Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Пока что ничего на плате не греется.
а как туда поместятся 300 витков, вот физически, как у меня не укладывается в голове? или я что то не догоняю, мы же говорим про количество/зуб?
а как туда поместятся 300 витков, вот физически, как у меня не укладывается в голове? или я что то не догоняю, мы же говорим про количество/зуб?
В мой движок поместятся.
Взять еще одну плату залитьвонее спец прошивку, которая выйдет чере пару дней, и подцепить ее к к мотору по яву
Вы это предполагаете или знаете? Кто нибудь имеет информацию от производителя? “Взять еще одну плату” - это именно с бутлоадером Алексея? За 150 долларов опять? Казалось бы за бОльшую часть софта владелец первой платы уже заплатил один раз. Не хочу сказать, что дорого или дешево, просто хочется знать как??? Или можно купить плату китайскую как дополнительную за 50 долларов? Понятно, что доп софт стоит денег, готов платить, хочется знать условия.
А цены на подвесы пошли вниз… вот, очередной лот 4т.р. за полный комплект в двух осях.
Все дружно отправляют на [URL😠]code.google.com/p/brushless-gimbal/[/URL] как бы намекая на немецкие корни 😃
А имена и фамилии какие? Людовик блин… А в подвесе очень хорошо реализовано настройка питча верх–вниз. Вот так надо делать!!! Берите на вооружение !!! Они что мысли наши читают??😃
Немного новостей по перемотке двигателей. Имеем двигатель 5010 мотал по 90 витков на зуб провод 0.21, При мощьности 137 был немного теплым но крутил хорошо. С помощью простого приспособления визуально мерил силу удержания двигателем грузика в режиме стабилизации. Т.е грузик прикреплен к двигателю с помощью пластмассовой палочки на расстоянии 15 см. Грузик массой к примеру 30 грамм. двигая грузик по палочке находил момент срыва… Так вот при намотке нового двигателя по 160 витков на зуб провод 0.18 и при тех же данных в ГУИ, двигатель не грелся и не срывался и при удалении грузика почти что на четверть увеличив рычаг двигатель сорвался. Далее намотав уже по 200 витков при тех же данных рычаг пришлось еще увеличить.
При увеличении мощьности до 255 двигатель начинал греться но держался в магнитном поле очень крепко.
Вывод такой схема намотки хорошая лучше чем традиционная звезда. такой двигатель потянет зеркалку легко.
Ток потребления в последнем случае составил 210 ма час. Вот по такой схеме мотал.
Сергей, приведенная вами схема соединения треугольником фактически не лучше звезды, просто она больше подходит под вашу толщину провода и число витков на зуб, можно взять провод сечением в корень из трех раз толще и намотать соответственно меньше витков, соединив звездой, в итоге получим на выходе ровно тот же ток и усилие.
а вообще чем плотнее заполнен статор медью, тем мощнее двигатель и соответственно крутящий момент, но для этого необходимо повышать повер или напряжение питания.
то есть в идеале при перемотке моторов необходимо стремиться к максимальному напряжения питания контроллера(3-4s) и максимальному значению повер при котором мотор дает необходимое (с запасом) усилие и при этом минимально греется.
исходя из этого и можно выбирать схему намотки(соединения) под имеющийся провод и размер двигателя
у треугольника есть лишь один плюс - не нужно спаивать обмотки, но он ничтожен на фоне двух огромных минусов, необходимо мотать более тонким проводом да еще и больше витков на зуб, отсюда у вас и получилось немыслимое число в 300 воитков.
Денис, для третьей оси нужно будет докупить маленбкую платку которая будет работать с текущими контроллерами и уж точно гораздо дешевле 150 долларей 😉
А никто случайно не брал подвес с RCtimer или моторы к нему такие rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… - не нашел габариты мотора, может кто знает диаметр? А то хз покупать подвес или старый на сервах получится переделать как нибудь =)
Сергей, приведенная вами схема соединения треугольником фактически не лучше звезды, просто она больше подходит под вашу толщину провода и число витков на зуб, можно взять провод сечением в корень из трех раз толще и намотать соответственно меньше витков, соединив звездой, в итоге получим на выходе ровно тот же ток и усилие.
а вообще чем плотнее заполнен статор медью, тем мощнее двигатель и соответственно крутящий момент, но для этого необходимо повышать повер или напряжение питания.
