ESC (ликбез)
Какие? Может недостаточно.
На одинарные 470мкф, на 4in1 1000мкф. LowESR
Скорее всего проблема в чем-то другом.
Осталось понять в чём 😃 Параметров то совсем немного.
Тестил блхели (можно глянуть в дневнике), считаю достаточно жестко.
Читал. Но тесты на земле и в полёте это несколько разное. На земле тоже крутил, всё хорошо.
Срывов не наблюдал. У них только проблема с ПВМ - всего 256 шагов газа (очень ПК дергает). Ну фронты набора скорости другие.
Протокол OneShot125. Дак их и нет, обычно.
Тайминг в high, low rpm - off. Летает, но в произвольный момент, может через полчаса, может через час, срыв синхры, перезапуск мотора, иногда неудачачный, с полным остановом. Может случиться на произвольном моторе. Пайка хорошая, моторы менялись. Запас по току боле 4 раз. Температура ключей, моторов - чуть тёплые после 30 минут в воздухе.
Тот же конфиг на xrotor 40a летает без проблем, но хочется легче и компактнее.
Еще может быть просто перегруз (винт тяжелый). Пока спокойно хватает, но на грани, но чуть больше и… Тут и _32 тогда может не справиться.
Возможно, но с классическими ESC такого нет. По току - регуляторы 40A, гекса, ток висения 24-30A общий, т.е. ~ 4-5A на мотор. При максимальной тяге(ограниченной ПК) примерно в два раза больше.
Но тесты на земле и в полёте это несколько разное.
Да, но основное можно выявить на стенде. Только не так
На земле тоже крутил
На стенде как раз можно разложить на составляющие, а в воздухе валит все скопом, отсюда и вопросы типа Вашего. Другое дело, что делается через комп, а это уже сложнее, чем просто через ПК. Никто из писателей не хочет делать программы тестеры для выявления ненадежных деталей, а зря.
Летает, но в произвольный момент, может через полчаса, может через час, срыв синхры, перезапуск мотора, иногда неудачачный, с полным остановом.
Это больше смахивает на перегрев, чем на срыв синхры. Срыв вылезет сразу, А через полчаса это уже перегрев.
Температура ключей, моторов - чуть тёплые после 30 минут в воздухе.
После полета мерить еще как-то можно хротор (большой, относительно долго стынет), а эти мелкие стынут сразу как только выключите. Их мерить можно только под нагрузкой. Я это как раз и проверял на стенде.
т.е. ~ 4-5A на мотор.
Маленький ток ерунда. ШИМ нагреет любой ключ. Проблема в основном не в токе, а открытии/закрытия ключа. На переходе он греется сильнее, чем в полностью открытом состоянии.
Ставьте реги в поток винтов
Никто из писателей не хочет делать программы тестеры для выявления ненадежных деталей, а зря.
Для коммерческого изделия нет достаточного спроса, те кто делает для себя, как Вы, не особо распостраняют.
Цитата Сообщение от schs Посмотреть сообщение Летает, но в произвольный момент, может через полчаса, может через час, срыв синхры, перезапуск мотора, иногда неудачачный, с полным остановом. Это больше смахивает на перегрев, чем на срыв синхры. Срыв вылезет сразу, А через полчаса это уже перегрев.
Может быть, но не при токе 10-20% от номинала же? На земле крутил один мотор с пропеллером на рабочих оборотах, потом пальцем смотрел температуру. Чуть выше температуры тела.
На коптере неудобно, надо бы прикрутить отдельно, во время работы посмотреть.
У нас сейчас на улице +5, т.е. начальная температура достаточно низкая для перегрева.
Маленький ток ерунда. ШИМ нагреет любой ключ. Проблема в основном не в токе, а открытии/закрытия ключа. На переходе он греется сильнее, чем в полностью открытом состоянии. Ставьте реги в поток винтов
По идее там более свежие ключи, падение должно быть меньше чем в старых регуляторах. На blheli32 вообще до 48KHz PWM, наверно всё же рассчитывают.
