с мотормаунтами.
Процесс фрезеровки получился очень удобным - спокойным, творческим, точным, с паузами и перекурами. Помогла в этом комбинация бормашинки со сверлильной станиной, координатный столик и руки. Первый тест координатного столика оказался успешным на 100%.
Оказалось очень удобно делать сразу много деталей - длины фрезы (по металлу 2мм) хватает на 6 слоев стеклотекстолита. Таким образом за одно и тоже время получается в 6 раз больше деталей. 6 мотормаунтов за раз - очень удобно.
Теперь рамы можно друзьям раздавать - рама на халяву как минимум причина для входа в лётное дело. 😃
Получилось 3 подхода к станку: резка рамы, потом мотормаунты и обрезка мотормаунтов до облегчённой версии без крышки (думал делать мотормаунт из двух деталей да отказался - крепости одного мотормаунта хватает, текстолит из чипидипа фольгированный с одной стороны, 1.5мм вроде).
В аттаче рисунок рамы минигексы с удлинённым хвостом. Не помню, дырки на хвосте совпадают или нет, но вроде да, там что-то мне не понравилось, приложив линейку к сделанным отверстиям в раме сделал дырки на хвосте вручную и всё точно.
А так же в раре dwg креплений для двигателя c2404 (25x25mm крепления болтов на раме) в двух исполнениях - лёгкая версия и усиленная, с крышкой.
PS. А если добавить в комбинацию инструментов тиски для координатного столика, то получится всё сделать в 1.5-2 раза быстрее. Много времени уходило на закрепление заготовки на столике, а столик маленький и приходилось заготовку периодически переконнекчивать. А с тисками раз - и зажал.
Способ у вас отличный, но дома я бы такое не рискнул вытворять, распилить один кусок текстолита это одно но вот столько… Скорее занятие для дачи, где не нужно потом стеклопыль убирать, и открытый воздух.
За идею огромное спасибо.
Такая компоновка выбрана из-за особенностей подвеса.
Если копируете подвес Зайцевского, скопируйте и раму под гексу - шестиугольную звезду. Под проблемами компоновки я имел ввиду “пристяжные” лучи. Хлипко.
Способ у вас отличный, но дома я бы такое не рискнул вытворять, распилить один кусок текстолита это одно но вот столько… Скорее занятие для дачи, где не нужно потом стеклопыль убирать, и открытый воздух.
За идею огромное спасибо.
При резке заметил за собой такое действие, которое повторял каждые 2 секунды - дую ртом на заготовку чтобы пыль улетела, а то из-за стружки не видно линию, которую надо отрезать. Хорошо что один оборот ручки у столика - это 1мм, поэтому я не успевал напортачить и вовремя подкручивал другую ручку для ровности резки.
Соответственно стружка на столе почти везде, но на полу - минимум, почти нет. Пылесосил после процесса.
А вырезал я да, в сарайчике, который поставил недавно спецом для подобной работы. Думаю что на кухне на линолиуме всё будет в порядке, если делать с мозгами - пылесос решает. А в воздухе этой пыли особо нет, учитывая то что я дул на пыль.
В идеале надо шланг пылесоса просто поставить за заготовкой (хоть скотчем закрепить чтобы не уползал) - и тогда вообще мусора не будет! Надёжно.
Поэтому не стоит думать о мусоре вообще. Имеет смысл обзавестить бормашинкой, станиной, столиком и тисками на столик, вставить пылесос и проверить. И скорее всего результат по чистоте устроит.
PS. А как по мне - даже если мусора много, то он всё равно не перегнёт полезность данной конфигурации. IMHO.
PPS. Бормашинка на 100 ватт до 20000 оборотов, резал на 16000. Это важно. Менее мощная глохла бы иногда. IMHO.
“дую ртом на заготовку чтобы пыль улетела”
дуть на пыль нельзя по ТБ, надо смахивать щеточкой.
А подшипникам шпинделя не поплохеет со временем от нагрузок? Да и рез получится чище, имхо, если резать не в 6 слоев.
Конечно поплохеет, но в таком режиме не ранее чем через 6 месяцев и именно на этой модели бормашинки. Читал много отзывов и получилось вот что - при юзании этой машинки как головы для фрезера ЧПУ при резке каждый день подшипника хватает на 2 месяца. Потом меняем его на новый за 7 баксов и пилим ещё 2 месяца и так пока не кончатся подшипники у производителя. 😉
А у меня что? А у меня ручки, а не шаговые двигатели. И даже если я начну деталь быстро двигать, то вероятно моим ушам будет не очень от высокой частоты звука, либо заготовочка может под струбцинками съехать. Поэтому вряд-ли в подобном режиме очень сильная нагрузка.
А ровный отрез - не нужен. В принципе. Так как есть напильник, либо та же бормашинка с шлифовкой цилиндрической. 3 минуты обработки и всё ровно как у эталона. 😃
Стеклотекстолит злая штука, в лучшем случае начинаешь весь чесаться от стеклянной пыли. Я когда то попилил в кухне - воспалилось горло, глотать было настолько больно, что слезы накатывались, дня 4 терпел, потом попустило
“дую ртом на заготовку чтобы пыль улетела”
дуть на пыль нельзя по ТБ, надо смахивать щеточкой.
Думал об этом, но когда фреза работает то щёткой под ней или рядом не пройтись - щётка может отфрезероваться. 😃 А в связи с чем в ТБ указано что дуть не очень?
PS. Наверное чтобы пыль не разносилась, меньше вдыхалась, а так же не забивались пазы станка пылью. Короче пылесос с обратной стороны станка и всё чисто всегда!
