Собираем разбираем краши/отказы коптеров
- После успешного вылета был включен режим RTL, коптер резко набрал высоту и скрылся за деревьями.
- Причина - потеря GPS, из-за отсутствия правильных координат улетел в произвольном направлении.
Случайно, такой камеры hobbyking.com/…/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_… на борту не было близко от ЖПС?
Случайно, такой камеры hobbyking.com/…/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_… на борту не было близко от ЖПС?
Нет, камеры на борту не было.
вот и у меня грохнулся) даже видео сделал
- Квадрик, мозг - кук, моторы хоббикинговские dt700, регули рцтаймеровские на 30А, батарея 2200mah
- Полетал минут 5, после чего мотор вылетел из мотормаунта и квадрик грохнулся вверх ногами. В итоге проводки из ресивера вылетели и он начал бешенно крутить пропами по земле. На пульт, естественно, не реагировал, но хорошо что быстро выдернул батарею.
- Проверять надо все болты перед вылетом. Видать вибрациями от предыдущих полетов расшатало и в последствии он открутился сильнее. Болтик мотормаунта, кстати, потерян навсегда)
Теперь решил затягивать их еще и стяжками, чтобы эти болтики не могли откручиваться. Может что-то лучше решит эту проблему?
чтобы эти болтики не могли откручиваться
Фиксаторы резьбы Loctite (клей Локтайт)
Все резьбовые соединения - на разъемный фиксатор резьбы (есть в автомагазинах).
синего цвета, а то бывает красный - хрен раскрутишь
Причина падения (см. пост #543). Отломился один провод из трех питающих мотор фаз,а именно тот провод что (жесткий принадлежащий мотору) после места спайки онного с силиконовым проводом ESC. Паялся год назад,поверх натянута термоусадка. Край отломанного провода (жесткий,идущий от мотора) имел слегка зеленоватый оттенок,похожий на окисление.
Активные флюсы надо промывать после пайки спиртом.Если лень-паять только канифолью или ее спиртовыми растворами.
Активные флюсы надо промывать после пайки спиртом.Если лень-паять только канифолью или ее спиртовыми растворами.
+1
А еще можно использовать припой с флюсом, греешь провод и припоем к проводу… тады и канифоли не надо 😃
имел слегка зеленоватый оттенок
Вот тоже на енто напоролся, пришлось через год все 4-е рамы перелопачивать… год назад паял все ЛТИ120, хорошо что использовал аудио провода в прозрачной упаковке… как их не промывай капилярный эффект сказывается, поэтому пару см от места пайки провода зеленеют… короче все сломал… и стал тупо паять простой канифолью т.к. теперь на доверяю всякой жиже типа аля жидкая канифоль… короче мысль одна- используйте только натуральные продукты…либо сами мешайте например с ацетоном или спиртом…
Да сколько уже народа пострадали из-за активных флюсов. Еще был краш из-за непропая, обратная сторона луны))
Паяю Ф38Н - никакой зелини или окислов. Не одного отказа по причине отпая.
никакой зелини или окислов.
Это надо смотреть на прозрачном силиконе… я тож думал что все нормалды, пока не снял термоусадку… потом начал эксперименты, даже когда паяешь простой канифолью срабатывает капилярный эффект… в прозрачных проводах это видно не вооружённом глазом.
ЗЫ я как бы предупреждаю, если фсе устраивает так енто ж здорово… просто последнее время все чаще выскакивают посты типа наза не летит, арду стремиться в китай итд… а дьявол кроется в деталях.
У меня много паек открытых. Да и часто отпаивал - разъёмы и т д. Ничего подобного не заметил. После пайки прочитал просто салфеткой остатки флюса и все.
паяю ТАГС-ом - тоже активный, но не такой ядреный как ЛТИ120. вначале тоже сталкивался с каппилярным эффектом при пайке толстых проводов, потом нашел как его обойти - смачиваю флюсом из щприца торец скрутки и быстро пропаиваю паяльником с обильным количеством олова на жале, касаясь не торца а в 1-3мм от него.
Канифоль конечно полезная вещь, но иногда от нее только хуже бывает в итоге, особенно когда провод несвежий.
Активные флюсы надо промывать после пайки спиртом.Если лень-паять только канифолью или ее спиртовыми растворами.
Паял при помощи канифоли,активный флюс не использовал.
Возможно дело и не в окислении,а просто в вибрации,жесткий провод более вибронагружен и постепенно после места спайки образовывались микротрещины, ну и окисление добавило беды.
Есть разное олово,как правило низкотемпературное самое слабое по мех нагрузкам. Плюс важна температура паяльника и прогрев деталей,а канифоль самая нейтральная из флюсов. Провода однозначно надо крепить стяжками к жестким элементам конструкции.После качественной пайки олово выглядит глянцевым,с определенным опытом начинаешь понимать есть пропай или нет.НУ и лудить обязательно перед пайкой )
Есть разное олово,как правило низкотемпературное самое слабое по мех нагрузкам.
Не пайка развалилась,а после места пайки) А насчет лужения и опыта полностью согласен. Но вот крепить к жестким контрукциям-спорный вопрос.
По мне любые провода болтающиеся на коптере не есть хорошо.Раз даже упал из-за болтающегося балансирного разъема на котором была пищалка-попала под проп и вуаля-рама в хлам.Сейчас все креплю сваркой:)
Уже второй раз моя гекса на первом кролике делает кувырок в воздухе и летит вверх тормашками. Даже не знаю что делать.
При чём перед этим был глюк - при взлёте бешено колбасило в стороны(как будто не тот режим был выставлен). Перезагрузил - взлетел, всё ок, а потом внезапно хоп, и уже лежит на голове. Обидно.
Теперь даже и не знаю, оставаться на этом кроле, или смотреть в сторону чего то другого.
Самое интересное, что в обоих случаях кроль глюканул через долгое полётное время. То есть несколько часов полётов, а потом глюк. Оба раза.
ЧТо это может быть - чёрт его знает… Но летать на кролике уже страшно, вдруг решит ускакать. (
В общем, достал меня этот T580P+:(. Первый полет нормально до полного высасывания акка 4000 mA*ч 3S. В втором как-то странно его качнуло. Приземлился, осмотрел, покрутил - криминала не нашел. Взлетел снова, “а через 42 ка-а-ак…”
В минусе два луча, забит грязью движок, дальше еще не смотрел. Пропы целы, т.к. газ автоматически убрал - контроллер по этому поводу даже пискнуть один раз успел. Аккумулятор слегка сбоку смяло, не знаю, выживет ли. Залил вмятины густым циакрином. Остаточное напряжение на всех банках 3.90-3.92В.
Перед полетами все разбирал, разъемы проверил, платы лаком покрыл - без толку. Кувыркается точно так же. Видимо, дело все же в мозгах коптера, а не только моих.Теперь трижды подумаю, прежде чем брать “закрытые” наборы электроники “все в одном” - даже посмотреть/проверить что в мозгах творится нет возможности. Что посоветуете? Менять всю электронику? (т.к. спид-контроллеры тоже не стандартные)
Были похожие проблемы, кувырок квадры и падение. Протестировал после падения коптер, растянув его на веревках. После примерно минуты работы останавливался один из двигателей. Причиной был регулятор, помогла замена регулятора, в дальнейшем проблем не было.