Полетный контроллер DJI Naza M v1
Андрей, как решил вопрос с питанием видео, если бортовое 4S?
Предлагаю отличнейшее решение за 2 бакса - www.ebay.com.au/itm/…/250954117473?pt=LH_DefaultDo…
Это получается батарейка отдала больше, чем 5А? Летал я на ней около 17 минут.
И вот еще вопрос - какая токоотдача нужна? Пробовавли ставить 20C - так коптер вообще не взлетал.
Со средним током, необходимым для полета, все просто ( предполагаем, что аккумулятор отдал 5,2 Ач)
Х*17=5,2*60 Х (средний потребляемый ток)=5,2*60/17=18,35А
А вот, с токоотдачей сложнее. Если это был 5Ач 20С то номинальная токоотдача 5*20= 100А, что значительно больше Вашего среднего тока - должен взлетать.
Если нет, то аккумулятор не соответсвует заявленным характеристикам и очень сильно.
Обычно, хватает токоотдачи аккумулятора превышающей средний ток в 2 раза (в Вашем случае 40А примерно). А в количество “С” можно пересчитать, только зная емкость аккумулятора.
Настройки учитывают внутреннее сопротивление аккумулятора и соответственно - падение напряжения на нем.
Напряжение разряженного аккомулятора, к значению которого мы привыкли, это напряжение на ненагруженном элементе.Это потому, что аккумуляторы разные и у них разное внутреннее сопротивление (разная просадка напряжения под нагрузкой)
и “по умолчанию” это учесть нельзя.
В инструкции на старшего брата, описан один из методов замера падения напряжения для аккомулятора (возможно и по назе тоже есть в инструкции).
Задаете первый уровень напяжения с Loss - 0. Как только сработает индикация, быстро сажаете и измеряете напряжение (естественно тоже без нагрузки).
Оно будет выше заданного вами на значение потерь ( Loss ). Теперь для этого аккомулятора вы сможете выставлять точно необходимое значение напряжения разрядки.
И так для каждого аккумулятора. хорошо если у них этот параметр одинаков или очень близок.
Иначе это напряжение надо будет выставлять перед каждым полетом при замене аккумулятора)))
P.S. Все эти “сложности” позволяют использовать весь заряд конкретного аккумулятора до автопосадки.
Все равно не совсем понимаю разделения значений нагружено/ненагружено. Разве только если стоит стоит задача индицировать разряд в состояниях совсем без нагрузки - когда коптер еще на земле? Ведь висение это уже нагрузка для батареи, не говоря о подъемах или горизонтальных перемещениях.
А вот, с токоотдачей сложнее. Если это был 5Ач 20С то номинальная токоотдача 5*20= 100А, что значительно больше Вашего среднего тока - должен взлетать.
Если нет, то аккумулятор не соответсвует заявленным характеристикам и очень сильно.
…
Добавлю если можно свои 5 коп.: при нормальной батарее но при плохих силовых цепях (недостаточное сечение проводов, слабые и/или грязные разъемные соединители, применение скруток силовых проводов или некачественная пропайка) падение напряжения на них возрастает с ростом тока потребления коптера. Качеству электрических соединений (и их расчету) на коптерах должно уделяться одно из главных мест.
P.s. Утомил меня iPad c его проверкой орфографии и автозаменой слов))
Все равно не совсем понимаю разделения значений нагружено/ненагружено.
Суть его в том, что измерять в полете мы можем только напряжение под нагрузкой, а определять степень разряженности аккумулятора необходимо по потенциалу (т.е. напряжению на нем без нагрузки).
Вот для этого и вводится поправка в виде Loss. Ее значение отражает характеристику конкретного аккумулятора. Т.е. нельзя поставить какое-то значение Loss общее для всех аккумуляторов. Ошибка будет большая и будет либо переразряд или недоразряд.
Качеству электрических соединений…
Абсолютно верно. Для меня это аксиома -поэтому не упомянул об этом))).
Если изменением влияния электроцепей при различных нагрузках нельзя пренебречь - значит эти цепи выполнены неправильно.
Со всеми этими просадками это всё конечно хорошо… И в общем-то правильно…
Но что, предполагается, что я на каждом аккуме буду писать значение Loss, таскать с собой ноут и перед каждым полётом подсоединять назу и выставлять это значение?
