Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Что думаете ?
непрокатит, в сдроме более линейная скорость вращения, а у нас она часто меняется 😦
Денис. (ничего что так запросто,по имени ? ) )
Никаких проблем.
Мне кажется шариковый автобалансир - не очень хорошая идея применительно к коптеру. Тем более есть классические методики балансировки, они дают приемлемый результат.
Да, пока бегал курить после написания поста , тоже самое подумалось.
НО. Допустим в момент прослушивания музыки в конце альбома, когда у нас диск вращается со скоростью 200 об/мин мы нажимаем кнопку первого трека и у нас быстро обороты вырастают до 600 об/мин. Это в обычном аудио плеере,где 2-4х. А в случае компутерного привода, скорость 52х. то есть гораздо выше обороты.
Эх, попробовать бы ) Жаль терять идею не протестировав )
Полезное видео о производстве вибро в домашних условиях 8)))
Что-то я не понял что за белый порошок был куда он силикон выдавил и размешал.
Что-то я не понял что за белый порошок был куда он силикон выдавил и размешал.
Cornflour - кукурузная мука. Видимо добавил для снижения клейкости.
В этом я согласен! Но даже у APC есть серьезные проблемы с балансировкой. В идеале купленный винт должен быть таким, чтобы он требовал минимального тюнинга - один раз скребок ножом и все должно быть отлично. А тут приходиться вешать кучи груза. Это бредовая ситуация я согласен. Но у меня цель выжать из говнопропов минимум вибраций. То, что пострадает аэродинамика, КПД, это второе, ибо у меня винты пока расходка, да и набрал дешевых. APC лежат ждут своего часа. А хочется снять видео, которое потом можно самим посмотреть без нервного припадка при виде желе, трясучки или смаза 😃
Что бы понять что нужно делать с винтом, нужно знать как их пекут и почему они получаются несбалансированные. Дело в том, что основная нагрузка на матрицу ложится именно на верхнюю половину, её снимают туда сюда,она прогревается быстрей сответственно её первую и начинает коробить и от этого какая либо лопасть со временем начинает набирать толщину по соткам. Вы можете сами проверить это любым микрометрическим толщиномером, а лучше стенкомером
И именно снимая лишнее с винта, а не догружая его листами железа и прочей хрени,мы тем самым достигаем правильнай балансировки и востанавливаем размеры ИЗНАЧАЛЬНО заложенные производителем, то есть приближаемся к эталону заложенному в матрицу. Еще раз, воздушный винт это не автомобильное колесо, его надо “пилить”, а не “грузить”. А потом мы удивляемся почему рвет лопастя называя их говнопропами.
А потом мы удивляемся почему рвет лопастя называя их говнопропами.
Так отрывает не обязательно утяжеленную лопасть. Я всегда баланшу куском изоленты, клею на нижнюю часть пропа. Если не превышать рекомендованные производителем обороты, то ничего не отрывает. У меня на 100ваттном моторе ниодного 10" пропа не порвало.
Только что достал из шкафа РЦ-Таймеровский (неармированный) проп. Продольный дизбаланс убрал изолентой, поперечный нагреванием лопасти у основания газовой горелкой и подгибанием в нужную сторону. Греть нужно осторожно, что бы не поплыл проп. Лопасть не должна начать гнуться под собственным весом, а только усилием от руки. 3-4 минуты и проп замирает в любом положении на магнитном блансире.
з.ы. Проп испортить очень просто, по этому стоит потренероваться на обломках.
нужно знать как их пекут…
Андрей, при всём уважении, но проблемы прецизионного литья пластмасс под давлением гораздо шире Вами описанных. Доводилось работать и конструктором литформ и технологом. На предприятии, выпускающем ширпотреб это невозможно. Те пропеллеры, которые они тоннами шлёпают - это скорее сувенирная продукция, а не Воздушный Винт, и тут хоть пили, хоть грузи… один хрен, имхо.
Как и обещал, вот мое видео по балансировке пропеллера.
Вот это жесть, какие пропы несбалансированные в стоке. Тогда уже лучше шкуркой стачивать, хотя нет очень долго будет лучше на наждаке обтачивать😆
Тогда уже лучше шкуркой стачивать, хотя нет очень долго будет лучше на наждаке обтачивать
Шлифмашинка, болгарка с диском покрупнее наше все! 😃 Ножом стачивать просто нереально, нужно очень много материала снять.
А вот на APC можно и ножиком поработать, дабы не портить эстетику пропа наклеивая фольгу.
…
В процессе обдумывания технологии балансировки в статике и динамике, мне в дурную голову пришла мысль.
Дело было давно в институте лабораторная работа, по балансировке. И на сколько я помню статической балансировкой не возможно было “хорошо” сбалансировать в отличии от динамической балансировке. Т.к. при вращении действуют еще центробежные силы которые при статическом методе не учитываются. Поправьте меня если ошибаюсь, давно это было.
Вы правы, НО
В нашем случае у нас пропеллеры достаточно тонкие, по сути диски, поэтому разбалансировка по “длине оси” (простите за столь топорное выражение), которую обнаруживают и устраняют динамическим методом, на результат влияет меньше всего, поэтому вполне достаточно сбалансировать наш “диск” статически. А вот моторчики, особенно с длинным ротором было бы неплохо балансировать еще и на динамическом стенде…
WETErok
Не совсем так.
