Выбор фотовидеокамеры для квадрика
Народ кто нибудь уже с black magic pocket полетал? есть видео с борта?
Добрый вечер Уважаемые специалисты! Кто-нибудь омжет подсказать, как получить сигнал A/V с камеры FTTs51? Подарили это устройство, вроде почти аналог “серебряной прошки”, но выхода A/V в нормальном его понимании нет. Есть на борту USB-A/V разъём и HDMI разъём. Не хочется ставить курсовую камеру, кажется удобнее смотреть и снимать одной. Носитель - Гекса 550.
Заранее благодарю за полезный совет.
Я вижу, тут специалисты по видео есть, специфику аэросъемки понимающие. В связи с этим вопросы (камера Sony NEX).
- Действуют ли на режимвидео съемки установки, сделанные для фото: выдержка, диафрагма, ИСО?
- Действуют ли для видео установки колеса режимов (PASM)? Например, установлен режим A - приоритет диафрагмы и диафрагма в видео будет постоянная?
- Правильно ли я понимаю, что когда говорилось про режим “Портрет”, резкость, контраст и пр., речь шла о настройке “Творческий стиль”? Рекомендация эта была, как я понял, для того, чтобы потом было проще с постобработкой. А, если постобработки не предвидится (кроме простейшего монтажа), то какие рекомендации могут быть?
Спасибо.
- Да
- Да
- Да. Правильно. Чем “площе” профиль (загнанный в минус) тем больше останется информации в тенях и светах для последующей обработки.
Привет. У меня вопрос простой.
Есть ли смысл брать Некс 6 вместо 5го?
Нет. Видео одинаковое. Вес больше. Правда есть 1 удобство - можно IMU закрепить на крышке горячего башмака и спокойно снимать его с камеры, когда она нужна на земле.
Да. Правильно. Чем “площе” профиль (загнанный в минус) тем больше останется информации в тенях и светах для последующей обработки.
А это правило для всех камер действует? В режиме портрет должна быть максимальная диафрагма, выдержка от неё пляшет, а что ещё там выставляется? И как это работает на больших сценах без переднего плана?
Народ кто нибудь уже с black magic pocket полетал? есть видео с борта?
есть давно уже на vimeo
на z15 вместо nex5 стоит.
можно IMU закрепить на крышке горячего башмака и спокойно снимать его с камеры, когда она нужна на земле.
я imu креплю на площадке под камерой и вообще его не трогаю. мне кажется так удобнее.
NEX7 мне понравился очень. Nex 5 смотря какой. надо конкретные модели брать. их же там тонна. мой старый просто 5 видео не снимает почти никак. просто мусор… а вот всякие R или Rk - другое дело. а есть же еще N.
Но опять же - если прикинуть стоимость 7ки или 5RK с хорошей линзой, то не лучше ли уж в сторону Black magic смотреть?
А это правило для всех камер действует? В режиме портрет должна быть максимальная диафрагма, выдержка от неё пляшет, а что ещё там выставляется? И как это работает на больших сценах без переднего плана?
да, для всех. профессиональные уже сразу пишут в таком профиле…
причем профиль к диафрагме?
Лучше всего либо в режиме “М” - все руками поставили и полетели. Либо оставить авто-ИСО, либо в режиме “S”, но только тогда может резкость плавать при большом изменении света…
Короче, пока для себя: ставлю 1/100 при 50к/с, режим S (если диафрагма в районе 8-11), ручной фокус, ИСО 100-200, портрет с -3 по параметрам, авто ББ. Если света мало и дырка значительно больше - ставлю выше ИСО. Если света много - вариативный ND-фильтр…
Сегодня было немного солнечно. при 1/100 диафрагма была 8-11 на ИСО200. Летом будет хуже, но есть ND фильтры. Хуже всего в сумерках - надо задирать ИСО и открывать дырку.
да, для всех. профессиональные уже сразу пишут в таком профиле…
причем профиль к диафрагме?
Я про режим “портрет” в мыльницах и пр. “полупрофи”.
Но опять же - если прикинуть стоимость 7ки или 5RK с хорошей линзой, то не лучше ли уж в сторону Black magic смотреть?
смысл всегда есть. только надо к этому прийти сначала.
Я про режим “портрет” в мыльницах и пр. “полупрофи”.
Это не про “Портрет” в сюжетных режимах (на колесе PASM), а про настройки в разделе меню “Яркость/Цвет” -> “Творческий стиль” (названия как в NEX-6). Это настройка, которая в фоторежиме влияет на jpeg в любом случае и, вероятно, дает настройки по умолчанию в RAW. У меня там сейчас Std. установлено.
Лучше всего либо в режиме “М” - все руками поставили и полетели. Либо оставить авто-ИСО
У меня на NEX-6 в режиме М не дает, увы, выбрать Авто ИСО 😦 На Кеноне 60D было можно - так классно.
Чем “площе” профиль (загнанный в минус) тем больше останется информации в тенях и светах для последующей обработки.
А если постобработки по цвету не предполагается, какой профиль посоветуете?
У меня на NEX-6 в режиме М не дает, увы, выбрать Авто ИСО На Кеноне 60D было можно - так классно.
АвтоИСО не панацея. Слишком большая дискретность шага изменения экспозиции при изменении ИСО… Мне пока больше нравится чтобы гуляла немного дырка, влияние которой в пределах 8-11 на картинке по резкости и изменению экспозиции незаметно.
А если постобработки по цвету не предполагается, какой профиль посоветуете?
не по цвету, а по свету. если обработка не требуется, то все равно либо в портрете снимать, либо, что даже лучше - в закате (но только с ручным ББ). “Закат” в этих камерах, доказано, дает меньше артефактов сжатия на цветовых переходах. Загонять ли что-то в минус - тут уже как нравится. Как по мне, каринка слишком жесткая и по цветам и по светам при всех “0”.
