Болванка.матрица.корпус.
так скока гелькоута надо примерно?одного кг хватит на лодку длинной 70 см,шириной 20см?
Для достижения оптимального уровня качества необходимо контролировать толщину нанесения гелькоута в пределах 0.4 – 0.5 мм. Ориентировочно, 450 - 600 г смеси гелькоута на м² обеспечит получение требуемой толщины. во что нашел)значит должно хватит одного кг!
Если корпус строится в одном экземпляре ,то не стоит
делать лишнию работу (болван или болван+матрица).
Надо просто выставить набор на стапеле,промежутки
между шпангоутами заполнить пластинами или
целыми кусками пенопласта,ошкурить и оклеить
стеклотканью.
Пенопласт и набор можно потом изьять из
корпуса.
Кстати болван в любом из вышеперечисленных
вариантов полировать не надо.
Важно соблюсти его геометрию.А вот матрицу
необходимо сделать очень качественно.
Если корпус строится в одном экземпляре ,то не стоит
делать лишнию работу (болван или болван+матрица).
Надо просто выставить набор на стапеле,промежутки
между шпангоутами заполнить пластинами или
целыми кусками пенопласта,ошкурить и оклеить
стеклотканью.
Пенопласт и набор можно потом изьять из
корпуса.
т.е.без без обшивки корпуса деревом?а потом это вынуть и получится корпус из стеклоткани,так?и скока слоев стелоткани надо?и как добится,чтоб корпус был гладеньким,чтоб блистел,шкурить,полировать долго и упороно?😃
Если корпус строится в одном экземпляре ,то не стоит
делать лишнию работу (болван или болван+матрица).
Надо просто выставить набор на стапеле,промежутки
между шпангоутами заполнить пластинами или
целыми кусками пенопласта,ошкурить и оклеить
стеклотканью.
Пенопласт и набор можно потом изьять из
корпуса.
Кстати болван в любом из вышеперечисленных
вариантов полировать не надо.
Важно соблюсти его геометрию.А вот матрицу
необходимо сделать очень качественно.
Стоит потрудиться с матрицей и для одного экземпляра. Доводить корпус на болване значительно труднее.
Тем более, при “модельных” толщинах материала.
Я делаю все по такой технологии:
- Болван. Из любого доступного материала - дерево, гипс, пенопласт. ( Поскольку есть возможность работать с ЧПУ фрезером, сейчас чаще идет “рыжий” пенопласт. )
- Доводка шкуркой. Фрезы для скорости работы беру большого диаметра. “Гребешки” от них проще снять шкуркой.
- Покрываю болван тремя слоями полиуретанового лака. Лодочного или для полов. Лучше всего турецкий “Маршаловский”.
Каждый слой прохожу аккуратно, без лишнего фанатизьма мелкой шкуркой. - Заливаю болван алебастром или гипсом. Первый слой наношу как краску кистью. Так, что бы не получалось пузырей. Толщину его догоняю до 2 - 3 мм. Потом просто обмазываю руками и заливаю короб до конца.
- Полученную матрицу, если надо, подправляю. Гипсом, если пузыри все же получились. Заглаживаю мелкой шкуркой.
- Пропитываю разделителем. “Эдельваксом”, парафином разведенным в керосине и т.д. Тщательно располировываю этот слой.
Дальше - выклейка. - Гелькоут. Это декоративный слой повышенной прочности. Недостаток - нужно строгое соблюдение условий нанесения. Иначе можно получить полный брак. Вместо него можно использовать смолу подкрашенную нитрокраской. Но! Не нужно силно усердствовать с её добавлением!!! В ней есть пластификаторы и плюс она повышает усадку смолы. Еще надо добавить в смолу аэросил. Он не дает ей стекать с вертикальных стенок. Микросферу применять не стоит.
Внимательно следиь за пузырями.
Этот слой доводится по времени до желатинизации. - Первый слой тонкой стекляшки. Укладывается сухим. Просто аккуратно разравнивается по декоративному слою. Тут тонкосто в том, что бы поймать момент укладки. Нужно что бы декор не проминался, но и стекло к нему прилипало еще. Время желатинизации
у ЭД20, например - до 40 минут, при 20 градусах Цельсия. Для других смол оно другое. Так, что лучше просто последить тогда она наберет вязкость.
Уложенный слой промазываю поверху смолой. - Следующий слой или два - более толстой ткани. Укладываются так же, в сухом виде, но дожидаться желатинизации не надо. Главное, что бы не отлипал и не пузырил.
- При необходимости - слой пенопласта или срингера из него же или бальзы. Если слой сплошной, в нем надо наделать много дырочек Ф 1 - 1.5 мм. Смола должна в них попасть и сцепиться с нижним слоем.
- Финишный слой стекла. По тому же способу. Он хорош тем, что практически исключает появление пузырей и пропитка более ровная.
