Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Это для лентяев.
На самом деле, после трейса вручную обводишь все характерные точки, делаешь кривые и т.д. короче, получаешь абсолютно точный векторный слепок с фотки, масштабируемый:P
ПС Еще и со слоями, коих на исходной фотке куча. Не хочу быть тупым пропагандистом корела, но мне кааэтся, на сегодня это лучшая 2д векторная графика.😌
Если кому нужно чтото полое гнуть в разумных прелах да и не очень, то тут старый проверенный способ.
-заполняем полость трубки песком плотненько
-греем до нужной температуры…
- гнем на оправке
кабы так с древних времен для кустарного производства
А чем этот чертеж не устраивает? rcopen.com/forum/f123/topic235498/363
привязкой к конфигу гексы
На самом деле, после трейса вручную обводишь все характерные точки, делаешь кривые и т.д. короче, получаешь абсолютно точный векторный слепок с фотки, масштабируемый
ПС Еще и со слоями, коих на исходной фотке куча. Не хочу быть тупым пропагандистом корела, но мне кааэтся, на сегодня это лучшая 2д векторная графика.
в кореле, как рыба в воде
трасер допускает много ошибок, да и выше написал, привязка к конфигу, а я копирую с учетом конфига, приобретенного опыта и оборудования используемого для изготовления, ну и пожеланий заказчика
Здравствуйте долго думал по поводу мотормаунтов (знаю вопрос уже избитый) в голову пришла такая идея (может и не мне одному но больше на форуме такого решения не встречал) А что если запиливать конец трубы острым углом, тогда при падении движек не будет сминаться ее краем и все будет нормально. Вот схема:
но мне кааэтся, на сегодня это лучшая 2д векторная графика.
НЭТ!!! SketchBook Designer 2013 круче…, в разы.
Правда привыкать нужно…
-греем до нужной температуры…
Добавочка, если не против…
При гибке люминя, особенно дюраля-очень важно не прое…ать упустить нужную температуру. Меньше 490 не будет эффекта, выше 530 растрескается всё нафик. Оптимально около 500-510 градусов
Этот момент поймать достаточно просто.
Дедовский способ по сути, но работает нормально.
Надо мыло, ОБЫЧНОЕ хозяйственное мыло.
Трем жирно мылом линию сгиба и греем.
Когда мыло станет коричневым (хорошо коричневым), можно гнуть.
Я тоже мОжу затрейсить в кореле, и тоже хОчу уже порезанную
Я бы например после трасировки (без оптимизации) резал бы по тройному тарифу.
Грязи и как следствие косяков там столько, что быстрее отрисовать ручником чем почистить…
у меня около полу дня.
за пол дня-рыба в воде дачеко уплывёт…, отрисовать ЭТО в кореле, на самом деле работы на час максимум…
Во, блин… только собрался выложить, а оно уже тут. 😃
Прикольно, но… Где нибудь на пересеченной местности (холмы, овраги) замахаешься под горку догонять его, укатится вприпрыжку…😃
Прикольно, но… Где нибудь на пересеченной местности (холмы, овраги) замахаешься под горку догонять его, укатится вприпрыжку…
Хорошая идея для развития.
Шасси?! Да зачем?!)))
Напомнило 😃
Народ, подскажите, делаю Н-раму коптера, размер 310х310. Вопрос: какие оптимальные размеры тектолита для перемычки? Я собираюсь делать из текстолита 60х60, 40мм из которых уйдут на крепление болтиками к перемычке, 12мм на лучи + зазор, расстояние от края трубки до болтиков ~5мм и ~35 мм, т.е. между креплениями 30мм при общем плече в 300мм, нормально будет, не свернёт в узел? Или может кинуть верхнюю пластину 300мм(весу только сильно прибавится, +83 грамма, что не есть гуд), а нижние маленькие (60мм)?
Народ, подскажите, делаю Н-раму коптера, размер 310х310. Вопрос: какие оптимальные размеры тектолита для перемычки? Я собираюсь делать из текстолита 60х60, 40мм из которых уйдут на крепление болтиками к перемычке, 12мм на лучи + зазор, расстояние от края трубки до болтиков ~5мм и ~35 мм, т.е. между креплениями 30мм при общем плече в 300мм, нормально будет, не свернёт в узел? Или может кинуть верхнюю пластину 300мм(весу только сильно прибавится, +83 грамма, что не есть гуд), а нижние маленькие (60мм)?
Эскиз в студию, что где и как, из описания чего то не очень понятно…
вот что получилось, не скрутит в бараний рог?
вот что получилось, не скрутит в бараний рог?
Можно смело до размера 50х50 уменьшить стеклотекстолитовый квадрат.Ничего с ним не случиться. Нагрузка на конец луча меньше килограмма. А 60х60 - это с избытком.
И раскладка по размерам такая выйдет : 10мм- луч ,+ 7 мм -первое отверстие(17мм), + 26мм второе отверстие(43мм) +7 мм край(50мм)
В описании квадрат 12 мм а на чертеже 10мм???
- зазор,
А зачем он? Польза от зазора будет?
В описании квадрат 12 мм а на чертеже 10мм???
Там трубка 10мм и алюминь квадрат 12мм на такстолит как переходник:)
А зачем он? Польза от зазора будет?
