MHZ Mystic 114 cfk первый
двухбаночный феруум-полимерный акк на 6.6v , 1100-1500мач и все проблемы решены…тем более
есть маленький бортовой акум.
спасибо за ответы! так что делать то?
-
внешний бэк: с одного регуля или с двух вынимаем красный провод?
-
встроениые бэки : просто 2 провода втыкаем с регуляторов через Y соеденитель?
Если бэк внешний, то конечно же красный на обоих регулях убирать. Остальное в параллель спаивать.
если питание будет не с регуляторов , то естественно красные провода в среднем на разъёме надо вынуть из разъемов, внешний бек альтернатива но и у него тоже есть возможность и вероятность сгореть,у меня сколько раз выходили из строя регуляторы с беками ,всегда умирали
и приёмники подключенные к ним
Потому у меня только батарейки,тем более что регули у меня в основном HV, а в них встроеных беков нет
Все остальные провода с регуляторов с 2 моторами обычные Y штаны
Немного о сборке.
Все бы хорошо да вот мотивация к сборке: минуса в прогнозе! Как студент который готовится в последни момент, кинулся собирать все в последний момент, из того что есть. Виной всему странная для карантин занятость и постоянные сюрпризы от китайца, который даже прислав бесплатно новый струт - прислал опять кривой(или я кривой какой то), в общем замена правого на левый решило дело - вал стал вращаться в струте свободно.
Моторамы и водозаборы склеил на герметик от MHZ - классная вещь, мне нравится. Так как залил заднюю часть смолой с обрезками карбоновой нити, вместе с креплениями для руля, пришлось городить систему из алюминевых трубочек. От кормы до сервы - внутрь вставил пэ трубки 4 мм от пивных своих дел.
Получаю кайф от сборки неимоверный, жаль что все урывками по полчаса/час!😍
Разъемы все давно спаял, сложностей не возникло, валы в местах разрезов тоже прихватил.
Пришлось чутка доработать одну цангу - опять же кетай - сделай сам, опять же кайф какой то
Осталось на сегодня: вклеить дейдвуды и их опоры, поставить подшипники со со штуцером смазки от MHZ, сделать болтовые крепления крышки корпуса, по схеме Сергея - повезло - клепки эти у меня в соседнем доме продают(впрочем как и латунные и алюминиевые трубочки), делать площадку под регули, сливы и площадки под акумы. но судя по прогнозу - брошу все внутрь - жогну в этом году для проверки - и все, дальше собирать всю зиму.
Кстати, решил тут разорится и заказать дейдвуды не китайские а у MHZ, заодним эти штуки с подшипниками, да и докинул держалки дейдвуда, они мне отправили посылку с одной, и вернули за одну из двух держалок деньги. Как я ругался - написал все что я думаю, они такие - мы вам деньги вернули и алес, а то что мне она нужна и за почту уплачено!😃
в конце фото причины задержек
Получаю кайф от сборки неимоверный,
Я тоже! Даже больше чем от покатушек!
валы в местах разрезов тоже прихватил.
Я ничем не прихватывал, никуда ничего не рассыпается… Обрезаю тросы болгаркой, или точилом, смотря что ближе. Мне кажется, что в цанге олово(облуженный трос) это зло! Под нагрузкой может провернуть наверное…
Под нагрузкой может провернуть наверное…
Кто его знает, может и провернет. я обпаиваю их со времен когда не было обжимных цанг - а были под зажим - там если не обпаять - лохматило их быстро. посмотрим. Все вклеил дейдвуды и их опоры, просверлил дырочки под смазку.
что то вспомнил, не придумал как антенну у приемника вытащить, крышка и карбон кевлара тоже.
я обпаиваю их со времен когда не было обжимных цанг - а были под зажим
Вот под зажим, да, наверное нужно обязательно…
не придумал как антенну у приемника вытащить, крышка и карбон кевлара тоже.
в смысле? Короткий кабель, или что? Проблемы с креплением?
Проблемы с креплением?
где то писали что не пробивает карбон кевлар сигнал, или это миф?
не пробивает карбон кевлар сигнал, или это миф?
Нет не миф… Я проводил измерения, всё есть в параллельной теме!
Обпаивать гибкий вал надо обязательно,НО самый кончик,я его ещё и стачиваю по 45градусов ,а потом пропаиваю но только через торец,переодически смачивая кислотой,ну и в конце шлифовка поверхности снаружи шкуркой…
Я вообще все гибкие валы полирую…
где то писали что не пробивает карбон кевлар сигнал, или это миф?
