Полетный контроллер DJI Naza M v1
Давно не писал отчет о работе назы.
Двигатели родные, смазал их ЛМ 47(купил за 140 рублей), доволен, шума и люфта нет. Теперь к теме винтов, использую апс десятки, римером увеличил отверстия, НО апс винты тоньше родных, без шайб тут не обошлось, закрутил вин до упора, на сколько сил хватило (родные так не затягивал), уже около 6-7 ми часов отлетали, все в норме, винтами доволен (ример и винты покупал на башне).
Пару месяцев назад, писал о поломке жпс модуля, так вот, я его починил, проблема была в приемной керамической антенне, заказывал через интернет, выбора было море, но чут чуть я не попал, пришедшая антенна оказалась мощнее, но толще родной, и теперь крышка жпс до конца не закрывается, но все работает, кажется даже спутники находит быстрее, теперь не знаю что делать с двумя жпс модулями.
Регуляторы и двигатели, будьте осторожнее при соединении двигателя к регулятору, контакты там не надежные, если несколько раз (более 5ти) вы уже переподключали контакты, то на 80% контакт не не надежен, испытывал все на новых двигах и регулях, решается все просто, нужно немного поджать входные отверстия регулятора.
По поводу продолжительности работы, 3300ма дают 14-15 минут висения, 3700ма 15-16 мин. Рама Ф450, все родное, при тестировании был ветерок. Защиту от разрядки не отключаю, думаю если ее отключить, то можно еще минутку полетать.
Как выплнять балансировку? Я например на самолях в тяжелой лопости делал отверстие и в него вставлял грузик, далее располировывал.
Как выплнять балансировку? Я например на самолях в тяжелой лопости делал отверстие и в него вставлял грузик, далее располировывал.
На АРС ни разу не падал из-за винтов Винты это несущие плоскости, экономя на винтах потом платишь за починку электроники и прочая.
полностью поддерживаю!сам летаю на этих винтах,проблем не было))
коллеги подскажите как все же настроить что бы при потере сигнала или при выключении передатчика происходило переключение в режим файл сейв? в ассистанте настроил на трехпозиционный переключатель переключение и подсвечивание синим цветом режимов: файл сейв, А, М, также сделал что бы при выключении передатчика газ вставал примерно в 25%,а вот с переключением в режим файл сейв никак не могу!
также сделал что бы при выключении передатчика газ вставал примерно в 25%
вот таким же образом и файлсейв настраивать надо - программируешь приемник так что бы при отключении передатчика переключатель вставал в файлсейв
вот таким же образом и файлсейв настраивать надо - программируешь приемник так что бы при отключении передатчика переключатель вставал в файлсейв
пробовал несколько раз,никак не идет,газ выставляю в процессе когда бинд идет, выставляю в нужное положение переключатель на файл сейв,но встает только газ в нужное положение,может чего то не до конца правильно делаю?
НО апс винты тоньше родных, без шайб тут не обошлось,
В ютубе есть ролик, где просто просверливают чуть глубже гайку мотора, чтоб она глубже смогла садится на резьбу и шайб не надо.
Пару месяцев назад, писал о поломке жпс модуля, так вот, я его починил
Я какраз сегодня занимался установкой ГПС модуля. Интересно, за месяцы пользования, набралась ли статистика крашей? Как ведет себя модуль на родном креплении, что ломается первым, что больше воспринимает нагрузку? Сегодня перепробовал несколько вариантов установки штанги.
-
- Чтоб сохранилась возможность немного вращать модуль влево-вправо для настройки направления, можно применить ранее показаный на этом форуме способ нарезать резьбу в нижнем металическом основании и подпирирать винтиком карбоновую стойку. В верхнее же основание стойку вклеить.
-
- Немного доработать этот способ - выточив переходник из аллюминия. Это цилиндр разного диаметра с внутренним отверстием, в которое вклеивается родная стойка, а другой тонкий конец вставляется в основание и так же поджимается винтиком. Отличие от первого варианта два - во первых от частых откручиваний и закручиваний карбон не растрескается, и во вторых - можно в этой детали сделать спрогназируемое тонкое место, которое при краше согнется. Для этого сделать посередине этой аллюминевой детали радиусный переход и проточку примерно до 3 мм в диаметре на длину 6-10 мм. Это будет самое слабое место в стойке, да еще и на конце рычага. Теперь при краше, стойка обязательно согнется в произвольную сторону. Можно и предусмотреть не изгиб, а обламывание.Я попробовал эту же деталь сделать из хрупкого эбанита, даже симитировал удар. Она сломалась очень легко.
