полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
с радиатором не за такие деньги
Регуль из разряда “чуть поднакопил и поставил турбину” 😃
Регуль из разряда “чуть поднакопил и поставил турбину”
да нет, просто в этой жизни кроме самолетов есть и еще всякие игрушки. в том числе и вертолеты
да нет, просто в этой жизни кроме самолетов есть и еще всякие игрушки. в том числе и вертолеты
Да, периодически забывается, что по сравнению с многими другими направлениями авиамоделизма увлечение самолетами достаточно бюджетно 😃
увлечение самолетами достаточно бюджетно
Пад столом =)
И вентиляторов выбранных вполне хватит. там зазор между рёбрами огромный, там мощи потока не надо.
Чтобы сдуть “шубу” при нагреве регулятора, важна плотность потока, а не его скорость. Т.е. большая крыльчатка и малые обороты.
Сам был удивлен, когда их из коробки достал
У Маркуса то же без радиаторов, но они почемуто не греются.
Тогда варианты :
-
ставить их вертикально. радиаторы с обоих сторон. из бальзы делать короб. короб по высоте с вентиляторы или регуляторы (см что больше). Ширина +1см с каждой стороны от радиаторов. Продувка от кондёров к выходным проводам. (вдоль)
-
2 длинных радиатора. делать бутерброд с регуляторами. на один положить два регулятора , прикрыть вторым радиатором. Термопрокладка - диэлектрик.
делать так же короб, только один вентилятор на вдув, другой на выдув. (дует сбоку)
Чувствую что водянка победит =)
У Маркуса то же без радиаторов, но они почемуто не греются.
Только у Маркуса нет таких регуляторов 😃 (на 160 Ампер и на 14S), поэтому они и не греются 😃
Тогда варианты :
- ставить их вертикально.
- 2 длинных радиатора.
Это не варианты.
Сейчас делается так:
Регуляторы подняты повыше (расстояние от нижней точки регуля до поверхности 25 мм), на каждый регулятор через термопасту (плоскость установки радиаторов проверена, погрешность в пределах 0.2 мм) будут установлены радиаторы (3.1 дюйм*градус/Вт) отдельно сверху и снизу и стянуты болтиками между собой.
Далее проведу тест, если такая конфигурация выдержит 3 минуты полного газа, то меня это устроит. Если не выдержит, то дополнительно будут установлены
два вентилятора 60Х60мм производительностью 0.6 м3/мин (по одному на каждый регуль), обдувающие регуляторы вдоль со стороны кондеров к моторным проводам.
Воду в самолет заливать точно не буду 😃 и короба городить смысла нет.
а с короткими проводами до моторов так и не пробовал тестить?
Только у Маркуса нет таких регуляторов (на 160 Ампер и на 14S), поэтому они и не греются
Насчет 14S не скажу, но есть на 10S и 300А. Значит можно договориться и на 14S, токи то пока смешные.
Мне сказали на заказ делают.
(плоскость установки радиаторов проверена, погрешность в пределах 0.2 мм)
Главное не перетяните, а то печали будет много.
если такая конфигурация выдержит 3 минуты полного газа
Не выдержит.
и короба городить смысла нет.
Вернемся к вопросу, после реального 3го полёта =)
Ну или когда погода штиль и 40градусов.
Воду в самолет заливать точно не буду
А как же спирт, антифриз ))))))
И вообще. представьте что в те копийные воздухозаборники вы вставите реальные радиаторы и будете по ним гнать жиду!! Обзавидуются все, даже я =)
Чтобы сдуть “шубу” при нагреве регулятора, важна плотность потока, а не его скорость. Т.е. большая крыльчатка и малые обороты.
посмотрите на комповые радиатор+вентиряторы. у меня их на работе штук 40. У всех плотность рёбер гораздо больше чем у тех которые Миша показал и ни на одном не стоит центробежника. Простые вентиляторы с разными крыльчатками и оборотами. И только на видюхах и ноутбучных радиаторах, где зазор между рёбрами от 4мм и меньше, стоят центробежники.
важна плотность потока, а не его скорость. Т.е. большая крыльчатка и малые обороты.
