По чертежам Cat v1 400
Скорее всего обмотка залита каким-то силиконовым каучуком типа СТКН-А.
поэтому белые огрызки.
Я считаю что обмотка на корпус звонится не должна.
на другие весщи пока ответов не знаю.
такое кормовое расположение редана почему то не понравилось
Вот собственно такие размеры и углы.
Вот собственно такие размеры и углы.
Если исходить из того, что при движении катамаран опирается на редан и транец то
соединив линией редан и транец на фото rcopen.com/files/4ae729729970730077d39d15 получим угол атаки днища примерно градусов 7.Это вроде многовато , что на мой взгляд и является причиной дельфинирования.
А если исходить из того что модель должна идти на только редане , а зареданная область будет замываться только брызгами и не будет являться опорой , то получается оптимальный угол атаки 3-5 градуса. Но тогда цетр тяжести должен быть где нибудь 80мм в нос от редана. Кстати Вам о более носовой ценровке уже писали.
Все выше перечисленное не опирается на личный опыт , а является имхо в чистом виде.
Кстати Вам о более носовой ценровке уже писали.
Так вот и стоит вопрос как сместить центр тяжести ближе к носу,но при этом условие что двигать в лодке нечего и некуда и добавлять грузики нет смысла тем самым утяжелять лодку.
В идеале компоновку выбирают исходя из положения Ц.Т.
А так остается двигать упаковку акк-в или использовать акк-ы которые можно разделить побаночно или группами банок.
В идеале компоновку выбирают исходя из положения Ц.Т.
Это уже понятно,но я все же только начинаю и это наверно еще не первые и последние грабли 😁 Да и на ошибках учатся.
Андрей, ты же хотел транцевые плиты колхозить? что-то с ними не срослось?
что-то с ними не срослось?
Как не срослось,а на концах лыж белые 30мм ? 😁
Вот собственно такие размеры и углы.
А ЦТ где?
На мой взгляд, самый лучший вариант для этого корпуса, это заделать зареданную часть, т е продолжить поверхность днища от зоны перед реданом до транца, обеспечить плоский участок на длине не менее 40% корпуса. Ну и ЦТ зделать около 30% длины поплавка от транца.
Э… Может я чего-то недогоняю☕, но:
- Это какой-то полимер приклеен; 😃
- Вряд-ли “плиты” эти регулируемы по углу отклонения. 😇
ИМХО, ЭТО твое решение ваще “ни о чём”. Вот она и продолжала у тебя “квакать”. Верю, что сгоряча такое! прилепил…
Плиты надоть “лепить” “чугуниево-люминиевые”, т.е. жёсткие (ну хотяб из консервной банки - для 400мм лодки достаточно вполне будет), а не пенопленовые…
Хотя бы как в этом посте - чёрненькие такие “хреновинки”, это я их так обозвал 😂 - если уж если совсем “по-колхозному”…
И, потом они должны быть регулируемыми, т.е. либо винт отжимающий плиты под углом к днищу модели должен быть - это самое простое, либо стоять талрепы - хреновины, позволяющие туда-сюда скручивать длину болта. (См. их на канатных растяжках опор высоковольтных передач или тоководов электричек). Кароче трубка а у ей… на одном конце обычная правая, на другом - обычная, но левая резьба.
В итоге, если смотреть в профиль лодки должно получиться следующее:
На мой взгляд, самый лучший вариант для этого корпуса, это заделать зареданную часть, т е продолжить поверхность днища от зоны перед реданом до транца, обеспечить плоский участок на длине не менее 40% корпуса. Ну и ЦТ зделать около 30% длины поплавка от транца.
Второй вариант.
Можно еще, если позволит конструкция корпуса, перекроить корпус. Перенести редан в нос где то на 85 мм (размер 77 мм на фото довести до 160).
Тогда он будет на правельном месте. Ну и центровку зделать около 30% длины поплавка от транца.
Можно еще, если позволит конструкция корпуса, перекроить корпус. Перенести редан в нос где то на 85 мм (размер 77 мм на фото довести до 160). Тогда он будет на правельном месте. Ну и центровку зделать около 30% длины поплавка от транца.
Это радикальное , но пожалуй лучшее решение проблемы.Надо только обеспечить при этом оптимальные углы атаки днища до редана и после него.
Можно конечно наклеить подпорный клинышек на редан или установить транцевую плиту за реданом , но результат будет мало предсказуем или недостаточен.
Вот примерно так она теперь бегает на данный момент…но это еще не конец эпопеи!
Бодренько бодренько =)… акки 3S? И что за мотор?
Бодренько бодренько =)… акки 3S? И что за мотор?
Все в начале поста 😃
😃 ооо ^_^… не поглядел…
Обещанные фотки “Легендарного” станка…другой возможности пока к сожалению нет 😃 вот и приходиться мудрить с тем,что есть 😦
Андрю, кстати зря глумишься… Станок ещё многим нынешним форы даст, если в хлам не укатан.
На нём можно мноооооооооооогие вещи точить/творить! Поверь! Судя по картинкам - он в приличном состоянии, т.е не насиловался. Ибо резьбу на нём 100-ку не резали, да и по-другому не насильничали этот станок. Он ещё тот бодрячок!
По-тихому, по-маленьку - можно и сотки, а то и микроны ловить. Поверь, когда я был в автомодельном - нам “сплавляли” микрононеловящие токарный и фрезер. А мы “их” умудрялись: “Ибо нехер спешить!”. Хотя, в условиях Real Prodaktion - это да, сложно… Это не Model Club Вам…
А так, на П.С.: Держись!!! У мну крякнул двигло китайский, но зато пришло хоббиситевское, то, что с тобой обсуждал. И у нас +8 тепла ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ! А “Великая Суббота” рядом!
Если тока работа не за… задержит в общем… Гидра пойдЁть на ЛиПо и на БК!
если в хлам не укатан
Так вот это не та ситуация 😦 По фоткам трудно судить,но станок укатан в усмерть (для каких целей его только не использовали) Пока я до него не добрался действовал принцип “Заводское не жалко и лишь бы свои затеи сделать,а вот каким способом плевать”.К примеру был куплен пол года назад отличный точильный агрегат (если не ошибся то DeWALT DW754) так его “убили” за пару месяцев…а убили тем,что (не вдаваясь в подробности)стачивали на нем резину и забили круги в ноль и он теперь не точит,а сжигает сталь.
Удачных заплывов и надеюсь поглядеть видео 😒
У нас тоже пока + температура.
Вот варианты решения…расширить место и сместить акб ближе к носу и вот,что сегодня из этого вышло…
Вот варианты решения…расширить место и сместить акб ближе к носу и вот,что сегодня из этого вышло…
Идет в принципе неплохо, но все же редан явно не на месте…