Винт, правильной геометрии и с одинаковой плотностью литья (без пор и неоднородностей) можно отбалансировать “в идеал”. Помню был винт 5 лопастной, 48 тонн вроде. У него разрешенный страгивающий груз допустимый 7 кг.
Мы сделали 400 грамм ) Повезло с литьем, все лопасти были почти одинаковы и попадали в допуски по геометрии.
Динамическая балансировка, весьма хитрая штука. Тут куча нюансов.
Представьте винт, у которого одна лопасть отлита правильно, а вторая поперек. Его можно отбалансить в статике. Представьте что с ним будет в динамике ? А можно взять, и сразу отбалансить в динамике, но работать этот винт не будет, точнее КПД будет крайне низким. Важна правильная геометрия винта.
Brandvik.
Я то же не совсем верно называю вещи, пытаюсь своим топорковым языком донести то, что хочу сказать.
Я “длиной оси” в данном случае, называл прямую, проходящую через весь винт, от торца до торца через его геометрический центр.
И именно с ним борется SteinDen. Если посадочное отверстие будет засверлено (отлито) со смещением , то дисбаланс будет жутким.
Я сегодня получил балансир и на работе забрал пропы которые были куплены для моей будущей гексы. Вот такие www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Крайне не рекомендую их брать. И не только из за баланса. А вот такие же пропы, тока 10" www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… показали себя на отлично (летаем на квадрике друга)
Так вот, мои 12" как раз со смещенным центром и “входная кромка” прямая, толщиной 1.5 мм! Я сумел отбалансировать их. Позже выложу фото , где укажу что и как я точил (да да, я именно точил, точнее срезал скальпелем и рихтовал наждачкой)
На второй и третьей фотках видно что масса снималась только с одной половины лопасти ( в длину) , так как я сразу “угадывал” и горизонтальную балансировку и вертикальную.
Сори за фото, снимал на телефон, вспышка бликует , на самом деле все гораздо красивее и ровнее.
(да да, я именно точил, точнее срезал скальпелем и рихтовал наждачкой)
Пластик лучше скоблить битым бутылочным стеклом подобрав небходимый по геометрии осколочек.Бутылку бить молотком через тряпку., бутылку лучше темного цвета,удобней глазу подбирать геометрию.Сотни капроновых винтов 200Х100 отшкрябано в “ложечку” в авиамодельной юности:)
Я сумел отбалансировать их.
Я смотрю у вас балансир низкий. Но тем не менее, если его поставить к краю стола и винт вывесить почти вертикально - висеть будет? Это я про осевую балансировку спрашиваю.
Сотни капроновых винтов 200Х100 отшкрябано в “ложечку” в авиамодельной юности
Это которые Досафовские? Было веря выжимали максимум в связке обрезанный доработанный капроновый винт и форсированный Тайфун что аж шатуны рвало 😁
Пластик лучше скоблить битым бутылочным стеклом
Но почему именно стекло? Куском стекла скоблить наверное небезопасно, в отличии от эргономичного канцелярского ножа ? Вероятно профиль у стекла больше подходит, чем прямое лезвие…
Но почему именно стекло?
Стекло лучше срезает пластик. Лезвие очень быстро тупится!
Но почему именно стекло?
его, в отличие от лезвия можно сломать по-дуге, чтобы получилось выгнутое лезвие 😃
Я помню бутылочное стекло ) Застал еще “те времена” ) Но у меня работа почти 70% времени со скальпелем , у меня он уже в руку вжился , хотя можно вспомнить детство )
Теперь еще пару комментов к мои фотографиям.
Третья фотка. Левая верхняя кромка - “входящая” , выпуклой стороной наружу.
Как видно, у меня сточена верхняя половина левой лопасти и вся правая лопасть (она с обратной стороны, здесь видно тока работа наждачки по заусенцам)
Из этого следует, что для горизонтальной балансировки , правая тяжелее. Поэтому я ее стачивал по всей ширине лопасти.
А для вертикальной балансировки , верхние части обоих лопастей тяжелые (отверстие отлито со смещением в низ (относительно фото) )
Поэтому я стачивал только верхнюю (тяжелую) часть.
В данном случае мне “повезло” что центр смещен под углом 90 градусов от “длинной” оси.
Если бы он был смещен вдоль “длинной” оси , то проще решить вопрос обрезанием тяжелой лопасти с торца.Это самое “правильное” решение. Тут об этом говорил Андрей Курылев (вроде бы)
Сложнее, если центр смещен на произвольный диапазон не равный 90. Вычисляется просто, но я долго привыкал держать “в уме” улавливаемый центр ))
Бывает еще дисбаланс по по оси прохождения вала. С ним нам не справиться, по уму надо рассверливать или гнуть. Но (имхо) при данных массах проще забить. Центробежная сила спрямит. Но именно в этом вопросе я не силен.
У меня и массы и обороты были другие.
И напомню, правильнее снимать толщину с выпуклой стороны. И чем дальше от центра(отверстия), тем меньше необходимо снять. После соскабливания, придайте наждачкой округлую,обтекаемую форму. Если снятая толщина уже критична, не злоупотребляйте, просто сточите с “входной” и “выходной” кромок, как бы уменьшите ширину лопасти. Или с торца немного.
Денис. Да, он низковат. Будет переделан как у Вас ) Мне нужна была основа.
Канцелярской нож не подойдет (имхо) , он может сломаться в месте перфорации ибо работает на излом. Так как надо скоблить а не срезать. Толковый скальпель я покупаю по 250 руб. Бутылка - бесплатно )