В зависимости от габарита лодки -чем выше от поверхности воды антенна тем лучше сигнал,проблемы начинаются с 30-50 метров- как потеря сигнала.Есть два решения этой проблемы- радиопрозрачная крышка,но самое простое и надёжное решение- вытащить антенну на улицу.
Ну все, я запустился. Хотел вчера но понял что не успеваю - переходника на зарядку нет.
Сегодня к обеду все сложил внутрь и поехал запускаться.
Прокатился несколько кружков- идет как утюг, ровно, гладко, ощущается моооощь.
Курок чуть больше половины не выжимал, первый раз всетаки.
В общем в какой то момент чувствую что то не так. оказалось правая цанга ослабла и вал провернуло, даже немного подгорел. Мотор и регуль вроде живой, надо проверить. в общем толи не дотянул, толи провернуло.
Общие ощущения после прошлых моих лодок, как будто с вертлявой малолитражки сел в большой быстрый мощный внедорожник
Ну все, я запустился. Хотел вчера но понял что не успеваю - переходника на зарядку нет.
Сегодня к обеду все сложил внутрь и поехал запускаться.
Прокатился несколько кружков- идет как утюг, ровно, гладко, ощущается моооощь.
Курок чуть больше половины не выжимал, первый раз всетаки.
В общем в какой то момент чувствую что то не так. оказалось правая цанга ослабла и вал провернуло, даже немного подгорел. Мотор и регуль вроде живой, надо проверить. в общем толи не дотянул, толи провернуло.Общие ощущения после прошлых моих лодок, как будто с вертлявой малолитражки сел в большой быстрый мощный внедорожник
Серебром паяют если не ошибаюсь.
Серебром паяют если не ошибаюсь.
Серебром тоже уметь надо… А если опыта нет, то лучше вообще никак не опаивать! К тому же, под серебро надо давать очень хорошую температуру, от которой тросик может помягчеть немного…
У меня для пайки есть всё, включая руки и многолетний опыт, тем не менее, тросики я не опаиваю. Ни кончики, ни тем более поверхность, которая подлежит обжиму! И ничего не расплетается! 😉 Трос(кончик) обточен под “усечённый конус” и просто очень хорошо зажимается в цанге… Провернуло и “подожрало” только один раз. Но там я вообще забыл затянуть цангу. Была от руки закручена…
А с опаиванием тросов под цангу, имел когда то давно горький опыт, но в другой области “рукоблудия”…
На этих тросиках я пробовал, как Сергей пропаивать только кончик. В надежде, что затечёт во внутрь… Но этого не случилось и больше я так не делал.
Серебром паяют если не ошибаюсь.
И сразу можно вал в помойку отправить.Пропайка жил троса и пайка моноструны это разные вещи.
надо переходить на квадрат:P
надо переходить на квадрат:P
Это спорный вопрос…
Для смазки маслом пойдёт. Для густой смазки квадрат не приемлем!
Ну и квадрат не освобождает тебя от цанги! 😃
оказалось правая цанга ослабла и вал провернуло, даже немного подгорел.
цангу надо затягивать со всей силой,но у вас проблема в другом ,этот вал вы купили неудачно, есть валы из тонкой проволоки, а есть из такой толстой, медненой, вернее латунированной, мало того что они жесткие,еще у них и площадь контакта к цанге мала…потому требуют и повышенной затяжки…
я на такие валы уже попадал…и еще, не держите цанги затянутыми, дома после воды обязательно отпускайте,с такими усилиями со временем металл плывет
И после проворота цангу желательно поменять на новую, стирает ее тросом, как здрасьте!
есть еще способ , я такой использовал,муфту ставлю для вала 1/4 =6.35мм и точу втулку из латуни ,плотно вставляющуюся в цангу и на вал,потом распил ее вдоль и установка, держит смертельно, ак как латунь немного обжимается на валу по проволокам,но есть минус , вынуть вал наружу только в сторону мотора…
Мотор и регуль вроде живой
а им то что будет, нагрузка то меньше становиться…😃
К тому же, под серебро надо давать очень хорошую температуру, от которой тросик может помягчеть немного…
тросик наверху посинел, возможно уже он отпустился…😦
! И ничего не расплетается!
достаточно будет за что нибуть зацепиться и трос будет испорчен… я когда привод делаю сразу не опаиваю конец, так как не известна точная длина, было пару случаев при вставке в дейдвуд вал цеплялся за подшипники или трубку и аля пердос !
