Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Поможет. Фреза “кукуруза”.
Лень- двигатель прогресса… 😦
Дрель, электролобзик (пилку заузить наждаком), напильник, тиски…
Ни кому не встречались чертежи этой рамы или фотки поровнее.
начерчу копию по вашему заказу (могу идеальную или с соблюдением пропорций), взамен на одну эту же копию вырезанную из текстолита на чпу 😃
могу идеальную или с соблюдением пропорций
Хитер. Я тоже мОжу затрейсить в кореле, и тоже хОчу уже порезанную:P
Трейсить в кореле? Это для лентяев. Данный проект (если можно так назвать) займет у меня около полу дня.
А чем этот чертеж не устраивает? rcopen.com/forum/f123/topic235498/363
Это для лентяев.
На самом деле, после трейса вручную обводишь все характерные точки, делаешь кривые и т.д. короче, получаешь абсолютно точный векторный слепок с фотки, масштабируемый:P
ПС Еще и со слоями, коих на исходной фотке куча. Не хочу быть тупым пропагандистом корела, но мне кааэтся, на сегодня это лучшая 2д векторная графика.😌
Если кому нужно чтото полое гнуть в разумных прелах да и не очень, то тут старый проверенный способ.
-заполняем полость трубки песком плотненько
-греем до нужной температуры…
- гнем на оправке
кабы так с древних времен для кустарного производства
А чем этот чертеж не устраивает? rcopen.com/forum/f123/topic235498/363
привязкой к конфигу гексы
На самом деле, после трейса вручную обводишь все характерные точки, делаешь кривые и т.д. короче, получаешь абсолютно точный векторный слепок с фотки, масштабируемый
ПС Еще и со слоями, коих на исходной фотке куча. Не хочу быть тупым пропагандистом корела, но мне кааэтся, на сегодня это лучшая 2д векторная графика.
в кореле, как рыба в воде
трасер допускает много ошибок, да и выше написал, привязка к конфигу, а я копирую с учетом конфига, приобретенного опыта и оборудования используемого для изготовления, ну и пожеланий заказчика
Здравствуйте долго думал по поводу мотормаунтов (знаю вопрос уже избитый) в голову пришла такая идея (может и не мне одному но больше на форуме такого решения не встречал) А что если запиливать конец трубы острым углом, тогда при падении движек не будет сминаться ее краем и все будет нормально. Вот схема:
но мне кааэтся, на сегодня это лучшая 2д векторная графика.
НЭТ!!! SketchBook Designer 2013 круче…, в разы.
Правда привыкать нужно…
-греем до нужной температуры…
Добавочка, если не против…
При гибке люминя, особенно дюраля-очень важно не прое…ать упустить нужную температуру. Меньше 490 не будет эффекта, выше 530 растрескается всё нафик. Оптимально около 500-510 градусов
Этот момент поймать достаточно просто.
Дедовский способ по сути, но работает нормально.
Надо мыло, ОБЫЧНОЕ хозяйственное мыло.
Трем жирно мылом линию сгиба и греем.
Когда мыло станет коричневым (хорошо коричневым), можно гнуть.
Я тоже мОжу затрейсить в кореле, и тоже хОчу уже порезанную
Я бы например после трасировки (без оптимизации) резал бы по тройному тарифу.
Грязи и как следствие косяков там столько, что быстрее отрисовать ручником чем почистить…
у меня около полу дня.
за пол дня-рыба в воде дачеко уплывёт…, отрисовать ЭТО в кореле, на самом деле работы на час максимум…
Во, блин… только собрался выложить, а оно уже тут. 😃
Прикольно, но… Где нибудь на пересеченной местности (холмы, овраги) замахаешься под горку догонять его, укатится вприпрыжку…😃
Прикольно, но… Где нибудь на пересеченной местности (холмы, овраги) замахаешься под горку догонять его, укатится вприпрыжку…
Хорошая идея для развития.
Шасси?! Да зачем?!)))
Напомнило 😃
Народ, подскажите, делаю Н-раму коптера, размер 310х310. Вопрос: какие оптимальные размеры тектолита для перемычки? Я собираюсь делать из текстолита 60х60, 40мм из которых уйдут на крепление болтиками к перемычке, 12мм на лучи + зазор, расстояние от края трубки до болтиков ~5мм и ~35 мм, т.е. между креплениями 30мм при общем плече в 300мм, нормально будет, не свернёт в узел? Или может кинуть верхнюю пластину 300мм(весу только сильно прибавится, +83 грамма, что не есть гуд), а нижние маленькие (60мм)?
Народ, подскажите, делаю Н-раму коптера, размер 310х310. Вопрос: какие оптимальные размеры тектолита для перемычки? Я собираюсь делать из текстолита 60х60, 40мм из которых уйдут на крепление болтиками к перемычке, 12мм на лучи + зазор, расстояние от края трубки до болтиков ~5мм и ~35 мм, т.е. между креплениями 30мм при общем плече в 300мм, нормально будет, не свернёт в узел? Или может кинуть верхнюю пластину 300мм(весу только сильно прибавится, +83 грамма, что не есть гуд), а нижние маленькие (60мм)?
Эскиз в студию, что где и как, из описания чего то не очень понятно…
вот что получилось, не скрутит в бараний рог?
вот что получилось, не скрутит в бараний рог?
