Просто "Мрия"
Делим фюзеляж на 5 частей и выносим неторопясь. С крыльями чуть сложнее будет.
ЗЫ. Мне тут вообще сумашедшая идея в голову пришла. Ан-124 1:12 пенолет на импеллерах в принципе полетит или не полетит. Такой вот вопрос на грани фантастики…
Только как потом выносить?
Из окна или с балкона на бечевке. Чай не диван, не 70кг. 😁 Так и вижу лицо соседей, когда мимо их окон будут проходить стойки шасси…
в своё время спускал виндсерфинг “Дагестан” с 9 этажа через окно. под 4 метра длинной. Без проблем, правда веревки были хорошие. Да и альпинизмом занимался.
Делим фюзеляж на 5 частей и выносим неторопясь. С крыльями чуть сложнее будет.
ЗЫ. Мне тут вообще сумашедшая идея в голову пришла. Ан-124 1:12 пенолет на импеллерах в принципе полетит или не полетит. Такой вот вопрос на грани фантастики…
Скоро я в своей комнате смогу только ползком ходить - кругом крылья торчат. Благо всё поразбивается летом.
1:12 - это 6 метров размах, ивправду сумасшедшая идея. Бросте вы ее, лучше метровый пенолетик постройте, какая вам разница? 😃
Вам придется каждую консоль в двух местах разбирать, весу набежит невероятно.
Возьмите лучше пропеллерный прототип: Ан-70 или А-400 европейский.
Импеллеры не потянут 6 метровый, я так думаю.
Импеллеры не потянут 6 метровый, я так думаю.
Почему же не потянут? Сейчас стандартные 100мм импеллеры тянут по 6кг, а 120 с тягой и под 10 кг встречаются. Поставить 2 мощных импеллера и летать себе в удовольствие. Все зависит от задумки автора модели и его возможностей.
Кстати, Ан-70 не лучший вариант для создания модели. То, что он красив, то да, а в полете очень капризен. Лучше делать Ан-140. Я его делал в размахе 1,4м не искажая пропорций. Там на крыло было нельзя глянуть без слез - оно было непривычно маленькое с точки зрения моделиста, однако моделька отлично летала и не показывала никаких сверхскоростных свойств. Наверно повторю пройденное чуть позже, а то дома скопилось много бутылок на 5л из-под воды. Думаю из них морду и мотогондолы сделать, если получится.
Приехали моторы Turnigy G-10 1200 kv.
Но проблема в том, что цанговое крепление имеет диаметр оси примерно миллиметров 7-8, другого крепления нету.
И ни один винт не налазит - не хватает буквально 0.5-1 мм.
Что делать? Как можно расточить? Причем диаметр отверстия на винтах на лицевой стороне меньше, чем на тыльной.
Для такого есть инструмент. Развёртка и ступенчатое сверло. На ХК есть и в хороших магазинах инструмента (не дёшево, но на всю жизнь пригодится)
диаметр отверстия на винтах на лицевой стороне меньше, чем на тыльной.
Там должны еще втулки переходные быть в комплекте под разные диаметры валов. Хотя ситуация конечно странная. Обычно диаметр отверстия у винта больше и приходится его уменьшать до диаметра вала двигателя этими самыми втулками. Но решаемо легко - обычным сверлом, желательно замерить диаметр вала и просверливать сверлами с шагом 0,1 мм чтобы не “пролететь” с размером, и чтобы винт в последствии не болтался на валу с зазором. Развертка конечно идеальный вариант, но для твердых материалов, пластику и сверлр пойдет.
Пробуйте аккуратно рассверлить. Если есть возможность, купите конусное сверло. В идеале, лучше воспользоваться советом в посте 241.
Простым сверлом рассверливать желательно на станке с тисками. Подбираем сверло, точно входящее в отверстие, зажимаем в патрон и зажимаем винт в тиски, центрируя по сверлу. Поднимаем патрон и меняем сверло на бОльшее. Сверлим.
Желаю успехов.
Вот, что готово на текущий момент - на каждой консоли будет 2 лампочки.
На фото видно какого размера будет элерон. Закрылок будет состоять из двух секций. (заканчивается место под фото на сайте, придется экономить)
Как пользоваться радикалом!
Сайт радикал поможет Вам, если на форуме кончилось место под фото! radikal.ru Радикал нужен для обработки фотографии (картинок) и для того что бы выставлять картинки на форум.
- Заходим на ссылку которую я вам дал. Регистрироваться не надо. Нажимаем >> обзор и выбираем нужную картинку с Вашего компутера.