Текуший собираемый аппарат зонтик, на лучи по нормальному не вынести, максимум под моторы
Для коммерческого изделия нет достаточного спроса
В принципе да, народ просто не знает и не понимает всю прелесть экспресс диагностики, когда тебе ПК сам говорит, что рег или мотор неисправен и требуется замена. До этого еще расти надо. А программисты даже не знают как делать такую диагностику. Так что да, только сам.
На земле крутил один мотор с пропеллером на рабочих оборотах, потом пальцем смотрел температуру. Чуть выше температуры тела.
Еще раз. Это бесполезно. Они сейчас настолько тоненькие, что скидывают основную часть тепла очень быстро. Вот и получается чуть теплые.
Я смотрел на стенде, под нагрузкой. И не пальцем, а тепловизором. Причем перегрев видно только в тепловизоре, т.к. перегреваются отдельные точки. Греются все, и старые, и новые. Спасение только в теплоотводе или обдуве.
По идее там более свежие ключи, падение должно быть меньше чем в старых регуляторах.
Дело не в ключах, а в управлении ими. Раньше их открывали транзисторами. И чтоб они не перегревались снижали частоту ШИМ и много.
Потом начали ставить драйвера. Дело стало лучше, но там тоже есть ограничения. Чтобы ключ не грелся надо ставить быстрый драйвер. Быстрый значит мощный. Это как открыть ворота замка. Человек даже не откроет, Слабый механизм откроет, но медленно. А чтобы открыть быстрый нужен настолько мощный механизм, что он будет жрать энергию как паровоз.
Так и здесь. Быстрый (мощный) драйвер может жрать больше самого мотора. Кому такой нужен? Вот и ставят компромиссный вариант.
наверно всё же рассчитывают.
Аха. Только еще и тестить надо, а с этим никто не париться (дорого). Вот и тестят на юзерах. Опять же 5-10 минут держит, а рейсерам особо больше не надо. А народ кто ставит на лучи, а кто в корпусе. Вот результат и разный.
Текущий собираемый аппарат зонтик, на лучи по нормальному не вынести, максимум под моторы
Это увеличит массу “неподрессоренную”, что может отрицательно сказаться на креплении, вибрации, управляемости.
Можно сбоку, сверху попробовать. Или летать меньше получаса и дать остыть.
Еще раз. Это бесполезно.
Увы, тепловизора у меня нет. Покупать нормальный - нет задач на которых он окупиться.
Дело не в ключах, а в управлении ими.
Я знаю как управляются полевики, делал разную мелочь на них, с драйверами в том числе.
Аха. Только еще и тестить надо, а с этим никто не париться (дорого). Вот и тестят на юзерах. Опять же 5-10 минут держит, а рейсерам особо больше не надо. А народ кто ставит на лучи, а кто в корпусе. Вот результат и разный.
4in1 ставят в раму, причём на рейсерах там достаточно плотно, т.е. охлаждение явно плохое, сквозного продува нет.
Хоть они и летают недолго, но как Вы сами писали - нагреваются\остывают ключи быстро.
Это увеличит массу “неподрессоренную”, что может отрицательно сказаться на креплении, вибрации, управляемости.
Поэтому и спрашивал о опыте, мало ли кто подобрал надёжную конфигурацию и летает долго и успешно.
Можно сбоку, сверху попробовать. Или летать меньше получаса и дать остыть.
Сверху потока воздуха почти нет, с боков попробовать можно, но длина проводов заметно возрастёт, что не на пользу.
Насколько полезна телеметрия на борту ESC? По её показаниям можно определить что имеется какие то проблемы?
По её показаниям можно определить что имеется какие то проблемы?
Ну температура там вроде есть.
Покупать нормальный - нет задач на которых он окупиться.
Зачем его покупать? Достаточно знать, что они все греются и требуют охлаждения. Те что не греются надо еще изобрести, а производитель заинтересован: сгорело - новый купил.
причём на рейсерах там достаточно плотно, т.е. охлаждение явно плохое, сквозного продува нет.
Потому для себя даже не рассматриваю как рег. Но у меня корпус большой и мне даже удобнее по компоновке одиночки.