Можно смело до размера 50х50 уменьшить стеклотекстолитовый квадрат.Ничего с ним не случиться. Нагрузка на конец луча меньше килограмма. А 60х60 - это с избытком.
И раскладка по размерам такая выйдет : 10мм- луч ,+ 7 мм -первое отверстие(17мм), + 26мм второе отверстие(43мм) +7 мм край(50мм)
В описании квадрат 12 мм а на чертеже 10мм???
- зазор,
А зачем он? Польза от зазора будет?
В описании квадрат 12 мм а на чертеже 10мм???
Там трубка 10мм и алюминь квадрат 12мм на такстолит как переходник:)
А зачем он? Польза от зазора будет?
На перспективе видно прорези в текстолите - для стяжек, будет бутерброд: текстолит + 2-х сторонний скотч + переходник + 2-х сторонний скотч + текстолит и всё это стянут стяжки, оторваться недадут стяжки, сдвинуться - скотч, думаю также сделать с креплением продольных трубок
будет бутерброд
Ой Андрей, что то очень сложное затеял. Попробуй конечно такой “гамбургер” испечь. Мне так видится, что надо просто сверлить насквозь, стеклотекстолит и лучи а потом стянуть винтами М3 как следует ( 12 винтов на всю конструкцию), но только через шайбу М4 чтоб стеклотекстолит не лопнул. По два винта в каждую трубу и будет летать как милый, никуда не денется.
Ой Андрей, что то очень сложное затеял. Попробуй конечно такой “гамбургер” испечь. Мне так видится, что надо просто сверлить насквозь, стеклотекстолит и лучи а потом стянуть винтами М3 как следует ( 12 винтов на всю конструкцию), но только через шайбу М4 чтоб стеклотекстолит не лопнул. По два винта в каждую трубу и будет летать как милый, никуда не денется.
Всё это я понимаю, изначально тоже так думал, но потом решил облегчить конструкцию на 4 винта, притом самое слабое место при ударе (не дай Бог) будет как раз в месте крепления лучей к раме, это место я хочу крепить стяжками, пускай рвёт их, нежели сгибает луч, вдобавок крепление через скотч - добавочный гаситель вибраций (по крайней мере надеюсь на это). Центральная рама будет шириной 70мм необходимо расстояние м/у трубками 45мм для крепления батареи+снизу будет защита в виде текстолитовой пластины 100мм*45мм, ктоторая будет крепиться липучкой к мозгу с датчиками для увеличения инерциальности, щас попробую “изобразить”😃
По последним расчётам рама получается следующая:
весь алюминий = 130г
текстолит = 30г
защита для батареи 100*45 = 35г
ВМГ = 440г
моск = 36г
датчики + ГПС = 40г
разводка по питанию = 25г
батарея 300г/185г
итого:1036г/921г
вот: 
притом самое слабое место при ударе (не дай Бог) будет как раз в месте крепления лучей к раме, это место я хочу крепить стяжками, пускай рвёт их, нежели сгибает луч
Место действительно самое ломкое. Но если дело дойдет до того, что порвет стяжки, то и луч согнет. Так что большой выгоды от “бутерброда” не предвидится.
облегчить конструкцию на 4 винта
На 8 грамм??? получается конструкция легче???
делаю Н-раму коптера, размер 310х310
Андрей, у меня последняя рама покрупнее, диагонали 530 по осям движков, но суть не меняется. То, что ты нарисовал, м.б. и имеет право на жизнь, но зачем тебе доп. проблемы? Во-первых, алюминиевая труба Ф10 очень слабая на изгиб, причем пластичная:(, на кручение она хороша, но рама, собранная таким образом, будет в целом слаба и на кручение. Во-вторых, фиксация силовых элементов стяжками, да еще и на скотче - никуда не годится.
В результате многочисленных проб я пришел к выводу, что жесткость рамы на кручение должна обеспечиваться не конструкцией аппарата в целом, а конструкцией каждого агрегата, и очень многое зависит от материала. Самая жесткая и легкая центральная часть рамы (и очень удобная для крепления доп. оборудования) получается, если ее делать в виде замкнутого корыта из дерева, сплошь зашитого апельсиновой фанерой снизу или сверху. Конечно, все зависит от задач, но для пилотажа никто и не будет делать Н-раму.
Я пробовал делать и лучи из дерева, но из-за малой жесткости на кручение возникла куча проблем, и пришлось снять дюралевые лучи 13х13 от ГЛБ с предыдущего квадрика, а они были изначально короче, чем требовалось, и нарастить их простейшими однослойными мотормаунтами из винипласта 3мм. ГЛБ алюминий - это совсем не то, что продают у нас строймаркетах, гораздо более прочные при меньшей толщине стенки. Единственный минус, нужно ставить заглушки на концах, чтобы не сминались при затяжке болтов.
Весь крепеж у меня нейлоновый М3, не считая коротеньких шурупов в дерево, держит достаточно хорошо, как при крашах - не знаю, но, скорее всего, срежется. Пока не падал.
Платформа под камеру стоит на шайбах из рыболовного силикона, голубая банка на фотках - это весовой макет Гопры+видеоТХ ~ 150г. Жду, когда придет жопс, отлажу фейлсейф и режим RTH, тогда и поставлю камеру.
Флажок сзади коптера съемный, очень легкий и здорово помогает при полетах без камеры;)
PS Общий взлетный вес при таких габаритах 1222г