В надежде, что затечёт во внутрь…
макаешь в кислоту , паяешь в торец, снова макаешь и так далее пока не пропаяешь, может 10-15 раз…😃
кстати если и пропаять весь конец снаружи. на см, полтора, тоже ничего не будет, только обязательно вал надо на станке или в дрели прошлифовать шкуркой 220-320 до жил троса,у меня сколько валов сгорело, это только от разпи…ства, забыл на воде цанги затянуть…
Для густой смазки квадрат не приемлем!
а в чем разница? 😃 сделал минимум пару десятков лодок,и с со сварными валами были, и с квадратами, и с густой смазкой, и с жидкой были, сейчас вообще без смазки,а квадрат как раз допускает оба вида смазки,а вот для сварного вала желательно использовать густую ,так как герметизация у него хуже чем у вала с квадратом…будет больше выбрасывать…
да и сильно забитые густой смазкой валы существенно забирают мощность,даже жидкие смазки с бачком сжирают мощность…
я проводил эксперименты со смазками при оборотах выше 40000, на Монстерспарте
трансмиссионная смазка для коробок и раздаток ,с тухлым душком ,с серой которая, TM-4 ,ТАД17, типа 75W90, требуют прогрева, два-три прогона и только тогда скорость лодки начинает увеличиваться, до этого чувствуется мотор не докручивает, хотя и стоял мощный ТР 4060 6200ватт,грешил на прогрев батарей, а нет! замена на новые толку не дала, потом замена масла для коробки автомат Honda ,ATF-Z1,такое авто у меня, и масло было в наличии, тем более параметры хондовского масла превышают многие масла для таких коробок других производителей,лодка с самого начала стала давать максимальную скорость…
Ну и квадрат не освобождает тебя от цанги!
неверно, есть валы с двух сторон с квадратом и цанги ,вернее муфты на вал мотора с квадратом,но там длина уже фиксирована…я совсем недавно брал такой , пилю пополам , и имею два вала но дешевле почти в два раза…
И еще хотите снизить потери в приводе делайте вал как можно короче, движок близко в корме,сильно центровку не нарушит, да и зад заносить в поворотах не будет:)
вот в АРИАНе дейдвуд без бобышки с подшипником всего 5см
макаешь в кислоту , паяешь в торец, снова макаешь и так далее пока не пропаяешь, может 10-15 раз…
Здесь есть нюанс-надо вертикально вниз держать паяемый торец- иначе припой забежит дальше нужного и вал на большей,чем нужно длине станет жёстким.
было пару случаев при вставке в дейдвуд вал цеплялся за подшипники или трубку и аля пердос !
Если кончик обточен а ля “усечённый конус”, ничего не цепляет!
а в чем разница? сделал минимум пару десятков лодок,и с со сварными валами были, и с квадратами, и с густой смазкой, и с жидкой были,
Это мой личный опыт/наблюдения… Когда лодка стоит на столе, и начинаешь прокачивать вал густой смазкой(естественно с малым газом), оно видно, сколько и как вылазит смазки на собаках… На валах с квадратами, она почти не просачивается из-за маленького зазора на квадрате. Масло проходит нормально. Но! С маслом вал как то грелся, когда в воздухе погазуешь, а с густой смазкой перестал! И крутится всё как то тише и мягче. И есть ещё одна особенность - тросики разные идут для квадратов и для сварных(по крайней мере, у меня так). Для сварных, наружная проволока идёт бОльшего диаметра и наверное за счёт этого она лучше прокачивает густую смазку…
МаслА я пробовал разные, от моторного “Идемитсу 0/20” до трансмиссионки редукторной. Лучше всего показало себя оригинальное масло для Субаровского вариатора ЛайнерТроник, но ему цены не сложишь! 😃
Сейчас у меня квадраты остались только на Зонде и на Эко… Пока менять не стал, вроде что то как то прокачивает! 😃
А, и ещё одна причина, по которой я отказался от масла - если лодка где то “заглохла” и долго стоит в воде, масло превращается в эмульсию! Если сразу после этого не разобрать и не протереть всё, то вылазит рыжена/окисел. С густой смазкой, такого нет от слова вообще!
Густая - это Мобил Гриз 222.
А ещё, если лодка перевернулась, пока ты до неё доплывёшь, маслице может и во внутрь лодки просочиться… Труба то как раз получается загнута вниз!