Болванка.матрица.корпус.
Да я это все читал)просто подвести итоги).А вот еще что: вот матрица,затем разделитель,потом гелькоут,потом смола и ткань,потом опять смола и ткань и потом опять смола и ткань,так?
просто
1 слой смолы нанисти валиком и падаждать пака начнёт густеть
на ниво слой ткани и приглаживать валиком, что бы небыла воздуха в стекле
потом 2-3 слоя ткани сверху, каждый раз сматреть что бы не было воздуха в ланимате
и ламинат ни блистел, чем больше смолы, тем больше воздуха в ламинате!
потом оставить на пару дней стоять, потом вытаскиваешь свой корпус из матрицы- всё!
вот 2-3 слоя это пропитанные смолой?) а чем красит матрицу?и красить для того,чтоб потом корпус был того же цвета?а если вязть гелькоут цветной?
а ламинат - это как бы наш корпус?т.е. чем больше смолы, тем сильнее блеск?и поэтому надо смолы поменьше,так?
Да я это все читал)просто подвести итоги).А вот еще что: вот матрица,затем разделитель,потом гелькоут,потом смола и ткань,потом опять смола и ткань и потом опять смола и ткань,так?
простовот 2-3 слоя это пропитанные смолой?) а чем красит матрицу?и красить для того,чтоб потом корпус был того же цвета?а если вязть гелькоут цветной?
а ламинат - это как бы наш корпус?т.е. чем больше смолы, тем сильнее блеск?и поэтому надо смолы поменьше,так?
Можно я за Юрку вклинюсь? а то у него русского уже не хватает 😁
на первое так или не так- у тебя должно быть к примеру 3 слоя ткани в ламинате, сколько ты её(ткань) смолой мочить будешь, зависит от того, как пропитывается ткань! Ткань должна быть просто хорошо пропитана, но не блистеть!!! Будет много смолы в ламинате, значит будет много воздуха,это сразу видно! Смолой пропитывают по НАДОБНОСТИ!!! до нужной пропитки! Ламинат при этом должен выгрядеть сухим! Ты это по ходу сразу увидишь! Поэтому сколько раз пропитывать ткань смолой можно сказать только примерно! Приблизительно- пользуются простой формулой- вес стекла равен весу смолы для пропитки.
Марицу можно красить, а можно и нет, тут дело хозяйское, красить можно полиэфиркой, а можно просто в гелькоут краски добавить. Можно покрасить и акриловой краской из балончика, но на неё надо тут же нанести слой грунтовки, пока она не высохла, грунтовка потом хорошо соединится с гелькоутом.
Разделителем надо промазать матрицу несколько раз!!! и каждый раз располировывать разделитель и обязательно дать ему как следует просохнуть, каждому слою!
Ты попробуй сначала, потренируйся, сразу много вопросов сами собой отпадут!
хорошо.а зачем пенопласт между слоями стеклоткани?для прочности?Это делается так?:стеклоткань припитанная смолой,на нее пенопласт а сверху еще стеклоткань пропитанная смолой,так?
а надо только стеклоткань порпитывать смолой или предыдущий слой также надо промазть сверху?
и еще вопрос:)
rrteam: писал, что гелькоут можно заменть следующим составом: ЭД22(это я так понимаю эпоксидка?)+микросфера(а это что и где она есть)+ну и плюс краска из тюбика для ррисования масл. красками. кто-нить пробовал.
и скока нужно примерно гелькоута на корпус длинной 70 см, шириной см 20, глубина окло 15)
хорошо.а зачем пенопласт между слоями стеклоткани?для прочности?Это делается так?:стеклоткань припитанная смолой,на нее пенопласт а сверху еще стеклоткань пропитанная смолой,так?
а надо только стеклоткань порпитывать смолой или предыдущий слой также надо промазть сверху?
