KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Ребята, платка задерживается, подскажите расстояние по центрам крепежных отверстий.
И диаметр?
Прошил свою плату, при чем интересный момент:
usbasp не захотел прошиться с нового макбука air с USB 3.0 - выдавал ошибку, с iMac c USB 2.0 - нормально, но точно не уверен что в этом проблема
Подскажите пожалуйста, какие именно пиды(Roll, Pitch, Yaw) нужно редактировать? при взлете его колбасит влево-вправо
Прошил я все таки реги. Прошились нормально. Запустил на прямую от аппы. Сначала не стартовал двиг, потом я вспомнил что у прошитых регов диапазон газа фиксированный. Снизил триммер газа и все закрутилось. Но когда подключил к мозгу, двиги не дают сигнал готовности, как будто газ не в минимальном положении. Как исправить?
потом я вспомнил что у прошитых регов диапазон газа фиксированный.
Не то вспомил 😉
Прошитые реги надо калибровать! А в твоем случае ч/з мозги коптера. Есть стандартная процедура… и даже для не прошитых регов 😃
My ESC doesn’t arm.
A flashed ESC should generate 3 increasing tones at start-up. If the signal pulse is below ± 1030µs then a fourth beep is emitted. In the below movie, the ESC is started and then the signal is lowered slowly below 1030µs which generates the 4th beep. If you connect the flashed ESC to your receiver, you may need to lower your end points to “arm” the ESC.
Из инструкции по прошивке. Когда подключил их отдельно не калибровал ничего. Просто снизил триммер газа и реги начали нормально армиться. От мозга не армятся, в режиме калибровки никаких звуков не издают.
Пока не пришла моя платка я теоретик, но… с пульта идет сигнал 1000мкс (допустим), а КК (в зависимости от настроек и положения стиков), может выдать и 1070 (допустим). Потому надо ввести КК (с подключенными моторами) в режим калибровки регулей (стик газа на максимум) и дождавшись сигнала готовности (от моторов) перевести газ в минимум.
В зависимости от версии прошивки КК вход в режим калибровки отличается.
Удачи!
КК при калибровке просто пробрасывает сигнал с передатчика на реги(скорее всего). В самой плате есть только настройка расходов, конечных точек нет. Я вчера не пробовал ковырять настройки платы - времени не было уже. Сегодня попробую стик скейлинг потыркать, может поможет.
А у меня контроллеры греются как печки, это при том что ток на висении порядка 5.5А на движок. А регули 25А контниуса. Т.е. запас по току 4.5 раза. Они и до прошивки грелись… В порядке бреда, а в контроллерах ключи могут стареть ? Потому что в начале их жизни они летали на безмозглой торойке и все вроде было в порядке. Теперь им почти 3 года, и они просто лежали и ждали своего часа…
попробуйте с таймингами поиграться, возможно в этом дело.
От тайминга обычно двиги греются. Но попробовать стоит, может и поможет. Аккумуляторы новые?
Простите но при чем тут аккумуляторы?
На старых акках заметно увеличивается нагрев рега и двига. Я не вникал в физику явления, есть про это тема в атомобильном разделе, там подробно написано почему.
А кто в курсе как в перепрошитых регулях тайминги менять??? 😕 Хотя врядли от них так реги греться будут, и от дохлой батарейки тоже. Физика явления проста, выделение тепла на сопротивлении есть квадтат тока. А для получения той же мощности при пониженном напряжении нужны большие токи. У нас не машинки, у нас ток всегда пропорционален напряжению потому что нагрузка на винте постоянна. А вот у машинок токи могут играть независимо от оборотов. Хотя и там как правило соблюдается пропорциональность…
ЗЫ Присобачил радиаторы и реги вынес под обдув от винтов, посмотрим что выйдет.
Прошитые регуляторы греться могут ещё, как минимум, по двум причинам - частота ШИМа выше оригинальной и невидимые осцилляции из-за неправильной настройки ПИД’ов (очень быстрый цикл разгона-торможения. Ток гоняем туда-сюда. Нужен осцил чтобы увидеть безобразие) невидимые из-за быстрой реакции новой прошивки на управление. Ещё и батарейка садиться должна быстрее.
Ну, ШИМ наверное действительно выше. Потому что раньше обмотки пищали, теперь шипят… Посмотреть осцилом, это мысль, завтра попробую глянуть.
Перепрошил. Вот что сразу бросилось в глаза:
- Что-то я не заметил калибровки регулей
- Перестал воспринимать AUX ON - т.е. автоуровень не включается. (сча еще и аппу перепрограммировать придется)
- Если выключил аппу и включил при включенном питании коптера - то он уже не заведется пока не передернешь питание.
Перепрограммил аппу. Буду пробовать пропеллера одевать.
Полетал.
Как-то странно постоянно взлетает заваливаясь на задний правый двиг (X).
Не держится на одном месте, вроде даже сильнее болтает.
Хотя высоту вроде стабильнее держит.
Да и после завала назад он как-то вяло восстанавливается в отличии от других сторон.
А еще он мне после этого полета (первого на новой прошивке) из акума сделал шарик. Слишком сильно раздулся, но мягкий - может это оболочка только (пальцами продавливается и как-будто там воздух)? Хотя если это термоусадка, то она должна от температуры наоборот ужиматься.
На HK в Files две 1.2 прошивки, я взял нижнюю на X56 заканчивается.
А еще фэйлсэйв какой-то планируется в этой плате?
А то как-то не прикольно при потере сигнала сразу моторы останавливать.
Есть версии прошивок с калибровкой есть без. Я поставил без калибровки. Просто оттримировал нижний предел газа и они заармились. Правда сначала с мозгом не захотели армиться, но щас все нормально, почему хз 😃
. Если выключил аппу и включил при включенном питании коптера - то он уже не заведется пока не передернешь питание.
тоже самое, у меня пишет, что throll… not connected
AUX работает
А еще он мне после этого полета (первого на новой прошивке) из акума сделал шарик. Слишком сильно раздулся, но мягкий - может это оболочка только (пальцами продавливается и как-будто там воздух)? Хотя если это термоусадка, то она должна от температуры наоборот ужиматься.
Это не воздух. Вздулись сами банки. Не хватает токоотдачи у акка. Использовать аккуратно после вздутия, может пыхнуть.
КК при калибровке просто пробрасывает сигнал с передатчика на реги(скорее всего). В самой плате есть только настройка расходов, конечных точек нет. Я вчера не пробовал ковырять настройки платы - времени не было уже. Сегодня попробую стик скейлинг потыркать, может поможет.
Михаил, вот что пишет разработчик прошивки:
------------------------------------------------------------
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1675613&h…
Note that ESC calibration is a bit simpler now. You can plug in the battery and then press the buttons, since the welcome screen adds a bit delay. No need for 4 hands
Also note that the ESC calibration amplifies the throttle signal a bit to make sure the ESC receive the full range of 1 to 2 ms. (in all versions)
This why it it is best to do the ESC calibration though the KK2.
------------------------------------------------------------
Поэтому есть прямой смысл воспользоваться калибровкой предусмотренной в прошивке.
Как я понял в версии 1.2 основным исправлением было устранение бага связанного с неправильной работой функции калибровки ESC (в версии 1.1) из-за чего у многих пользователей возникали проблемы.
После вздутия нельзя использовать на тех же токах. Пыхнуть не пыхнет, а вот умрет быстро. Теперь эту батарейку лучше использовать для низкоточных девайсовт, например питать ей передатчик, или ФПВ девайсы… Ну или другую модельку где продолжительные токи будут поменьше, планер например.