Истерика какая-то.
я на каждом аккуме буду писать значение Loss, таскать с собой ноут и перед каждым полётом подсоединять назу и выставлять это значение
Отключил эту функцию. Телеметрия передатчика, сигнал/вибрация при падении напряжения до заданного. Пульт колбасит аж пиджак заворачивается… Ясно, что пора на землю матушку…
Отключил эту функцию.
+100500, всем рекомендую отключить функцию автопосадки по разряду батареи (второй уровень), иначе в один прекрасный момент потеряете контроль коптера в самый неподходящее время…
А это настолько принципиально, выкатать всю батарейку? Это ж не самолет, на остатках заряда (15-20%) коптер уже никакой и высасываются они (остатки) уж очень стремительно, совсем не пропорционально полному заряду. У меня в батарейки заливается стабильно 80 - 85% и то пару раз ронял коптер с большой высоты: на автопосадку энергии не хватило ( а метров с 10-15 сажает стабильно)
тоже подумываю отключить
Отключил контроль питания вообще. Контролька на балансирный разъем орет через все поле - слышно отлично, не надо высматривать светодиод.
Отключил контроль питания вообще. Контролька на балансирный разъем орет через все поле - слышно отлично, не надо высматривать светодиод.
можно ссылку на пищалку, которая орет через всё поле?
Ссылка Не реклама!!!
Благодаря паре “ревунов” этот крик слышно очень хорошо 😉
Светодиоды показывают состояние - зеленые - еще летаем, те что выглядят белыми начинают гореть красным когда конкретная банка подсаживается.
Читал (не помню в этой теме или соседней про ориентацию коптера), что данную пищалку следует использовать если только близко летаешь и вроде как дальше 30 метров её уже не слышно. Но коль говорите, что слышно, заказал сейчас, авось и повезет - услышу )
Я пробовал вот такую еще… Вот её не слышно и в 5 метрах 😉… А тот крикун я слышал за 100 метров точно. Разве что тест провести и видео снять 😉))
Не реклама!!!
Андрей, ну что за детсад, гляньте правила 1 глазком по диагонали, раздражает уже сил нет
Отключил контроль питания вообще. Контролька на балансирный разъем орет через все поле - слышно отлично, не надо высматривать светодиод.
Поступил в итоге таким же образом, отключил вуконговский аларм по напряжению. Иначе или штатный светодиод желтым мигает долго (при этом перестают индицироваться другие сигналы 😃) или в случае “красной” степени опасности винтоткрыл внезапно начинает садится и увести его в сторону от неудачного места посадки затруднительно или вовсе нельзя. А так опционнная пищалка начинает громко орать когда израсходовано 75-80% заряда батареи и мигать красным - это в несолнечную погоду можно даже разглядеть.
Есть ли у кого опыт сравнения Назовской рамы с рамами тут www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dw… ?
Фирменная - есть фирменная. Крепче центр, точнее выполнена (отверстия, плоскости соприкосновения, вставка втулок с резьбой). Маешь вещь!!!
Достроил свой Shrediquette ММ6)))
Т.к. контроллер Naza, то все подробности есть в дневнике у меня, кому интересно заглядывайте!
Красиво-классная игрушка получилась.12 минут на таком акке маловато по мне. Попробуй зарядить и докатать его-интересно сколько получится…
Как полностью перешить программу на Назе? Пробовал через асистанс, но ничего не получилось, как бы все мои первоначальные настройки остались, а мне надо чтобы IMU было переписано. В чем у меня проблема: на 3 канале ( мотор 3 ) происходят непонятные вещи. При запуске 3 мотор запускается вяло, а иногда вообще не крутится, поддаю газ , дальше крутится, это не нормально. Откалибровал контроллер заново, все ОК ,но когда сигнал идет через Назу то явно видна разница по оборотам.
Пытался взлететь , через 2-3 минуты полета кульбит вверх ногами и плашмя об землю. Кульбит был в левую сторону, т.е. в сторону мотора 3
Понял что проблема в Назе, Может кто сталкивался с такои проблемои?
Подключите вместо глючных рабочий регуль с мотором и убедитесь, что Наза ни при чем