При этом нужно помнить, что смола - организьм нежный и требует строгой дозировки. Надо осторожнее с добавками и растворителями. В качестве последнего применять только ацетон. Не игнорировать дозировку и, тем более, наличие пластификатора!!! Он необходим!
Вот и все. На выходе, ( не ранее, чем через сутки, а лучше - двое ), ровный, не требующий наружней доработки корус. Доводку
внутренней поверхности лучше делать в матрице.
И еще момент - если есть резкие переломы поверхности - реданы, тоннели и т.д, их надо после нанесения декоратива сгладить жгутами из стеклонити. Их просто выдергивают из грубой ткани. В крайнем случае можно замесить шпаклевку из смолы и деревянной пыли из шлиф машинки.
Удачи!
В догонку -
Если корпус все же будет краситься, в качестве первого слоя очень хороша густая смесь алюминиевой пудры со смолой. Густота - что бы не стекала по стенкам. Она отлично обрабатывается и на неё хорошо ложаться эмали. Прекрасно работает как шпаклевка.
😃
Стоит потрудиться с матрицей и для одного экземпляра. Доводить корпус на болване значительно труднее.
Смотря для какого уровня качества.Не имея опыта и навыков даже при такой
подробной инструкции можно получить совсем не то что хотелось бы.
Что касается вашего ответа , то это образец для подражания.
Все бы так отвечали.
Р.С. Перед укладкой стекло-жгутов в проблемное место, его можно
проложить полоской тонкой стелоткани.
Смотря для какого уровня качества.Не имея опыта и навыков даже при такой
подробной инструкции можно получить совсем не то что хотелось бы.
Что касается вашего ответа , то это образец для подражания.
Все бы так отвечали.
Р.С. Перед укладкой стекло-жгутов в проблемное место, его можно
проложить полоской тонкой стелоткани.
Спасибо за оценку.
Только забыл еще предупредить по поводу пенопласта. Со смолоц дружит не каждый. А по скольку зачастую марка найденного не известна, стоит перед работой проверить его смлолй. Если не растворяется при контакте с ней, все нормально. Если же не дружит, но другого найти нет возможности, можно пролачить тот, что есть полиуретановым же лаком. Или покрыть качественным ПВА. Но, делать это надо тщательно, что бы покрытие было без проплешен и дырок. Иначе смола растворит пену.
да,здорово)спасибо.будем пробовать!в процессе буду задавать вопросы)
P.S. если у кого появятся дополнения, пишите.😃
Иначе смола растворит пену.
Или не использовать ацетон.
Или не использовать ацетон.
Без разницы. В самой смоле есть растворители. А уж если полиэфирку пользовать, то вообще тяжко с пеной.
😁
а что такое пластификатор и аэросил и где их брать?
А уж если полиэфирку пользовать, то вообще тяжко с пеной.
😁
А вот если правильные смолы юзать то пене пофигу, они… LOW VISCOSITY.
www.polymercompositesinc.com
а что такое пластификатор и аэросил и где их брать?
Пластификатор это вещество придающее смоле эластичность. Например дибутилфталат. Продается там же где и смола. Иногда он уже замешан в смолу. Такие смеси обозначают буквой К. Например - К156. В Эпиталовских составах он смешан с отвердителем.
Если совсем уж худо со снабжением, можно применить касторовое масло. Только с дозировкой нужно поиграться перед работой на образцах. Примерно она как 1 часть масла на 10 смолы. Но, это от безисходности.
Не соблюдение дозировки может привести или к большой хрупкости или к слишком большой эластичности. Готовый композит будет как резиновый.
Пластификаторы входят в состав некоторых растворителей. Например №646. Поэтому добавление его в смолу приводит к нежелательным последствиям. Входят они и в краски. В том числе и НЦ.
Аэросил - белый пушистый порошок. Можно купить в аптеке. Добавление снижает текучесть смолы. Применяется тогда, когда надо нанести слой смолы на вертикальные стенки. С ним смола будет лежать так, как положена не давая подтеков, а следовательно, сохраняя толщину слоя.
любителям экзотики и “облечения труда”: вместо пенопласта между шпангоутами (или вообще без них) можно использовать хозяйственное мыло. Оно и обрабатывается хорошо, и случйно отрезанное можно прилепить обратно, и к стеклоткани не прилипнет 😃
А в место аэросила можно использовать тальк из той же аптеки или мелкие опилки. Мне очень нравилось добавлять попрошковую краску сурик. Цвет становился настоящий корабельный 😃
А вот если правильные смолы юзать то пене пофигу, они… LOW VISCOSITY.
www.polymercompositesinc.com
Боюсь это заблуждение. Я бы посоветовал, скорее, пользовать правильные пенопласты. Но, свободный выбор, даже сейчас, не всегда и не всем доступен. Чаще всего пользуют то, что есть.