и еще вопрос 😃
rrteam: писал, что гелькоут можно заменть следующим составом: ЭД22(это я так понимаю эпоксидка?)+микросфера(а это что и где она есть)+ну и плюс краска из тюбика для ррисования масл. красками. кто-нить пробовал.
и скока нужно примерно гелькоута на корпус длинной 70 см, шириной см 20, глубина окло 15)
да, пенопласт для прочности…
про пропитку смолой… я уже не знаю на каком языке тебе ещё объяснять, я кроме этого только немецкий ещё знаю, по немецки объяснить? 😁
как найти смолу- зайди в гууууууугель и набери ЭД22+МАСКВА!!!
Вроде не ребёнок уже… 😁
да, пенопласт для прочности…
про пропитку смолой… я уже не знаю на каком языке тебе ещё объяснять, я кроме этого только немецкий ещё знаю, по немецки объяснить? 😁
как найти смолу- зайди в гууууууугель и набери ЭД22+МАСКВА!!!
Вроде не ребёнок уже… 😁
да про пропитку я все понял!!!я спрашивал, надо ли предыдущий слой мазать еще смолой?!про ЭД22 - где ее найти не спрашивал. а спрашивал что такое микросфера и где ее взять. вы наверное плохо читали,или не внимательно!!!😃)
так скока гелькоута надо примерно?одного кг хватит на лодку длинной 70 см,шириной 20см?
Для достижения оптимального уровня качества необходимо контролировать толщину нанесения гелькоута в пределах 0.4 – 0.5 мм. Ориентировочно, 450 - 600 г смеси гелькоута на м² обеспечит получение требуемой толщины. во что нашел)значит должно хватит одного кг!
Если корпус строится в одном экземпляре ,то не стоит
делать лишнию работу (болван или болван+матрица).
Надо просто выставить набор на стапеле,промежутки
между шпангоутами заполнить пластинами или
целыми кусками пенопласта,ошкурить и оклеить
стеклотканью.
Пенопласт и набор можно потом изьять из
корпуса.
Кстати болван в любом из вышеперечисленных
вариантов полировать не надо.
Важно соблюсти его геометрию.А вот матрицу
необходимо сделать очень качественно.
Если корпус строится в одном экземпляре ,то не стоит
делать лишнию работу (болван или болван+матрица).
Надо просто выставить набор на стапеле,промежутки
между шпангоутами заполнить пластинами или
целыми кусками пенопласта,ошкурить и оклеить
стеклотканью.
Пенопласт и набор можно потом изьять из
корпуса.
т.е.без без обшивки корпуса деревом?а потом это вынуть и получится корпус из стеклоткани,так?и скока слоев стелоткани надо?и как добится,чтоб корпус был гладеньким,чтоб блистел,шкурить,полировать долго и упороно?😃
Если корпус строится в одном экземпляре ,то не стоит
делать лишнию работу (болван или болван+матрица).
Надо просто выставить набор на стапеле,промежутки
между шпангоутами заполнить пластинами или
целыми кусками пенопласта,ошкурить и оклеить
стеклотканью.
Пенопласт и набор можно потом изьять из
корпуса.
Кстати болван в любом из вышеперечисленных
вариантов полировать не надо.
Важно соблюсти его геометрию.А вот матрицу
необходимо сделать очень качественно.
Стоит потрудиться с матрицей и для одного экземпляра. Доводить корпус на болване значительно труднее.
Тем более, при “модельных” толщинах материала.
Я делаю все по такой технологии:
- Болван. Из любого доступного материала - дерево, гипс, пенопласт. ( Поскольку есть возможность работать с ЧПУ фрезером, сейчас чаще идет “рыжий” пенопласт. )
- Доводка шкуркой. Фрезы для скорости работы беру большого диаметра. “Гребешки” от них проще снять шкуркой.
- Покрываю болван тремя слоями полиуретанового лака. Лодочного или для полов. Лучше всего турецкий “Маршаловский”.
