По чертежам Cat v1 400
Это когда при попытке врашения ротора за вал он немного сопротивляется, а не просто крутится как болванка.
Все равно до конца не понял механизм.
Задняя крышка отошла на удивление легко.Ротор и прочие части покрыты чем-то белым и местами похожим на гель (может лак с проводов от температуры стал таким ? ).Одна обмотка звониться на корпус двигателя.Смутило как уложен провод обмоток 😵
Скорее всего обмотка залита каким-то силиконовым каучуком типа СТКН-А.
поэтому белые огрызки.
Я считаю что обмотка на корпус звонится не должна.
на другие весщи пока ответов не знаю.
такое кормовое расположение редана почему то не понравилось
Вот собственно такие размеры и углы.
Вот собственно такие размеры и углы.
Если исходить из того, что при движении катамаран опирается на редан и транец то
соединив линией редан и транец на фото rcopen.com/files/4ae729729970730077d39d15 получим угол атаки днища примерно градусов 7.Это вроде многовато , что на мой взгляд и является причиной дельфинирования.
А если исходить из того что модель должна идти на только редане , а зареданная область будет замываться только брызгами и не будет являться опорой , то получается оптимальный угол атаки 3-5 градуса. Но тогда цетр тяжести должен быть где нибудь 80мм в нос от редана. Кстати Вам о более носовой ценровке уже писали.
Все выше перечисленное не опирается на личный опыт , а является имхо в чистом виде.
Кстати Вам о более носовой ценровке уже писали.
Так вот и стоит вопрос как сместить центр тяжести ближе к носу,но при этом условие что двигать в лодке нечего и некуда и добавлять грузики нет смысла тем самым утяжелять лодку.
В идеале компоновку выбирают исходя из положения Ц.Т.
А так остается двигать упаковку акк-в или использовать акк-ы которые можно разделить побаночно или группами банок.
В идеале компоновку выбирают исходя из положения Ц.Т.
Это уже понятно,но я все же только начинаю и это наверно еще не первые и последние грабли 😁 Да и на ошибках учатся.
Андрей, ты же хотел транцевые плиты колхозить? что-то с ними не срослось?
что-то с ними не срослось?
Как не срослось,а на концах лыж белые 30мм ? 😁
Вот собственно такие размеры и углы.
А ЦТ где?
На мой взгляд, самый лучший вариант для этого корпуса, это заделать зареданную часть, т е продолжить поверхность днища от зоны перед реданом до транца, обеспечить плоский участок на длине не менее 40% корпуса. Ну и ЦТ зделать около 30% длины поплавка от транца.
Э… Может я чего-то недогоняю☕, но:
- Это какой-то полимер приклеен; 😃
- Вряд-ли “плиты” эти регулируемы по углу отклонения. 😇
ИМХО, ЭТО твое решение ваще “ни о чём”. Вот она и продолжала у тебя “квакать”. Верю, что сгоряча такое! прилепил…
Плиты надоть “лепить” “чугуниево-люминиевые”, т.е. жёсткие (ну хотяб из консервной банки - для 400мм лодки достаточно вполне будет), а не пенопленовые…
Хотя бы как в этом посте - чёрненькие такие “хреновинки”, это я их так обозвал 😂 - если уж если совсем “по-колхозному”…
И, потом они должны быть регулируемыми, т.е. либо винт отжимающий плиты под углом к днищу модели должен быть - это самое простое, либо стоять талрепы - хреновины, позволяющие туда-сюда скручивать длину болта. (См. их на канатных растяжках опор высоковольтных передач или тоководов электричек). Кароче трубка а у ей… на одном конце обычная правая, на другом - обычная, но левая резьба.
В итоге, если смотреть в профиль лодки должно получиться следующее:
На мой взгляд, самый лучший вариант для этого корпуса, это заделать зареданную часть, т е продолжить поверхность днища от зоны перед реданом до транца, обеспечить плоский участок на длине не менее 40% корпуса. Ну и ЦТ зделать около 30% длины поплавка от транца.
Второй вариант.
Можно еще, если позволит конструкция корпуса, перекроить корпус. Перенести редан в нос где то на 85 мм (размер 77 мм на фото довести до 160).
Тогда он будет на правельном месте. Ну и центровку зделать около 30% длины поплавка от транца.
Можно еще, если позволит конструкция корпуса, перекроить корпус. Перенести редан в нос где то на 85 мм (размер 77 мм на фото довести до 160). Тогда он будет на правельном месте. Ну и центровку зделать около 30% длины поплавка от транца.
Это радикальное , но пожалуй лучшее решение проблемы.Надо только обеспечить при этом оптимальные углы атаки днища до редана и после него.
Можно конечно наклеить подпорный клинышек на редан или установить транцевую плиту за реданом , но результат будет мало предсказуем или недостаточен.
Вот примерно так она теперь бегает на данный момент…но это еще не конец эпопеи!
Бодренько бодренько =)… акки 3S? И что за мотор?
Бодренько бодренько =)… акки 3S? И что за мотор?
Все в начале поста 😃
😃 ооо ^_^… не поглядел…
Обещанные фотки “Легендарного” станка…другой возможности пока к сожалению нет 😃 вот и приходиться мудрить с тем,что есть 😦
Андрю, кстати зря глумишься… Станок ещё многим нынешним форы даст, если в хлам не укатан.
На нём можно мноооооооооооогие вещи точить/творить! Поверь! Судя по картинкам - он в приличном состоянии, т.е не насиловался. Ибо резьбу на нём 100-ку не резали, да и по-другому не насильничали этот станок. Он ещё тот бодрячок!
По-тихому, по-маленьку - можно и сотки, а то и микроны ловить. Поверь, когда я был в автомодельном - нам “сплавляли” микрононеловящие токарный и фрезер. А мы “их” умудрялись: “Ибо нехер спешить!”. Хотя, в условиях Real Prodaktion - это да, сложно… Это не Model Club Вам…
А так, на П.С.: Держись!!! У мну крякнул двигло китайский, но зато пришло хоббиситевское, то, что с тобой обсуждал. И у нас +8 тепла ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ! А “Великая Суббота” рядом!
Если тока работа не за… задержит в общем… Гидра пойдЁть на ЛиПо и на БК!