При резке заметил за собой такое действие, которое повторял каждые 2 секунды - дую ртом на заготовку чтобы пыль улетела, а то из-за стружки не видно линию, которую надо отрезать. Хорошо что один оборот ручки у столика - это 1мм, поэтому я не успевал напортачить и вовремя подкручивал другую ручку для ровности резки.
Соответственно стружка на столе почти везде, но на полу - минимум, почти нет. Пылесосил после процесса.А вырезал я да, в сарайчике, который поставил недавно спецом для подобной работы. Думаю что на кухне на линолиуме всё будет в порядке, если делать с мозгами - пылесос решает. А в воздухе этой пыли особо нет, учитывая то что я дул на пыль.
В идеале надо шланг пылесоса просто поставить за заготовкой (хоть скотчем закрепить чтобы не уползал) - и тогда вообще мусора не будет! Надёжно.
Поэтому не стоит думать о мусоре вообще. Имеет смысл обзавестить бормашинкой, станиной, столиком и тисками на столик, вставить пылесос и проверить. И скорее всего результат по чистоте устроит.
PS. А как по мне - даже если мусора много, то он всё равно не перегнёт полезность данной конфигурации. IMHO.
PPS. Бормашинка на 100 ватт до 20000 оборотов, резал на 16000. Это важно. Менее мощная глохла бы иногда. IMHO.
Ну дуть или не дуть это дело каждого, а учитывая что у меня респиратор на лице, при пилении текстолита я физически не могу)))), но я вам так скажу, если пыли не видно, это не значит что ее нет. У вас есть отдельный сарайчик и это сдорово, там хоть текстолит режь хоть костры жги))))) а в своей квартире где пыль может оседать годами и скапливаться (всю ведь все равно не вытрешь) Хотя я после работ еще и влажную уборку делаю. Как говорится рак легких дело не шуточное.
Стеклотекстолит злая штука, в лучшем случае начинаешь весь чесаться от стеклянной пыли. Я когда то попилил в кухне - воспалилось горло, глотать было настолько больно, что слезы накатывались, дня 4 терпел, потом попустило
Лобзиком когда в детстве резал да, чесался потом. А тут даже намёка не было - я то не в пыли, руки чистые, штаны чуток испачкал только. Пыль на столике координатном много и на столе и всё. Думал про ватномарлевую повязку - но перестал думать так как пыли в воздухе не увидел (на свет смотрел). После резки чувствую себя хорошо. =)
Вот когда пенопласт для утепления 27кг куб. метр обрабатывал шкуркой в этом же месте чтобы трикоптеру сделать корпус, вот тогда пылищи было да - жесть, даже дышать не очень. А здесь можно сказать её почти нет - только на столе. Поэтому хочу вам всем сказать - вижу небольшое преувеличение опасности пыли со стеклотекстолита в данной комбинации действий.
Как говорится рак легких дело не шуточное.
PS. Рак лёгких никак не связан с грязью, которая вдыхается. Только управление гневом избавит от рака навсегда. =)
Добрий день! Принимаите новичка , и извиняюс за свой руский , так как язик не радной , ошибок будет многа.
Ого! Čao Uldi! Если не ошибаюсь как аквариумы?
Модно было на последних страницах темы строить коптеры с рамой Н
Вот и я пытаюсь что то сделать подобное для гопро и FPV
Квадраты 13х13х0.8х400 с GL (пришли именно 400 мм, а не 250)
Вес рамы (буквы Н) 260 гр.
Принимайте в ряды коптеристов. Собрал свой первый трикоптер,поэтому не кидайте помидорами, пожалуйста. Лучи для начала 500мм в длину, потом возможно укорочу. Сразу расскажу про поворотный механизм. В луч, он у меня 14мм, вставляется подшипник для головки жесткого диска. В подшипнике уже была дырка с резьбой и винтом, с помощью которой я закрепил подшипник в луче. В сам подшипник вставляется длинный М3 винт и зажимается гайкой. Мотор крепится на маленький кусок профиля, который в свою очередь зажимается 2мя гайками и гровером.
Принимайте в ряды коптеристов. Собрал свой первый трикоптер,поэтому не кидайте помидорами, пожалуйста. Лучи для начала 500мм в длину, потом возможно укорочу. Сразу расскажу про поворотный механизм. В луч, он у меня 14мм, вставляется подшипник для головки жесткого диска. В подшипнике уже была дырка с резьбой и винтом, с помощью которой я закрепил подшипник в луче. В сам подшипник вставляется длинный М3 винт и зажимается гайкой. Мотор крепится на маленький кусок профиля, который в свою очередь зажимается 2мя гайками и гровером.
лучи можно наверно смело в половину укоротить, вес уйдет лишний, будет легче отрыв, колбасит раму , что там с балансировкой моторов - пропеллеров? пока раму будет колбасить от вибраций как пиды не крути оно не полетит., что по графикам в гуе при работающих моторах?
Модно было на последних страницах темы строить коптеры с рамой Н Вот и я пытаюсь что то сделать подобное для гопро и FPV Квадраты 13х13х0.8х400 с GL (пришли именно 400 мм, а не 250) Вес рамы (буквы Н) 260 гр.
Если не затруднит, сфотографируйте место крепления поперечины. Там где гопро.
Если не затруднит, сфотографируйте место крепления поперечины. Там где гопро.
как то так
ГоПро пока не стоит.
как то так
Круто.Очень впечатлило,загорелся сделать что-то подобное.
Думаю лучше будет радиаторы контроллеров приклеить к аллюминевому корпусу термоселеконом,хуже не станет,и тепло из контроллеров бедет выходить лучше.