Каждый слой прохожу аккуратно, без лишнего фанатизьма мелкой шкуркой. - Заливаю болван алебастром или гипсом. Первый слой наношу как краску кистью. Так, что бы не получалось пузырей. Толщину его догоняю до 2 - 3 мм. Потом просто обмазываю руками и заливаю короб до конца.
- Полученную матрицу, если надо, подправляю. Гипсом, если пузыри все же получились. Заглаживаю мелкой шкуркой.
- Пропитываю разделителем. “Эдельваксом”, парафином разведенным в керосине и т.д. Тщательно располировываю этот слой.
Дальше - выклейка. - Гелькоут. Это декоративный слой повышенной прочности. Недостаток - нужно строгое соблюдение условий нанесения. Иначе можно получить полный брак. Вместо него можно использовать смолу подкрашенную нитрокраской. Но! Не нужно силно усердствовать с её добавлением!!! В ней есть пластификаторы и плюс она повышает усадку смолы. Еще надо добавить в смолу аэросил. Он не дает ей стекать с вертикальных стенок. Микросферу применять не стоит.
Внимательно следиь за пузырями.
Этот слой доводится по времени до желатинизации. - Первый слой тонкой стекляшки. Укладывается сухим. Просто аккуратно разравнивается по декоративному слою. Тут тонкосто в том, что бы поймать момент укладки. Нужно что бы декор не проминался, но и стекло к нему прилипало еще. Время желатинизации
у ЭД20, например - до 40 минут, при 20 градусах Цельсия. Для других смол оно другое. Так, что лучше просто последить тогда она наберет вязкость.
Уложенный слой промазываю поверху смолой. - Следующий слой или два - более толстой ткани. Укладываются так же, в сухом виде, но дожидаться желатинизации не надо. Главное, что бы не отлипал и не пузырил.
- При необходимости - слой пенопласта или срингера из него же или бальзы. Если слой сплошной, в нем надо наделать много дырочек Ф 1 - 1.5 мм. Смола должна в них попасть и сцепиться с нижним слоем.
- Финишный слой стекла. По тому же способу. Он хорош тем, что практически исключает появление пузырей и пропитка более ровная.
При этом нужно помнить, что смола - организьм нежный и требует строгой дозировки. Надо осторожнее с добавками и растворителями. В качестве последнего применять только ацетон. Не игнорировать дозировку и, тем более, наличие пластификатора!!! Он необходим!
Вот и все. На выходе, ( не ранее, чем через сутки, а лучше - двое ), ровный, не требующий наружней доработки корус. Доводку
внутренней поверхности лучше делать в матрице.
И еще момент - если есть резкие переломы поверхности - реданы, тоннели и т.д, их надо после нанесения декоратива сгладить жгутами из стеклонити. Их просто выдергивают из грубой ткани. В крайнем случае можно замесить шпаклевку из смолы и деревянной пыли из шлиф машинки.
Удачи!
В догонку -
Если корпус все же будет краситься, в качестве первого слоя очень хороша густая смесь алюминиевой пудры со смолой. Густота - что бы не стекала по стенкам. Она отлично обрабатывается и на неё хорошо ложаться эмали. Прекрасно работает как шпаклевка.
😃
Стоит потрудиться с матрицей и для одного экземпляра. Доводить корпус на болване значительно труднее.
Смотря для какого уровня качества.Не имея опыта и навыков даже при такой
подробной инструкции можно получить совсем не то что хотелось бы.
Что касается вашего ответа , то это образец для подражания.
Все бы так отвечали.
Р.С. Перед укладкой стекло-жгутов в проблемное место, его можно
проложить полоской тонкой стелоткани.
Смотря для какого уровня качества.Не имея опыта и навыков даже при такой
подробной инструкции можно получить совсем не то что хотелось бы.
Что касается вашего ответа , то это образец для подражания.
Все бы так отвечали.
