Пробная подводная лодка
Балансировка - я выработал такую последовательность.
-
Сначала тримируем в НАДводном положении. Опустошаем БЦ, добавляем свинец, чтобы утопить лодку примерно до нужной глубины. ЦТ примерно по центру. Пенопласт добавляем строго НИЖЕ ватерлинии, желательно прямо под ней (для продольной устойчивости).
-
Следующий шаг - подводное тримирование. Заполняем БЦ, топим лодку. Теперь добавляем пенопласт строго ВЫШЕ ватерлинии. У вас очень смещена рубка от центра. Желательно делать стенки рубки очень тонкими. Она может быть сколь угодно тяжелой, хоть килограмм (это вы скомпенсируете балластом). Но её объем должен быть как можно меньше.
-
Такой подход реализует первое правило РТ-шника “не крути две ручки одновременно”. Действия становятся более осмысленные, а не просто бесконечная манипуляция грузиками и пенопластом. Так же не забудьте сделать отверстия для выхода воздуха во всех отсеках корки (я по фото не уверен).
Фейл-сейф.
ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&or… 400 руб
Включается между сервой/регулем и приемником. При потере сигнала поворачивает серву в заранее настроенное положение (нам подойдет продуть БЦ).
На главный мотор не надо, обычно регуляторы при потере сигнала останавливаются.
Возможна еще одна схема тримирования. Переносим ЦТ всей лодки строго под рубку. Для этого балласт сдвигаем вперед, это не сложно, у вас там почти 2кг. Пенопласт тоже прийдется располагать спереди (не забываем строго НИЖЕ ватерлинии). Теперь топим лодку. Пенопласт добавляем ВЫШЕ ватерлинии. Это позволит выровнять лодку даже с цельной рубкой.
Какой эффект на лодку оказывает смещение Центра Тяжести? Просто лодка поворачивает примерно вокруг ЦТ, и чем ближе ЦТ к рулям, тем меньше радиус поворота (ну и нагрузка на эти рули тоже).
Нюанс - WTC желательно расположить целиком ниже ватерлинии. Это значительно упростит балансировку. Но в любом случае, с точки зрения физики, вы сможете добиться нулевого дифферента для обоих положений.
Спасибо, Иван, за подробный расклад процесса балансировки.
Примерно так же я и поступал балансируя ПЛ. Немного не понятна роль пенопласта при НАДводном выравнивании. Двигая грузики по корпусу можно получить любое положение и без пенопласта. Я добавил в корму пенопласт ниже WL сознательно чтобы повысить ее плавучесть, поскольку ( может это моя ошибка) 1/3 БЦ находится спереди центра лодки, а 2/3 сзади ближе к корме. Пока баклажка наполняется примерно до половины, лодка оседает ровно, поскольку вода гуляет у центра масс - это видно на видео. Когда вода уходит дальше к корме появляется дифферент. Он легко удаляется пеной, но при всплытии под рубку, когда пена еще в воде, немного начинает пучить корму. Все это в целом не критично, но как с этим бороться не сместив БЦ к центру, пока не представляю. Интересен второй вариант тримирования со смещением балласта вперед, надо его теоретически обдумать.
Рубка у меня очень тонкая и пустотелая, можно сказать хрупкая, и с рулями на ней не оказывает влияния на положение лодки.
Разглядывая расположение балласта, возникает подозрение, что лодка будет туповата по рулю направления. Хотя основной балласт я расположил немного вперед от центра, в кормовой части оказалось около 300 г. свинца. Весь балласт 1200 г. Ходовые испытания на открытой воде покажут что и как
Вы зря недооцениваете рубку. При размерах 10 на 15см и толщине стенки 1мм, сила Архимеда равна 30гр, эквивалент 30мл пенопласта.
Внимательно, не путайте БЦ и ЦТ. Чем дальше рубка находится от ЦТ, тем сильнее пепекашивающий эффект. Действительно тяжело сбалансировать лодку и в крайних положениях, и на середине погружения. Кстати, если развернуть цистерну наоборот, чтобы она “удлинялась” вперед - это поможет компенсировать силу Архимеда от рубки. Сама корка более менее симметричная, почти сбалансирована. Но ваша лодка и сейчас неплохо лежит на воде.
Если балласт лежит кучно в середине, лодка более маневренна. Если наоборот, поместить груз в голове и хвосте, получим больше момент инерции, лодка будет туповата.
Провел ходовые испытания на открытой воде. Все хорошо, все получилось, лодка отлично ходит в надводном и подводном положении.
Система довольно инерционная, все изменения положения совершает плавно. Лодка не требует большой скорости, может погружаться и двигаться под водой достаточно медленно. Маневренность по курсу вполне удовлетворительная, в надводном положении радиусы побольше, в подводном помогает верхняя половина РН, радиусы уменьшаются. По рулю глубины реакция более резкая, надо привыкать, и по первой не совсем правильная оценка положения лодки под водой.
Видео в надводном и подводном положении.
Радиусы поворота при максимальном отклонении РН, изменение курса в другую сторону происходит медленно. Двигаться лодка может с гораздо большей скоростью, при больших отклонениях рулей глубины погружается и всплывает под крутыми углами
Копийная окраска не способствует хорошей видимости лодки под водой, если запустить дальше от песочка на глубину, при погружении лодку совсем не видно.
Недостатки у пробной лодки, которые следует учесть.
Вертикальные тяги РН особенно нижней части нужно делать из прочного материала. При ударах о грунт, медная проволока 2 мм. изгибается и руль может заклинить.
