ESC (ликбез)
читал, что длиные провода от ESC до мотора - не есть хорошо.
А я вот читал наоборот длинные провода лучше к мотору, чем к аккуму. С одной стороны тянуть 2 провода от аккума до регуля лучше (по весу), чем 3 от регуля к мотору, но как все же правильней? Стоит ли экономить 3гр с луча?
С одной стороны тянуть 2 провода от аккума до регуля лучше (по весу), чем 3 от регуля к мотору, но как все же правильней? Стоит ли экономить 3гр с луча?
Откуда экономия то? Два толстых провода+3 провода управление против 3 проводов потоньше (до мотора в проводе средний ток меньше, чем по проводу питания).
против 3 проводов потоньше
У меня на регуле вход и выход 16АВГ провод, а вес 16 провода больше веса провода управления. Отсюда и экономия (небольшая со всего коптера, но все же). Больше интересует все же не экономия, а правильность удлинения до регуля или после.
Повторю здесь-два коптера построил с проводкой до движка по фольгированному стеклотекстолиту.Режу резаком дорожки по 3 мм шириной,хватает для 1500 гр веса.Наводок,изменений,глюков пока не замечено,в то время как вес сократился с 55 гр до 15.Реги очень не любят конденсат и влагу вообще,одного слоя пластика 71 (полиуретанового лака) мало,желательно пять,но три тоже неплохо 😃.Плюс ставлю на силовую плату кондеры,обычные электролиты на 1000-2000 мкФ , вью провода управления от регулей,стараюсь максимально облегчать коптер-меньше вес,меньше ток,меньше наводок всяких. Вот реги 20А 6 S на беверце-пока без брака,падали в снег при тесте,сушил,и работают дальше.Ключи стоят реально на 25 вольт.И они без бека.Пока налет около трех часов на 4 S - вроде работают,греются максимум до 50 гр.
на силовую плату кондеры,обычные электролиты на 1000-2000 мкФ
Т.е. прям к батарее - между плюсом и минусом - кондёр? А его вольтаж?
Так что в итоге?
Какой отрезок лучше удлинять? До ESC или после?
Насколько (в плане физики, инертности) коптеру тяжелее будет ворочать лучи с ESC под моторами, чем если они закреплены у “базы”?
- электролитический на 25 В,лучше конечно побольше напряжение и емкость,но и это уже хорошо.
2.в итоге на душе спокойно и гасятся резкие всплески вызванные индукцией и переменной нагрузкой.
3.чем легче проп,тем стабильнее коптер и меньше энергии ему надо для выравнивания…Выводы за Вами.
В общем сейчас облетал около дома квадрик с регулями T-MOTOR. Мозги 2я наза. В принципе висит относительно неплохо, хотя по впечатлениям перепрошитые симоном мультистары вели себя лучше, зато пропали срывы синхронизации. Буду теперь подбирать пиды.
- электролитический на 25 В,лучше конечно побольше напряжение и емкость, обычные электролиты на 1000-2000 мкФ
Побольше не есть лучше, выше напряжение - выше вес.
Побольше емкость пройдет для маленького коптера, где маленькие токи. 2000 мкф обычной кондер при больших токах перегреется и вздуется.
Для больших токов нужно несколько штук (например по 470 мкф) в параллель и лучше с низким ESR.
лучше с низким ESR.
При отсутствии таковых вполне неплохо работает спарка электролит и паралельно ему керамика на 4.7-10 мкФ. Которая очень хорошо гасит вч выбросы, на частотах на которых оксидники работают плохо и больше переводят токи заряда-разряда в тепло.
При отсутствии таковых вполне неплохо работает спарка электролит и паралельно ему керамика на 4.7-10 мкФ. Которая очень хорошо гасит вч выбросы, на частотах на которых оксидники работают плохо и больше переводят токи заряда-разряда в тепло.
Согласен. Только керамика на 10 мкф это фантастика или дефицит. Можно и 0,47-1 мкф пару другую.
