ESC (ликбез)
может по каждому плечу мотора сопротивление проверить? Самого интересовал подобный вопрос, превентивно…
Всем привет. После пересборки на другую раму при запуске сгорел один регуль. После отпевания был поставлен другой и при начале калибровки тот весело отозвался дымком. Пребывая в печали хочу спросить, что может быть причиной гибели. Подозреваю мотор, но как проверить? Что в моторе можно измерить для выявления недуга? В наличии мультиметр и осциллограф. Можно ли проверить регуль без мотора?
Не обижайся, но я уже писал в этой теме, что конкретно этим регулям место только в помойке а не на коптере. Купи нормальные, и поведение коптера изменится в лучшую сторону и гореть ничего не будет.
Не обижайся, но я уже писал в этой теме, что конкретно этим регулям место только в помойке а не на коптере. Купи нормальные, и поведение коптера изменится в лучшую сторону и гореть ничего не будет.
Нормальные куплены. Но если и они сгорят, я останусь ни с чем. Ты только не обижайся, но два сгоревших подряд регуля в одном плече это уже повод искать неисправность, а не пинать на говенные регули. Какие бы ни были, они работают в других лучах.
по каждому плечу мотора сопротивление проверить?
Подозреваемый - 0.5-0.7 Ом
С незапятнанной репутацией - ровно так же.
Другой серии мотор - строго 0.4 Ом.
В наличии мультиметр
Подозреваемый - 0.5-0.7 Ом
С незапятнанной репутацией - ровно так же.
Другой серии мотор - строго 0.4 Ом.
Обычный не поможет, слишком малое сопротивление.
и осциллограф.
Чтоб проверить пара должна работать, а это возможно только с ограничением тока. И то короткое время.
Попробую перепаять из другого луча на это место. А оставшийся в резерве регуль на освободившееся. Если опять в проблемном луче пожар произойдет, повешу этот коптер на елку вместо звезды)
Стендовое тестирование всех купленных компонентов, особенно моторов и регулей, хотя бы в течении 30 мин, позволит избежать многих неприятностей на этапе сборки и первых полетов.
Коллеги, выручайте. Купил регуль Emax BLHeli 80A на самолет. Мотор крутит нормально, но только начинаю двигать рулями, начинается что-то странное. Приемник отключается, потом опять включается, с соответствующим рывком мотора и абстрактным дерганием рулями. Может кто-то сталкивался или знает в чем тут проблема? В регуле или во мне? 😃
в чем тут проблема?
Сервы много потребляют, запитайте от нормального БЕКа, а лучше приемник и прочую нежную электронику отдельно.
Сервы много потребляют, запитайте от нормального БЕКа, а лучше приемник и прочую нежную электронику отдельно.
Эдуард, Вы совершенно правы, от отдельного БЕКа все работает нормально, но очень не хотелось добавлять веса. Кроме того, дело в том, что это у меня второй регуль этой фирмы. Первый, точно такой же и от того же продавца, работает без проблем. И еще, по параметрам этот регулятор должен давать 5А с БЕКа. Этого должно хватать за глаза. Выходит нахимичили китайцы?
Вполне возможно, что бек в регуле не отдает заявленные амперы. Можно испытания провести, особенно в течении длительного времени и на максимальных режимах.
Выходит нахимичили китайцы?
Скорее всего в регуляторе включено торможение. И в момент “перегазовки” в питание идут всплески напряжения, вот они причина сбоя приемника. А отдельный Бек вещь нужная и веса добавит пару грамм. (эти сам проверял, реально держат 5В 3А.)
этот регулятор должен давать 5А с БЕКа.
Это много для Бека рега. Чтоб такой ток честно держать только сам Бек должен быть больше рега, а не какая-то мелкая микра.
И в момент “перегазовки” в питание идут всплески напряжения
Он и без перегазовки глючит.
Это много для Бека рега. Чтоб такой ток честно держать только сам Бек должен быть больше рега, а не какая-то мелкая микра.