-
- Вариант (он уже был озвучен в этой теме), разделить стойку у основания, сделав ее разъемную , вклеив в нижнюю резиновую трубку, а саму стойку туго вставлять в отверстие. Получится, что и разделять для переноски можно, и вращать для точной настройки, и на случай краша модуль или съамортизирует удар и прогнется, или выскочит и отлетит в сторону. Смущает только , не будет ли в резинке по воздействием ветра и перегрузок полета эта стойка с модулем раскачиватся как гриб на палочке? Эти раскачки повлияют как то на настройки, ведь точность позиционирования модуля нужно указывать очень точно.
-
- Способ, сделать на поджимном шарнире, способным вращатся в любом направлении при определенном усилии и изгибать стойку куда ей захочется. Например , подсмотрел идею шарнира у настольной увеличилки с двумя кракадилами для пайки плат. Там шарик зажат между двух пластинок с отверстиями и поджат винтом. Усилие поджатия можно регулировать барашком. В нормальном полете стойка будет строго ровной, а при ударе она согнется.
-
- Способ, который я предложил еще давно, и все же хочу попробовать - это сделать у основания крепления слабую точку, для прогназируемой поломки в этом месте на случай краша и обрыва проводов от модуля в этом месте. Длинная стойка с модулем выполнит роль рычага, а слабое место выполенное из фольгированного тексталита с 4 дорожками и подпаянными проводками с двух сторон примет на себя удар и обломается. Плюс в том, что при отламывании модуль свободно отлетит, и небудет волочится за прикрепленный провод, который или оторвется всеравно, или дернет за контроллер…
Во всех изгибающихся стойках остается неясным момент ,что при наклоне модуль попадает под вращающиеся лопасти, от которых тоже получит неслабый удар. Поэтому подумываю еще в добавок усилить родной корпус. Производителям та пофик - им наоборот классно, что при крашах будут чаще запчасти покупать, поэтому может особо не заморачиваются защитой дорого модуля. Думаю или в пенопластовый контейнер его засунуть, или по кругу обклеить пенорезиной, или вставить во внутрь легкого прастикового корпуса с зазором, что то вроде киндер сюрприза, только чуть больше. Или шарик от пинпонга разрезать пополам, и наклеить сверху, а сбоку модуля поясок из резинки наклеить. Или найти шарик побольше, и всунуть модуль вовнутрь , чтоб он там находился с зазором и первый корпус на себя примет удар об преграду… Вобщем интересно, нужно ли заморачиватся, или не все так страшно?
Я зашил пеноплексом. И не зря - уже изрядно мятый и продавленный там, где прутик крепится! Без защиты модулю уже был бы кирдык…
Вобщем интересно, нужно ли заморачиватся, или не все так страшно?
Вот интересно, почему столько усилий направлено на то, что бы сделать конструкцию крашеустойчивой, а не на то , что бы этих крашей не было в обозримом будущем? Такое впечатление, что часть форумчан так и мечтает, приложить аппарат об землю как можно круче.И потом посмотреть, сломалось как задумано, или в другом месте.
Ну что, мужики, кому нибудь помогла возможность калибровки сенсоров в одной из недавних (относительно) прошивок? Поделитесь, кто сумел этой калибровкой преобразить свою Назу в лучшую сторону !
Винты это несущие плоскости, экономя на винтах потом платишь за починку электроники и прочая.
+1000
В ютубе есть ролик, где просто просверливают чуть глубже гайку мотора, чтоб она глубже смогла садится на резьбу и шайб не надо.
Нашел, спасибо, только вот использование локтайта смущает, может без него обойдется ?
что ломается первым, что больше воспринимает нагрузку?