😃
Как развитие технологии, с некоторым усложнением, конечно:
Собранный и пропитанный пакет покрывается поверху слоем тянущейся упаковочной пленки. На нее укладывается прокладка из толстой ткани. Все это помещается в пакет из мягкого полиэтилена и присоединяется к вакуумному насосу. Откачиваем воздух и получаем равномерное давление на материал. Что, конечно, сказывается на качестве его. Как альтернатива, несколько небезопасная, мешок уложенный поверх материала и залитый водой. Но, если, не приведи случай, дырочка… вода испортит всю работу, так как неполимеризованная эпоксидка боится ее как огня. ( Точнее, боится ее отвердитель… но в смеси это равнозначно. )
а что,если вместо фанеры при постройке наборного корпуса использовать пластик?как его потом готовить к матрице?
а что,если вместо фанеры при постройке наборного корпуса использовать пластик?как его потом готовить к матрице?
Одна из причуд эпоксидки - то, что она не приклеивается к гладким поверхностям. Просто присасывается. По этому надо создать условия для сцепления смолы и пластика. Лучше всего работает перфорация. По краю шпангоута, например, сверлится ряд отверстий. Край тщательно прошкуривается крупной шкуркой. Крупной, что бы создать шероховатость. Достаточно полоски. После формовки обшивки стык щпангоута с ней проклеивается полоской стекла. Смола, конечно же должна попасть в отверстия. И перед склейкой надо пройтись по прилегающему участку обшивки той же шкуркой. К вставшей смоле смола тоже не клеится. Так, что надо зацарапывать ее.
Можно делать ИЗ ЧЕГО УГОДНО. ИЗ ЧЕГО ТЕБЕ НРАВИТСЯ. Это твоя модель - делай её так, как ты хочешь. Хоть из пластика, хоть из фанеры, хоть из рисовых зёрнышек, хоть из козьего помёта, хоть из серебряных нитей. На то моделизм и творчество, чтобы делать по-своему. Только ДЕЛАЙ. Вопросов можно задавать бесконечно, но пока ты не начнёшь делать, всё это бесполезно. Ты бросаешься из крайности в крайность, что свойственно твоему возрасту. Сначала ты спрашиваешь об одном - тебе отвечают, но ты думаешь уже о другом и даже не воспринимаешь ответы. У тебя уже новая идея.
Много идей - отлично! Только реализуй хотя бы одну! А потом вторую, третью и так далее.
Не удивлюсь, если эту модель ты очень быстро бросишь, не достроив и схватишься за что-нибудь другое. Это тоже нормально 😃 Но начни делать хотя бы одну. Ещё лучше - доведи её до конца.
Здесь тебе каждый даёт советы, исходя из собственного опыта. У каждого этот опыт разный. Поэтому и советы разные. Но это чужой опыт. Пока ты не начнёшь делать сам, ты не получишь свой опыт. Не бойся делать ошибки, пока ты учишься. Это нормально. Но не забывай, что ошибки можно - и нужно! - исправлять.
И когда ты что-то сделашь сам до конца, тогда ты поймёшь почему тебе не советовали то-то или советовали то-то. И тогда очень многие вопросы станут тебе понятны.
Следует иметь в виду,что корпус изготовленный
наборным способом будет примерно вдвое тяжелее,
чем корпус выполненный вакуумным формованием
в матрице.Это касается для корпусов типа
ФСР СТАНДАРТ.С увеличением размера лодки
разница в весе будет уменьшаться.
Зато не придется сожалеть за вложенный
труд и материалы на изготовление матрицы и болвана.
Которые больше никогда не пригодяться.
Ведь когда вы заложите следующий корпус,у
вас будет несоизмеримо больше опыта и
знаний.Поэтому несомненно вам захочется
иваять что-то другое и это будет осознанный выбор,
а не случайно найденный чертеж.
P.S. Шпангоуты (4шт на 500 mm длины корпуса) из стеклотекстолита, киль в наборе
отсутствовал. Реданы пенопластовые накладные ,
оклеены отдельно после оклейки корпуса.
Лишний пенопласт выковыривается либо вымывается ацетоном.
Успехов.
Только забыл еще предупредить по поводу пенопласта. Со смолоц дружит не каждый.
Век живи -век учись.До сих пор считал,что если в смолу не добавлять ацетон,
то с пенопластом проблем не будет.Думал ,что пенопласт бывает двух видов-
белый (который растворяется ацетоном и прочими растворителями) и
желтый (который почти не растворяется ими).
Ну, коли к иллюстрациям перешли…
1-2 3D модель.
3 Болван из рыжего пенопласта под лаком. Перед последней шлифовкой.
4 Готовый корпус. Доводить, практически не пришлось. Только внутри.
5. Первый выход на воду.
На всю работу ушло около недели по вечерам.