Нет, это всего один небольшой мосфет. К тому же, аналогичный рег, купленный ранее, работает без проблем. Короче, ясно - нашелся у китаез “модернизатор”. 😃
Спасибо всем, вы подтвердили мои предположения. Придется использовать внешний БЕК.
Друзья, подскажите, а почему на регули паяют электролиты, а не полимеры, твердотельные, вроде как надежнее, стабильнее, не стреляют, в разы меньше емкость нужна, ну и размер потому мельче. А иногда эти миллиметры некуда деть… 25вольтового и на 6s должно хватить
Когда только пришел в коптеры, думал про это примерно также.
А вот когда начал копаться в регах понял, что не все так однозначно. Чиповые как-то слабо справляются, хоть даже если все усыпано в них.
Производитель не ставит полимеры скорее всего из-за цены.
А прежде чем ставить самому стоит проверить, уж слишком большая энергия от ключей рега.
Мне как-то не попались для проверки подходящего номинала.
В материнках дохлых посмотрите, бочечки, но пониже и маркированы иначе… Тут больше вопрос емкости. На блоке питания компа выходящие 1800мф16в менял на 470-16, по таблице одно и то же было… Служат верой и правдой. А электролиты грелись, дулись, стреляли. Эти - при той же нагрузке - чуть теплые.
1800мф16в менял на 470-16
Я не понимаю, как можно вместо емкости 1800 поставить 470 (не силен в электронике), но даже в таком случае, цена в два раза выше. А для китайцев это основной фактор.
как можно вместо емкости 1800 поставить 470
гуглить по ключевое у слову “ESR” ))
В материнках дохлых посмотрите, бочечки, но пониже и маркированы иначе…
Про материнки знаю, но мне надо как минимум на 6с, а таких там не бывает. Покупать отдельно пока не было причины, к тому же у меня размер корпуса не критичен в данном вопросе.
А электролиты грелись, дулись, стреляли. Эти - при той же нагрузке - чуть теплые.
Они греются еще просто от тепла (помимо напряжения). В дешевых БП теплоотвод зачастую не обеспечен. И в этом случае полимерам самое место.
гуглить по ключевое у слову “ESR” ))
В регах такие и должны стоять минимум мкФ на 200.
Сейчас много регов без электролитов (полимеров) вообще. Удобно их брать за основу и проверить помогает или нет.
Проверяют обычно по влиянию шумов на электронику, но правильнее осцилом.
Гонять совсем без кондеров не рекомендую - реги могут быстро выйти из строя (горят ключи). И чем выше напряжение, тем выше шанс сгореть (такие опыты на стенде имеются).
У электролита немножко другое назначение, и большая ёмкость тому подтверждение:
Как известно электромоторы работают в импульсном режиме, а некоторые с применением ШИМ. (разговор о моторах рулевых машин и силовых моторов),
во время старта они потребляют большой импульсный ток, чем длиннее провода от АКБ, тем больше падение на них напряжения при скачке тока, для компенсации этого падения и ставят алюминиевые конденсаторы большой ёмкости непосредственно у ESC, они стоят дешевле, чем полимеры, и их можно припаять с выносом, на выводах, в отличии от SMD конденсаторов, которые требуют место на печатной плате.
Когда ёмкости конденсаторов и отдачи АКБ не хватает, происходит просадка бортового напряжения, что может стат причиной рестарта приемника!
Соответственно потери связи на несколько секунд. Думаю не надо объяснят чем это чревато.
Для фильтрации импульсных помех применяют керамические конденсаторы, чем выше частота, тем меньше ёмкость, а также дроссели.
Для выбора конкретной схемы и номиналов компонентов надо исследовать изделие с применением приборов.
У электролита немножко другое назначение, и большая ёмкость тому подтверждение
то есть Вы обоснованно (на опыте) предлагаете ставить электролиты, и дополнительно зашунтировать их керамикой или плёнкой?