Чем больше рабочее напряжение конденсатора (при прочих равных:марка, тип диэлектрика) тем лучше у него ESR(ниже) . И не забываем,что на регуле тоже стоит мозг и его тоже надо питать стабильным напряжением и вот тут подумать бы об увеличении емкости сглаживающих конденсаторов , керамики ,фильтрующих напряжение для него.Для такого рода аппаратуры обычно ставят в цепи питания целую цепочку разного номинала кондеров,как по ВЧ так и по НЧ…
керамика на 10 мкф это фантастика
SMD керамика на 4.7 мкФ довольно часто встречается на старых матплатах и видеокартах. Сам оттуда дергал. Паять удобно прямо на дорожки регуля, благо практически на всех регуляторах топология позволяет.
На afro 30, судя по описанию, стоит линейный BEC на 0.5A. Линейные BEC-и вроде как можно соединить в паралель. Т.е. если у меня геска, то я получу 3A на питание электроники или 2A с резервирование выходя из строя стабилизаторов по схеме n+2. Или я не прав?
В принципе стабилизаторы типа 7805 которые стоят в большинстве линейных беков допускают паралельное соединение. Другой вопрос какие потери Вы поимеете при токе 3А. Предположим у Вас 4 банки, напряжение возьмем 15В(в начале разряда все 16 с копейками) отнимем 5 вольт которые дает стабилизатор. В остатке 10В которые надо погасить а ток 3А. Итого 10*3=30 Ватт уходит просто на обогрев регуляторов, а это мощность среднего паяльника. Зимой еще ничего а вот летом могут быть неприятности. Лучше воткнуть один мощный импульсник ампер на 5 и не париться с питанием от регулей.
www.ebay.com/itm/400595983355
2 ампера за 40 рублей. бери-нехочу 😃
Вы поимеете при токе 3А. Предположим у Вас 4 банки, напряжение возьмем 15В(в начале разряда все 16 с копейками) отнимем 5 вольт которые дает стабилизатор. В остатке 10В которые надо погасить а ток 3А. Итого 10*3=30 Ватт уходит просто на обогрев регуляторов
Трех ампер там и не будет. От 5В питаются только мозги, GPS и OSD. Возможно еще 3Ds модем, но все это вместе не более 0.8А. А учитывая, что в параллеле 6 стабилизаторов мы получаем по 0.13А на регуль. Или 1.3Вт. Но при этом систему с резервирование питания.
Я просто только-только столкнулся с выходом из строя BEC-а. Хорошо, что дело было не земле.
Для параллельного включения параметриеских стабилизаторов используют балансный резистор,точнее после каждого стаба последовательно , небольшого номинала-типа 0.1 Ом. Роль этого сопротивления могут играть провода от регулей, и если регули из одной партии и кренки на них тоже-то вполне можно параллелить. На назе я не вытаскиваю плюсовой провод,просто измеряю напряжение на регах и если разница небольшая-то оставляю как есть.Например 5.02В и 5.04 В совсем не страшно, а если 5.0 В и 5.5 В-то не советую.
Например 5.02В и 5.04 В совсем не страшно, а если 5.0 В и 5.5 В-то не советую.
В принципе да, хотя если по правилам делать отказоустойчивый борт, то желательно бы перелудить стабилизаторы вольт на 6(подпорку в средний вывод кренки) Выход каждого стабилизатора развязать через диод, желательно шотки на напряжение вольт 20-30, чтобы падение было поменьше, ну и на выходе воткнуть кондер микрофарад на 1000. Тогда даже закоротка одного из стабов не скажется на работе других
Об коротыше не думал,наверно шотку на 3-5 А поставить не помешает ,но их надо как минимум 4…Короче лучше импульсник и вперед.Купил пололу стабы , весят 1 гр,а ток 200 мА спокойно держит без нагрева.
но все это вместе не более 0.8А. А учитывая, что в параллеле 6 стабилизаторов мы получаем по 0.13А на регуль. Или 1.3Вт.
Вот здесь вы ошибаетесь. Не бывает одинаковых стабилизаторов (отбор будете производить?), а если разность выходных напряжений регуляторов всего 0,2 В, то токи между собой они распределят с разницей в 10 раз. Одному 10%, другому 90%. Если провода толстые и короткие, то может быть и так - один 100%, другой 0% тока.
Одному 10%, другому 90%.
вот для этого и ставят выравнивющие резисторы.