Сверху потока воздуха почти нет, с боков попробовать можно, но длина проводов заметно возрастёт, что не на пользу.
Думайте. Если хорошо подумать, то решение можно найти. Главное знать какую задачу решать.
И еще учтите. Ключи умирают медленно. Без компьютерной диагностики совсем не видно как рег медленно теряет свои ТТХ. Т.е. он крутит мотор, но уже недокручивает как новый, потери растут пока рег совсем не выгорит.
Начинается лето и дело может быть только хуже (хоть у Вас и север).
Насколько полезна телеметрия на борту ESC?
Ну можно посмотреть по идее температуру, напряжение, ток, обороты.
По её показаниям можно определить что имеется какие то проблемы?
Как Андрей уже писал если только по температуре. Остальные параметры надо сравнивать с чем-то, что считается нормой. Причем сравнивать надо с помощью ПК. На глаз разницы не видно, а ведь провал на 1 реге приведет к снижению качества управления в целом.
Хотя температура уже хорошо чем ничего. Одно дело включить защиту по температуре и уронить из-за этого коптер. И другое отключить защиту и в то же время знать хоть неточную, но все же температуру. Неточную, потому что всегда будут точки с еще большей температурой.
Потому для себя даже не рассматриваю как рег. Но у меня корпус большой и мне даже удобнее по компоновке одиночки.
В плане веса заметный выигрыш, в три раза меньше входных силовых проводов. На гексе две штуки по бокам, удобно получается.
Думайте. Если хорошо подумать, то решение можно найти. Главное знать какую задачу решать.
Задача проста - найти надёжные регуляторы с минимальным весом, под конкретный аппарат.
Вчера поставил blheli32 (Hobbywing XRotor Micro BLHeli_32 40A) - за 40 минут проблем не было. На них, что нравиться, небольшие радиаторы.
Тайминг - авто, защиты отключены. Потестирую ещё.
В плане веса заметный выигрыш
Надежность превыше, тем более если речь идет о большом времени. На аккуме можно больше сэкономить. Всегда нужен компромисс.
Задача проста - найти надёжные регуляторы с минимальным весом, под конкретный аппарат.
Аха. Еще добавить чтоб был дешевый и вообще будет обыкновенное чудо.
Я вообще-то про охлаждение.
за 40 минут проблем не было.
Первый полет не показатель. Подгорят чутка, начнется.
На них, что нравиться, небольшие радиаторы.
Мне наоборот такие не нравятся. Радиатор общий под пленкой (Вашу модель не нашел, но обычно так), всегда есть шанс, что кто-то из ключей не будет контачить, а значит в этом случае радиатор с пленкой будет только мешать отводу тепла. Предпочитая сам ставить с проверкой.
Подскажите пожалуйста (наверняка был этот вопрос в теме, но быстро не нашёл).
Можно ли подключить безсенсорный БК мотор к сенсорному БК ESC ? Будет ли это работать?
Просто сейчас сгорел регуль на 1/10 багги и думаю в будущем уйти на сенсорный мотор. Ну а пока, на какое-то время, поставить сенсорный ESC
Есть регуль Diatone Mamba
Повредил элемент, который на картинке по ссылке находится в правом нижнем углу (черный с надписью J1)
Только у меня он желтыи и вот такой
Там вроде бы 470, но может быть и 4/0? Откололась боковая стенка (как на рисунке, верхняя). Внутри черное что-то. Я погуглил и определил, что это вроде как танталовый конденсатор на 470 uF, только непонятно, как его найти на Алике, потому что там есть на 6 вольт и на 10 вольт, какие нужны - хз, и конкретно с такими надписями тоже нет, есть 477 и т.д.
Может он и так будет работать? По идее только корпус откололся.
Может он и так будет работать?
Так прозвонить. Если мешает цепи, то выпаять проверить.
Я бы проверил куда идет. Если на питание, то поставил бы электролит.
Так прозвонить.
Прозвон на коннект дает соединение между GND, средней ногой пятиножки и одним полюсом желтого элемента и одним полюсом рядом расположенного конденсатора. Другой полюс звонится с одной другой ногой пятиножки.