На перспективе видно прорези в текстолите - для стяжек, будет бутерброд: текстолит + 2-х сторонний скотч + переходник + 2-х сторонний скотч + текстолит и всё это стянут стяжки, оторваться недадут стяжки, сдвинуться - скотч, думаю также сделать с креплением продольных трубок
будет бутерброд
Ой Андрей, что то очень сложное затеял. Попробуй конечно такой “гамбургер” испечь. Мне так видится, что надо просто сверлить насквозь, стеклотекстолит и лучи а потом стянуть винтами М3 как следует ( 12 винтов на всю конструкцию), но только через шайбу М4 чтоб стеклотекстолит не лопнул. По два винта в каждую трубу и будет летать как милый, никуда не денется.
Ой Андрей, что то очень сложное затеял. Попробуй конечно такой “гамбургер” испечь. Мне так видится, что надо просто сверлить насквозь, стеклотекстолит и лучи а потом стянуть винтами М3 как следует ( 12 винтов на всю конструкцию), но только через шайбу М4 чтоб стеклотекстолит не лопнул. По два винта в каждую трубу и будет летать как милый, никуда не денется.
Всё это я понимаю, изначально тоже так думал, но потом решил облегчить конструкцию на 4 винта, притом самое слабое место при ударе (не дай Бог) будет как раз в месте крепления лучей к раме, это место я хочу крепить стяжками, пускай рвёт их, нежели сгибает луч, вдобавок крепление через скотч - добавочный гаситель вибраций (по крайней мере надеюсь на это). Центральная рама будет шириной 70мм необходимо расстояние м/у трубками 45мм для крепления батареи+снизу будет защита в виде текстолитовой пластины 100мм*45мм, ктоторая будет крепиться липучкой к мозгу с датчиками для увеличения инерциальности, щас попробую “изобразить”😃
По последним расчётам рама получается следующая:
весь алюминий = 130г
текстолит = 30г
защита для батареи 100*45 = 35г
ВМГ = 440г
моск = 36г
датчики + ГПС = 40г
разводка по питанию = 25г
батарея 300г/185г
итого:1036г/921г
вот: 
притом самое слабое место при ударе (не дай Бог) будет как раз в месте крепления лучей к раме, это место я хочу крепить стяжками, пускай рвёт их, нежели сгибает луч
Место действительно самое ломкое. Но если дело дойдет до того, что порвет стяжки, то и луч согнет. Так что большой выгоды от “бутерброда” не предвидится.
облегчить конструкцию на 4 винта
На 8 грамм??? получается конструкция легче???
делаю Н-раму коптера, размер 310х310
Андрей, у меня последняя рама покрупнее, диагонали 530 по осям движков, но суть не меняется. То, что ты нарисовал, м.б. и имеет право на жизнь, но зачем тебе доп. проблемы? Во-первых, алюминиевая труба Ф10 очень слабая на изгиб, причем пластичная:(, на кручение она хороша, но рама, собранная таким образом, будет в целом слаба и на кручение. Во-вторых, фиксация силовых элементов стяжками, да еще и на скотче - никуда не годится.
В результате многочисленных проб я пришел к выводу, что жесткость рамы на кручение должна обеспечиваться не конструкцией аппарата в целом, а конструкцией каждого агрегата, и очень многое зависит от материала. Самая жесткая и легкая центральная часть рамы (и очень удобная для крепления доп. оборудования) получается, если ее делать в виде замкнутого корыта из дерева, сплошь зашитого апельсиновой фанерой снизу или сверху. Конечно, все зависит от задач, но для пилотажа никто и не будет делать Н-раму.
Я пробовал делать и лучи из дерева, но из-за малой жесткости на кручение возникла куча проблем, и пришлось снять дюралевые лучи 13х13 от ГЛБ с предыдущего квадрика, а они были изначально короче, чем требовалось, и нарастить их простейшими однослойными мотормаунтами из винипласта 3мм. ГЛБ алюминий - это совсем не то, что продают у нас строймаркетах, гораздо более прочные при меньшей толщине стенки. Единственный минус, нужно ставить заглушки на концах, чтобы не сминались при затяжке болтов.
Весь крепеж у меня нейлоновый М3, не считая коротеньких шурупов в дерево, держит достаточно хорошо, как при крашах - не знаю, но, скорее всего, срежется. Пока не падал.
Платформа под камеру стоит на шайбах из рыболовного силикона, голубая банка на фотках - это весовой макет Гопры+видеоТХ ~ 150г. Жду, когда придет жопс, отлажу фейлсейф и режим RTH, тогда и поставлю камеру.
Флажок сзади коптера съемный, очень легкий и здорово помогает при полетах без камеры;)
PS Общий взлетный вес при таких габаритах 1222г
Владимир и Андрей, огромное спасибо за конструктивную критику!
Самая жесткая и легкая центральная часть рамы (и очень удобная для крепления доп. оборудования) получается, если ее делать в виде замкнутого корыта из дерева, сплошь зашитого апельсиновой фанерой снизу или сверху.
Полностью солидарен, даже думал на тему использования фанеры, но не думал, что жёсткости деревянных брусков хватит для квадрика… Можно по-подробней, как вы крепили фанеру к брускам? Болтиками м3, клей по дереву?