В основном трескается керамическая антенна, ну и конечно стойка, сам пластик крепким оказался, при вертикальном падении на жпс модуль, в минус ушла керамическая антенна и стойка + погнулись основания, пластик целый, только маленькие царапины остались.
- Чтоб сохранилась возможность немного вращать модуль влево-вправо для настройки направления, можно применить ранее показаный на этом форуме способ нарезать резьбу в нижнем металическом основании и подпирирать винтиком карбоновую стойку. В верхнее же основание стойку вклеить.
Этот вариант мне показался наиболее удачным, главное что бы в полете не произошло вращение модуля, а если сие деяние произойдет, то при файл сейве, и интелектуальных режимах, ваша наза полетит в китай )
Прочитак тему про вуконг и очень огорчился последними новостями о падениях, сам думал переходить на него, а теперь остаюсь на назе, она пока самая “крутая”.
Вот интересно, почему столько усилий направлено на то, что бы сделать конструкцию крашеустойчивой, а не на то , что бы этих крашей не было в обозримом будущем?
Столько усилий направленно на защиту единственно незащищенной детали, потому что она стоит с доставкой почти 200 баксов и для кого то это немалые деньги. И чтоб этих самых крашей небыло я и уже всерьез подумываю купить в замен имеющихся родных двух комплектов пропов что то получше, чтоб не уронить дорогой квадр просто изза острела в полете , а не из-за ошибки пилотирования (читаю форум, смотрю видео и как то напрягает)
Вот например, человек после неудачного падения , после поломки модуля, купил новый и сделал свою собственную защиту - пластиковую стойку , крепящуюся на одном винте, которую можно вращять для настройки. Что интересно, есть версия с экранированием внутри. Наверное это для чего то необходимо. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1753154
Я насколько помню, просто обхватил модуль 4 кусками армированного скотча, его усилия достаточно чтобы держать, а в случае удара скотч просто слетит и все. Точить переходники и сверлить резьбу, все это черезчур сложно, имхо.
+1000
+1000
Для меня это тоже головная боль. Квадрик летает идеально, количество взлетов равняется количеству посадок, а из-за назовских винтов всё коту под хвост…
Винты это несущие плоскости, экономя на винтах потом платишь за починку электроники и прочая.
Ищу, ищу, и пока нашел самое дешовое - по 12 долларов за пропелер Graupner E-prop 10"x5" с бесплатной доставкой вот тут www.rc-drones.com/Graupner-Eprop-right.php Стоит ли продолжать поиски, или дешевле не найти?
Ищу, ищу, и пока нашел самое дешовое - по 12 долларов за пропелер Graupner E-prop 10"x5" с бесплатной доставкой вот тут www.rc-drones.com/Graupner-Eprop-right.php Стоит ли продолжать поиски, или дешевле не найти?
Чтото мне подсказывает что здесь всеже в итоге выйдет дешевле даже с доставкой: electricwingman.com/graupner-elektro-propeller-10x…
А на рцдронс сначала запросят денег за доставку, а потом вернут все с комментарием что в Россию не отправляют…
Точить переходники и сверлить резьбу, все это черезчур сложно, имхо.
Ну мне пофигу - у меня дома токарный и фрезерно-координатный станок имеется)) Да и пока интересно тоже что то сделать руками для квадрика, хотя я не сторонник усложнять.Сначало думал собирать раму на вертолетных шасси, купил, а теперь уместил все оборудование фпв , гпс трекер, фанарь, пишущую камеру , все на родную назовскую раму, причем не выходя за ее габариты, и брюхо оставил гладким. Батарея сверху, все защищено, осталось ГПС разместить и защитить.
Самая надежная деталь - та которой нет. Сложно сделать легко - труднее сделать просто. Умные слова когда то прочел в книжке по теории изобретательских задач.
Ищу, ищу, и пока нашел самое дешовое - по 12 долларов за пропелер Graupner E-prop 10"x5"
Эту ссылочку еще днем пробил. Правда друг считал, и сказал что с доставкой к нам выйдет 90 с чем то долларов за 4 лопасти. А вот по сайту что я указал выше, где бесплатная доставка, я сейчас проверил, и в что в Россию, что к нам , судя по калькулятору сайта, пропелеры будут стоить по 12 долларов.