Меня смущает, что на товарных фотографиях там не желтый, а черный элемент, который больше похож на диод.
В общем если верить найденным обозначениям, то это действительно танталовый конденсатор на 47 пикофарад (об этом говорит 470), под напряжение 6.3 вольта (об этом говорит J).
На питании он стоять не может, там 3-4S.
В общем если верить найденным обозначениям, то это действительно танталовый конденсатор на 47 пикофарад (об этом говорит 470), под напряжение 6.3 вольта (об этом говорит J).
Все говорит про это.
Может он и так будет работать? По идее только корпус откололся.
По идее может. Если нет кз, то просто емкость чуть упала.
Там из-за того, что верх отломан, непонятно, последняя цифра может быть 0, 6 или 8.
Она является множителем.
Если 0 - это 47 пикофарад
Если 6 - это 47 микрофарад
Если 8 - это 4700 микрофарад
8 - явно слишком много, 0 - найти не могу, а вот 6 на алике есть в приличном количестве.
а вот 6 на алике есть в приличном количестве.
Это скорее всего 6. Для такого пики не делают, или корпус будет значительно меньше.
Емкость есть чем мерить? Отпаять, да померить.
Вчера поставил blheli32 (Hobbywing XRotor Micro BLHeli_32 40A) - за 40 минут проблем не было. На них, что нравиться, небольшие радиаторы.
Тайминг - авто, защиты отключены. Потестирую ещё.
Тут вспомнил, что у 32-х должен быть переключатель частоты ШИМ. Для надежности по идее как раз надо ставить минимальную частоту.
Я знаю как управляются полевики, делал разную мелочь на них, с драйверами в том числе.
И да, вроде пишите, что знаете полевики, а удивляетесь, что греется на 10-20%
но не при токе 10-20% от номинала же?
Это же не выключатель, а управляемое напряжением сопротивление. Он же пока открывается из-за большого сопротивления всю мощность на себе выделяет в виде тепла. Чем чаще открывать, тем больше тепла.
Тут вспомнил, что у 32-х должен быть переключатель частоты ШИМ. Для надежности по идее как раз надо ставить минимальную частоту.
Да, по умолчанию 24kHz, пока так и оставил, выше не поднимал. Около трёх часов в воздухе - пока работают отлично. Трогал радиаторы в полёте - чуть тёплые.
И да, вроде пишите, что знаете полевики, а удивляетесь, что греется на 10-20%
Я не удивляюсь что греются, мне кажется что нагрев при том токе, что протекает, не должен быть существенен.
Это же не выключатель, а управляемое напряжением сопротивление. Он же пока открывается из-за большого сопротивления всю мощность на себе выделяет в виде тепла. Чем чаще открывать, тем больше тепла.
Это бесспорно что переходной процесс приводит к выделению тепла.
Это скорее всего 6. Для такого пики не делают, или корпус будет значительно меньше. Емкость есть чем мерить? Отпаять, да померить.
С отпаять пока проблема - нет фена.
А вот черная деталь, которая вместо желтой на другой фоторафии, это судя по всему маркировка JJ, что соответствует 2.2 микрофарады и 6.3 вольта.
Подучается, они сделали какой-то апгрейд и вместо 2.2 стали ставить 4.7.
мне кажется что нагрев при том токе, что протекает, не должен быть существенен.
Я как-то проверил как это. Пропустил через 200А мосфет ток в 4А на переходном режиме. Мухой сгорел, даже глазом не успел моргнуть.
Подучается, они сделали какой-то апгрейд и вместо 2.2 стали ставить 4.7.
Да разницы большой нет. А им 47 мог дешевле обойтись при новой партии.
Всем привет. Прошу помощи
Имелись регули Holybro Tekko32 35A BLHeli_32, после одного полета 2 из них приказали долго жить. Заказал 2 новых, таких же. Вот сейчас поставил, прошил все 4 новой прошивкой, но после арминга при малом газе дрон резко дергается и вырубает моторы(видео). Что это? Срыв синхронизации?
моторы 2306 2500kv
4s