то есть в идеале при перемотке моторов необходимо стремиться к максимальному напряжения питания контроллера(3-4s) и максимальному значению повер при котором мотор дает необходимое (с запасом) усилие и при этом минимально греется.
исходя из этого и можно выбирать схему намотки(соединения) под имеющийся провод и размер двигателя
Кто бы спорил. Я не спорю. Описал то что получилось у меня и все реально.
Имеем двигатель 5010
У Вашего мотора можно двигать вал по длине?
А не проще было поменять подшипник на самоустанавливающийся радиально сферический двухрядный.Они допускают перекос оси в несколько градусов.
У Вашего мотора можно двигать вал по длине?
да можно
вопрос номер раз: как сделать вращение от аппаратуры более быстрым?
Крути параметр I
И в этой связи вопрос к Алексею: будет ли в новой прошивке реализовано плавное трогание камеры с места, при управлении наклоном? Заметил что камера трогается резче, чем замедляется при достижении заданного угла.
или моторы к нему такие
Моторы брал, но ещё не дошли. А моторы такие они же по габаритам Sunnysky x2212, либо HP2212.
простите за оффтоп. сразу скажу, что читаю форум каждый день сколько могу, очень много уже написано и много инфы. у меня вопрос зачем к плате подключать FC? у меня наза, ее подключают? из форума faq понял что не обязательно. может кто вкратце рассказать?
ставишь обычное положение, жмешь калибровку, ждешь пол минуты
поворачиваешь на 180гр опять жмешь, ждешь
ставишь на ребро, жмешь, ждешь
180гр ребро , жмешь, ждеш
поворачивашь на 90 чтоб опять ребром , жмешь ждешь
опять на 180 жмешь ждешь
- Пол минуты - этот параметр в мануале не фигурирует, да и как помню Александр-Cylllka писал - от 30 до 50 секунд и при том удерживая кнопку калибровки, может кто нибудь знает точно - исходя из каких показаний выбрать это время (к примеру, у меня после нажатия кнопки, быстренко мигает зеленый светодиод секунд 5-7, затем несколько раз режче и сразу загорается постоянно, дабы процесс закончен, и все это происходит за 10-12 сек.)
- Где-то здесь говорилось что после каждой из 6 позиционной калибровки обязателно нужно - WRITE
- Пол минуты - этот параметр в мануале не фигурирует, да и как помню Александр-Cylllka писал - от 30 до 50 секунд и при том удерживая кнопку калибровки
Нет, кнопку удерживать не нужно. Просто нажать, отпустить и ждать. Если калибруем от ГУИ, то нужно не включать аккумулятор, что бы моторы не заработали. Если автономно кнопкой на подвесе, то я снимаю датчик и ложу на ровную поверхность, что бы запустившиеся моторы не мешали датчику около минуты. Я это для себя методом тыка определил. Если не ждать, то горизонт потом плавает очень.
На выходных в деревню ездил, поснимал. Пробовал с подвесом воронку крутить - горизонт ровный.
то я снимаю датчик и ложу на ровную поверхность, что бы запустившиеся моторы не мешали датчику около минуты. Я это для себя методом тыка определил. Если не ждать, то горизонт потом плавает очень.
Саш, а полную калибровку по оставшимся осям не делаешь чтоль ??
Саш, а полную калибровку по оставшимся осям не делаешь чтоль ??
Нет, и никогда не делал.
Нет, и никогда не делал.
Вобщем весь секрет в том что нужно ждать а не торопится 😃
- Пол минуты - этот параметр в мануале не фигурирует, да и как помню Александр-Cylllka писал - от 30 до 50 секунд
если смотреть ГУИ, после нажатия калибровать нужно подождать пока стрелки встанут в нули, это занимает секунд 5-10, потом там остаются десятки, еще ждем 10 сек чтобы они достигли нуля, ну и еще 10 секунд чтоб наверняка, вот и получается 30.
но мне кажется датчик снимать чтоб калибровать не правильно, лучше и проще моторы отключить и в ротор бумажку чтоб свободно не крутилось, иначе магнитное поле не всегда дает ровно поставить площадку
Крути параметр I
мне не стабилизацию надо поменять а именно ручное управление ускорить.