тоже самое сделает с меньшей крыльчаткой и бОльшими оборотами.
есть производительность в кубических “см” или “м” кому как удобно и разряжение. Так в ценробежниках разряжение выше, а в обычных вентиляторах ниже, вот и всё. Для такого типа радиатора, повторюсь блин, с большим зазором между рёбрами, важнее поток, а не разряжение.
один вентилятор на вдув, другой на выдув.
если грамотно расположить на вдув, выдув не нужен. А если не может прокачать, блин всё по кругу, поставьте центробежник.
реальные радиаторы
от жигулей
а с короткими проводами до моторов так и не пробовал тестить?
Мне раскупочить полсамолета, чтобы удовлетворить чье-то любопытство? 😃
Для начала процедуры раскурочивания хотелось бы увидеть хоть какое то объяснение зависимости нагрева регулятора от длины моторных проводов.
Мне раскупочить полсамолета, чтобы удовлетворить чье-то любопытство?
Т.е. Михаил Вы считаете меня совсем тёплым на голову. Ну ладно. Если нет возможности и всё собрано в неразборном варианте, само собой нефиг туда лезть.
Для начала процедуры раскурочивания хотелось бы увидеть хоть какое то объяснение зависимости нагрева регулятора от длины моторных проводов.
ща кое что уточню, попробую мысль обьяснить
Т.е. Михаил Вы считаете меня совсем тёплым на голову. Ну ладно.
Нет Вячеслав, я так не считаю. Более того, к твоим советам я прислушиваюсь, как и ко всем другим.
Для того чтобы проверить эту идею мне необходимо снять один импелер, вытащить провода из крыла, обрезать провода от регулятора, отпаять разъемы моторные, припаять заново к коротким проводам, соорудить стенд, чтобы закрепить импелер возле регулятора. И в результате всех этих манипуляций понять что теперь регуль отрубается не через 2,5 минуты, а через 2 минуты и 40 секунд? 😃
К тому же конструкция в любом случае не подразумевает расположение регуля возле импелера. В фюзеляже хоть можно как то организовать принудительное охлаждение, а даже если у меня получится засунуть регуль в крыло (возле импелера), то там обдува вообще никак не сделать, разве что прикрутить его тупо снаружи под крылом 😃
хотелось бы увидеть хоть какое то объяснение зависимости нагрева регулятора от длины моторных проводов.
При длинных проводах увеличивается индуктивное сопротивление. Регулятор по всплескам опознает в каком положении ротор. Увеличение длины создает ошибку в опознавании положения. Регулятору приходится увеличивать частоту коммутации, что приводит к повышенному нагреву.
Но тут могу ошибаться, сегодня ж пятниц0.
Это в теории, и при частом парировании газом, чего у вас явно не будет.
Потестить:
- не разбирая СУ
выставить в регуляторах
а) низкий тайминг
б) низкую частоту коммутации (шим 8кГц типа)
Проверить работу
- На тренере (разбирая)
На тестовом тренере проверить силовую(тренера) с длинными и короткими проводами. Длинными - в 2 раза длиннее чем в оригинале.
а) низкий тайминг б) низкую частоту коммутации (шим 8кГц типа)
Дружище, вроде русским яхыком написано, что тайминг и частоту регулятор ставит автоматически.
На тестовом тренере проверить силовую(тренера) с длинными и короткими проводами. Длинными - в 2 раза длиннее чем в оригинале.
делал я так когда его собирал год назад - нету разницы (тайминг и частоту при этом не менял). Не думаю, что за год он к этому начал относиться по-другому 😃
Дружище, вроде русским яхыком написано, что тайминг и частоту регулятор ставит автоматически.
В том то и идея - выцставить вручную. Даже у китайцев это делается.
В том то и идея - выцставить вручную.
ну расскажи мне как это сделать на конкретно моем регуляторе, я попробую.
Даже у китайцев это делается
у них ума наверное не хватает как это сделать автоматически и при этом корректно 😃 Ну или это уже другие деньги.
Прошу прощения что вклиниваюсь в разговор про регуляторы. Но был вопрос про программы определения Ц.Т.