- Нажимаем >> загрузить (настройки не трогаем).
4)Перед вами появляется 9 кодов.вы выбираете 3. Превью - увеличение по клику
и копируете этот код (дважды кликаем в окнос кодом для маркирования и правой клавишей ->копировать.
5)Вставляем этот код на форум (правой клавишей ->вставить).
на примере этого кода (этот код показывает жирное пятно на паласе)
Чтоб увеличеная картинка не открывалась с рекламой стираем из кода .html (помечено)
{URL=“radikal.ru/F/s019.radikal.ru/…/7b1cce83ecb8.jpg”.html]{IMG}s019.radikal.ru/i618/1203/6d/…/URL}
Получаем
Желаю успехов
AlexanderIlich вы всетаки какую трубу поставили?? Таки я за нее переживаю…
ПС. А вы чем-нибудь пробовали отмывать сие пятно??
Труба 20 мм, крепкая 😃
Цанги на моторах имеют внешний диаметр вала 8 мм, и меньших по размеру просто нет, поэтому придется точить винты 😦.
PS: а пятно легко валерьянкой отмывается 😃
Труба 20 мм, крепкая
Стальная? Если нет, то я тоже переживаю.
Здравствуйте.
Про трубу уточню, а пока поправьте меня, если я ошибаюсь.
У нас будет 11 сервоприводов, большинство из которых стандартные.
Допустим, что среднее потребление тока одной машинкой равно 1 А.
Все машинки соеденены паралельно, следовательно суммарный пиковый ток может быть равен 11 А.
Очевидно, что использовать БЕК с регулятора оборотов нельзя.
Получается, нужно брать внешний БЕК как минимум на 11 А ?
Получается, нужно брать внешний БЕК как минимум на 11 А ?
Потребление тока в копийном полете минимальное. Это все-таки не фри-стайл-пилотаж. И все сервоприводы одновременно не работают. Мое мнение - вполне достаточно 5А-БЭК. Лучше внешний и проверенной марки.
Ябы поставил отдельный акк на 5 вольт. Лишнее звено в виде бека уменьшит надежность (бывали отказы беков и потери моделей)
ПС. У себя буду ставить акк на прямое питание управляющих поверхностей, а все остальные некритичные сервы от бека.
ПСПС. Дайте мне геометрию вашего крыла, перегрузку и вес модели, раскидаю вам цифры для вашего внутреннего подкоса (трубы).
А NiMg аккумулятор выдаст 5 ампер? Если да, то стоит задуматься, правда придется покупать зарядку да и сам аккумулятор - а вот Липолек накопилось много.
А то мы уже присмотрели китайский БЕК на 8 А.
Труба алюминиевая от карниза, 20 мм. Осталась еще старая труба 16 мм, которая легко входит в эту трубу, так что можно будет их объединить.
Вес модели - хотелось бы не выйти за 15 кг.
А что за геометрия крыла? Расположение в нем нервюр и лонжеронов? Ну их видно на фотках - мощный лонжерон по сути один единственный + мощные нервюры там где турбины. Сквозь них проходит труба. Все остальные лонжероны в виде линеек чисто для поддержания формы крыла.
Выложил схему нагруженияя стреловидного крыла… Точка р соответствует центру давления на всю консоль. В идеале точка 3 должна совпадать с точкой р. Сия точка находится упрощенно как центр тяжести геометрической фигуры - консоли (нужна корневая и концевая хорды и стреловидность по передней кромке). Если у вас точка 3 не сильно не соответствует точке р, тогда мне нужны и ее координаты относительно какой-либо базы. Ваша труба - это внутренний подкос 2-3, который и есть самый нагруженный элемент в данном крыле, его и стоит считать.
ПС. Просто у меня на Як-42 при размахе 2,9м, вес 12 кг и перегрузке 5g получается дюралевая труба ф25/23, у вас должно получиться примерно 30/28, но 20/18 и даже 20/16 явно мало, тем более если это не термообработанный Д16, а какой-нибудь АМГ
Дошла очередь до удлиннения проводов между регулятором и мотором и между регулятором и аккумулятором.
Нашли некий акустический провод сечением 2.5 мм - смесь из медного и алюминиевого проводов.
Пойдет ли такой под токи 50 А?
На самом регуляторе провода 14 AWG белые (наверное алюминиевые).
Регуляторы на 60 А: Turnigy Plush 60A.
До мотора планируем удлиннить до 50 см, до аккумулятора около 1 м.