Оперение лучше делать из цельного пластика, покрывание пенопласта двумя слоями стекла не делает его достаточно прочным при цеплянии за дно или при транспортировке.
Система погружения с насосом и клапаном не самая оптимальная из за их больших габаритов. Труба WTC набита довольно плотно, воздуха в ней остается мало. Поступающая в БЦ вода сжимает его довольно сильно, заглушки начинают травить. Сама система работает отлично, но требует побольше объем воздуха или очень хороших заглушек.
3D печать позволяет выходить воздуху, через слои материала, его надо хорошо обрабатывать растворителем или дихлорэтаном. Внутреннюю сторону передней заглушки я вымазал холодной сваркой, пока помогает , но задняя пропускает воздух и при откачке БЦ и создавшемся разряжении - воду.
В целом лодкой доволен, проект удался, хочу поблагодарить всех принявших в обсуждении и помощи в этой теме, особенно Мельникова Ивана, оказавшего практическую помощь в изготовлении элементов прочного корпуса
За время пляжного сезона лодка многократно побывала в воде, все отлично работает, принесла много положительных эмоций.
Дальность действия аппаратуры 35 мГц вполне достаточно, под контролем жены уплывали от берега метров на 70, когда лодку уже плохо видно, в прозрачной воде укладывал на дно на глубине примерно 2 метра - все работает, насосик справляется с откачкой воды.
Оказался к месту избыточно мощный, низко оборотистый мотор, который успешно рубит водоросли и если на вал намоталось много травы, позволяет потихоньку добраться до берега. Все маневры, погружение, всплытие красивы и копийны на малой скорости, расход энергии весьма не высок и если не увлекаться скоростью, с батареей 2200мА лодка может находиться в воде 1.5 часа.
Переделал дейвуд, который пропускал воду во время вращения вала. Между подшипниками поставил три резиновые втулки и сальники из резины с внешних сторон подшипников. Вал вращается туговато, но протечек нет.
Заглушки с внутренней стороны вымазал холодной сваркой - протечки воды через слои 3D печати прекратились.
Переделал рулевые поверхности из рекламного пластика, пенопласт оклееный одним, двумя слоями стекла оказался слабоват.
Подводная лодка производит очень сильное впечатление на отдыхающую публику и собирает большое количество зрителей.
Круто!
Спасибо, Константин. Из летчиков переквалифицировался в подводники. Дела, работа, стройка, а руки тянуться к моделированию. На серьезные лайнеры времени не хватает, да и маленькую лодку делал полтора года. Прикольная тема, давно ее вынашивал, очень интересный класс моделей.
Лодка удалась, вместо тупого валяния на пляже, есть чем занять руки.
Спасибо, Константин.
Да как бы не за что…
Аппарат реально кайфовый. Мне аж понравилось, как он под водой летит как стрела.
Из летчиков переквалифицировался в подводники. Дела, работа,
Такая же ерунда. Начальство бунтует, на нас вызверяется. Я вот тоже хочу немного разнообразить хобби и попытаться освоить мотоцикл.
На серьезные лайнеры времени не хватает
Сколько я понял, у вас со взлеткой та же беда, что и у меня. Это первое, что ставит под вопрос целесообразность данного занятия.
Продвигаю потихоньку проект rcopen.com/forum/f131/topic515822/127 даже не с целью чтобы он полетел, а хотя бы отработать годную технологию для постройки моделей такого плана. Хотя сдается мне, что это последний мой лайнер.
Со взлеткой беда… Копийные убирающиеся шасси под вопросом
это последний мой лайнер.
Я так не думаю, Константин - это очень достойное и хорошее занятие, для рук и ума. Сказать честно, после большого перерыва, я по ним скучаю и с завистью читаю посты из этой ветки. Заодно набираюсь опыта и хороших мыслей. До лайнеров я еще доберусь, но это будет нечто посерьезнее, чем мои пред идущие конструкции.
Подскажите,гофро резинки на тягах от чего,т.е где их берут?иной раз такие и не только на подлодках потребны.
Подскажите,гофро резинки на тягах от чего,т.е где их берут?иной раз такие и не только на подлодках потребны.
Спасибо!подскажи тогда какие микро эл двигатели бывают и где их взять, интересуют диаметром корпуса 8-10-12 мм, простите за назойливость:)
последний мой лайнер.
Но, но Константин, не вздумай, народ “на Тебе” учится, а Ты такое. Это осень скоро пройдёт.😁 Бери пример с Евгения Морозова, очень позитивно, спасибо ему.
Спасибо!подскажи тогда какие микро эл двигатели бывают и где их взять, интересуют диаметром корпуса 8-10-12 мм, простите за назойливость:)
Там же ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=diy%2Bmicro…
А если вы задумали сделать торпеду, то вам могут понравиться электронные таймеры ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Multifuncti…
За торпеду эт ты верно угадал,для катера,попутно попались такие штуки ,линейный привод,а чего их для балластных цистерн в подлодках не юзают?вроде не дорого и никаких доп заморочек,да и вообще выглядят норм.
Торпеду хочу распечатать на принтере, ну и привод через пару тарельчатых шестерен,не в курсе,как поведут себя винты из АВС пластика то?
- Линейный привод можно использовать, надежная механика, просто установить. Но (а) немного громоздкий и (б) цена в районе 1.5 тыр за 10см.
- Напечатать торпеду - норм, как минимум носовой обтекатель и заднее оперение. Можно даже пазик под резиновое колечко на валу заложить.
- Винт лучше купить, т.к. там слишком большие нагрузки. Напечатанный - не одинаково держит нагрузки в разных плоскостях, развалится.