Р.С. Перед укладкой стекло-жгутов в проблемное место, его можно
проложить полоской тонкой стелоткани.
Спасибо за оценку.
Только забыл еще предупредить по поводу пенопласта. Со смолоц дружит не каждый. А по скольку зачастую марка найденного не известна, стоит перед работой проверить его смлолй. Если не растворяется при контакте с ней, все нормально. Если же не дружит, но другого найти нет возможности, можно пролачить тот, что есть полиуретановым же лаком. Или покрыть качественным ПВА. Но, делать это надо тщательно, что бы покрытие было без проплешен и дырок. Иначе смола растворит пену.
да,здорово)спасибо.будем пробовать!в процессе буду задавать вопросы)
P.S. если у кого появятся дополнения, пишите.😃
Иначе смола растворит пену.
Или не использовать ацетон.
Или не использовать ацетон.
Без разницы. В самой смоле есть растворители. А уж если полиэфирку пользовать, то вообще тяжко с пеной.
😁
а что такое пластификатор и аэросил и где их брать?
А уж если полиэфирку пользовать, то вообще тяжко с пеной.
😁
А вот если правильные смолы юзать то пене пофигу, они… LOW VISCOSITY.
www.polymercompositesinc.com
а что такое пластификатор и аэросил и где их брать?
Пластификатор это вещество придающее смоле эластичность. Например дибутилфталат. Продается там же где и смола. Иногда он уже замешан в смолу. Такие смеси обозначают буквой К. Например - К156. В Эпиталовских составах он смешан с отвердителем.
Если совсем уж худо со снабжением, можно применить касторовое масло. Только с дозировкой нужно поиграться перед работой на образцах. Примерно она как 1 часть масла на 10 смолы. Но, это от безисходности.
Не соблюдение дозировки может привести или к большой хрупкости или к слишком большой эластичности. Готовый композит будет как резиновый.
Пластификаторы входят в состав некоторых растворителей. Например №646. Поэтому добавление его в смолу приводит к нежелательным последствиям. Входят они и в краски. В том числе и НЦ.
Аэросил - белый пушистый порошок. Можно купить в аптеке. Добавление снижает текучесть смолы. Применяется тогда, когда надо нанести слой смолы на вертикальные стенки. С ним смола будет лежать так, как положена не давая подтеков, а следовательно, сохраняя толщину слоя.
любителям экзотики и “облечения труда”: вместо пенопласта между шпангоутами (или вообще без них) можно использовать хозяйственное мыло. Оно и обрабатывается хорошо, и случйно отрезанное можно прилепить обратно, и к стеклоткани не прилипнет 😃
А в место аэросила можно использовать тальк из той же аптеки или мелкие опилки. Мне очень нравилось добавлять попрошковую краску сурик. Цвет становился настоящий корабельный 😃
А вот если правильные смолы юзать то пене пофигу, они… LOW VISCOSITY.
www.polymercompositesinc.com
Боюсь это заблуждение. Я бы посоветовал, скорее, пользовать правильные пенопласты. Но, свободный выбор, даже сейчас, не всегда и не всем доступен. Чаще всего пользуют то, что есть.
😃
Как развитие технологии, с некоторым усложнением, конечно:
Собранный и пропитанный пакет покрывается поверху слоем тянущейся упаковочной пленки. На нее укладывается прокладка из толстой ткани. Все это помещается в пакет из мягкого полиэтилена и присоединяется к вакуумному насосу. Откачиваем воздух и получаем равномерное давление на материал. Что, конечно, сказывается на качестве его. Как альтернатива, несколько небезопасная, мешок уложенный поверх материала и залитый водой. Но, если, не приведи случай, дырочка… вода испортит всю работу, так как неполимеризованная эпоксидка боится ее как огня. ( Точнее, боится ее отвердитель… но в смеси это равнозначно. )
а что,если вместо фанеры при постройке наборного корпуса использовать пластик?как его потом готовить к матрице?