Хоть бы хто показал бы эти программы (желательно переведенные), с потолка такое не пишется, возможно вводные неверно задаются. У меня литер-ры море, в том числе солидные (не рекламные) модельные журналы. Из года в год повторяют одни и те же принципы и расчеты, что на планера, что на самолеты, но разные авторы и по разному поводу.
adamone.rchomepage.com/cg2_calc.htm Копировал переведенную.
Итого.
При длинных проводах увеличивается индуктивное сопротивление. Регулятор по всплескам опознает в каком положении ротор. Увеличение длины создает ошибку в опознавании положения. Регулятору приходится увеличивать частоту коммутации, что приводит к повышенному нагреву. Но тут могу ошибаться, сегодня ж пятниц0.
я ушёл на паузу чтоб проверить этот факт.
Регуляторы хода бесколлекторных бессенсорных электродвигателей
Когда ротор двигателя вращается, в его обмотках наводится напряжение, которое можно использовать для определения положения ротора. Эта идея реализована в регуляторах хода бесколлекторных электродвигателей, которым не нужны датчики положения ротора. Вместо них используются обмотки статора. Типовая схема определения момента коммутации обмотки для одной фазы выглядит так:
Взято из статьи www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro почти в самом конце.
А при Ваших токах индукция наводимая насоседние провода сведёт определение момента включения чёртикуда.
Вот собственно и вся догадка.
Нет Вячеслав, я так не считаю. Более того, к твоим советам я прислушиваюсь, как и ко всем другим.
ладно, сори, ною, проехали.
Для того чтобы проверить эту идею мне необходимо снять один импелер
и т.д.
тут проблема глобальнее чем нагрев. Нагрев не штатный это ещё и расход лишний и ошибки контроллера.
Понимаю что разбирать секс. Но вариантов не много. Либо разносить провода, чего тоже не сделать.
В общем подумать есть о чём.
В общем подумать есть о чём.
ну и надо дождаться ответа производителя регуляторов 😃
Ну а пока жду ответа решил поизучать интструкцию 😃 еще раз
The cables to the motor should be kept as short as possible to avoid interferences
to your reiceiver. Long cables tend to act as aerials and radiate interference; they also add unnecessary weight (see also section 2).
Long cables should be twisted. Carry out the range check with the motor running at half-throttle. Check motor temperature during this test! Some motors grow hotter at long duration half throttle than at full throttle.
Cut down the existing motor cables to a length of no more than 10 cm. Do not extend the motor cables except in exceptional cases; although this generally does not harm to the future itself.
Under no account is it allowed to wind ferrite cores on the motor wires!
Понял я это так:
Кабели к двигателю должны быть максимально короткими, чтобы избежать влияния на приемник.
Длинные кабели имеют тенденцию действовать как антенны; они также добавляют ненужный вес (см. также раздел 2).
Длинные кабели должны быть скручены. Выполните проверку с запуском мотора на полугазе. Проверьте моторную температуру во время этого теста! Некоторые двигатели становятся более горячими в режиме полугаза, чем на полном газу.
Сократите существующие моторные кабели по длине не больше, чем 10 см. Не удлиняйте моторные кабели кроме исключительных случаев; несмотря на то, что это обычно не вредит самому контроллеру.
Про ферритовые кольца я не понял 😃
ну расскажи мне как это сделать на конкретно моем регуляторе, я попробую.
По немецки ни бум бум.
Вот инструкция: matthias-schulze-elektronik.de/…/gfut-l-xl-xxl-v6-…
Вот софт, заходить через USB: www.matthias-schulze-elektronik.de/soft_d.htm
зы. пока изучаю что нашел.
Про ферритовые кольца я не понял
про ферриты смысл такой. На тех чатотах которые прут по проводам верриты будут работать как фильтры. Они ловят вч помеху во всяких удлиннителях. А у нас это ВЧ как раз не помеха а нужный нам сигнал. Не ставить не в коем разе, короче.
А так, подождём производителя.
Imho длинные провода к мотору или разносить подальше друг от друга или плести в косичку, чтоб меньше было параллельных друг другу участков.