Мне пока больше нравится чтобы гуляла немного дырка, влияние которой в пределах 8-11 на картинке по резкости и изменению экспозиции незаметно.
А 8-11 - это оптимум считается? Я планировал на более открытых, поскольку съемка близких объектов не предполагается, виды, я думаю, будут в основном. На фото в пейзаже обычно использую 6.3 - 8.0 или даже 5.6, если переднего плана нет (на кропе 1.5). Фиксы обычно максимальное разрешение и резкость в районе 5.6 дают. Или в видео разрешение объектива не главное?
А 8-11 - это оптимум считается? Я планировал на более открытых, поскольку съемка близких объектов не предполагается, виды, я думаю, будут в основном. На фото в пейзаже обычно использую 6.3 - 8.0 или даже 5.6, если переднего плана нет (на кропе 1.5). Фиксы обычно максимальное разрешение и резкость в районе 5.6 дают. Или в видео разрешение объектива не главное?
вы правы. лучше ставить диафрагму исходя из лучших параметров объектива по резкости. У меня на 16-50 это 8-11. Разрешение в видео - вопрос спорный. Теоретически, разрешающая способность такая как для фото не нужна. На видео все двигается и внимание не так к приковано к деталям, да и разрешение видео намного меньше кол-ва точек на кадре. Но сюда еще все-таки домешивается ГРИП. Если летать на дырке 2.8, тогда очень сложно будет контролировать в ручном режиме резкости на какое расстояние к объекту можно подлететь чтобы он не ушел за пределы ГРИПа. Если вы даже заранее не планируете снимать объект, то во время съемки оно все равно может понадобится. Все-таки видео, как и фото - строятся по ондним принципам художественной компоновки - планы, сечения, диагонали и т.д. Если снимать только удаленные горизонты - картинка будет очень плоской и неинтересной.
У меня на 16-50 это 8-11
А что лучше для видео 16-50 или 16/2.8? У меня 16-50 есть, а 16/2.8 будет в ближайшее время. Если зумом на 16 снимать.
Вы здорово все разъясняете! Респект!
А что лучше для видео 16-50 или 16/2.8? У меня 16-50 есть, а 16/2.8 будет в ближайшее время. Если зумом на 16 снимать.
Вы здорово все разъясняете! Респект!
Ну, стекло, наверно, у фикса все-таки покачественнее будет. Светосилы мало тоже не бывает… Но сами понимаете, если бОльшую часть времени летать на 5.6 - 11, то их разница для видео фактически нивелируется. Свойства контрастности объектива, нас, в случае с видео, мало интересует (до определенных пределов, есс-но).
А еще не забывайте о том, что 16мм это достаточно широко. Камера включает программное автовыравнивание дисторсии (ровняет горизонт) по краям кадра. Это бывает по краям заметно, особенно при резких маневрах. Более того, если по роллу есть небольшие, свойственные запаздывания на подвесе - это будет умножаться на выравнивание дисторсии.
Поэтому, мне больше нравится ставить 20мм (35мм на кропе) вместо 16. Тогда программное вмешательство камеры незаметно, часть проблем по краям уходит. На блинчике 16/2.8 так не получится. С другой стороны, увеличение фокусного в худшую сторону влияет на накопление проблем в центре кадра. Но тут каждому свое. Зависит от подвеса, качества полета, настройки и работы оператора. У меня в центре кадра все идеально, а вот по краям иногда проскакивает мелкая встряска. Пока не определил откуда - либо от винтов коптера, либо от ПИДов ролла, либо от винтов коптера умноженных на ПИДы IMU по роллу. Поэтому мне лучше чуть зуммировать картинку.
Хотя это все может и не относиться к 16/2.8 - может он просто не дает такой дисторсии изначально как зум и программное вмешательство будет ниже.
Конечно, съемку фото вести на зум 3.5-5.6 при наличии фиксов - никогда бы не посоветовал. Но тут другое… Да и читал несколько раз недовольные отзывы по-поводу именно 16мм/2.8 сони фикса. Типа не соответствует по качеству фиксам от других производителей. Поэтому и остановился на 16-50 и не парюсь.
В любом случае, я просто выражаю свое мнение по-поводу ваших вопросов. Они не являются последней инстанцией и не выражают мнение большинства. Подтверждаются только личным опытом и пониманием процессов, привнесенных из работы в фотографии.
Для меня тоже пока есть темные места, такие как:
- как эффективно бороться с эффектом строббинга
- как эффективно переводить из 50к/с в 25к/с с сохранением правильного угла
- как эффективно построить пост-продакшен процесс (кодеки загрузки и обработки, кодеки выгрузки)
может кто-то подскажет?
Хотя это все может и не относиться к 16/2.8 - может он просто не дает такой дисторсии изначально как зум и программное вмешательство будет ниже.
У меня для коптера будет NEX-5 первого поколения (про плохое видео читал, но будем стараться получить лучшее из худшего). У нее программной правки дисторсии на лету, кажется, нет. Про 16/2.8 знаю, что по меркам фото он не блещет. Покупаю б/у. Дешево и легко. И фото с него, надеюсь, получше будет, чем с 16-50. Есть ширик 10-18/4, но его цеплять даже не буду пробовать. Даже для фото с коптера. Стремно и тяжело. А еще для угла поуже есть Сигмы 19 и 30 мм.
Про 16/2.8 знаю, что по меркам фото он не блещет. Покупаю б/у. Дешево и легко.
ну у меня зум нового типа, тот что по размеру такой-же как и 16/2.8 (в смысле больше на него похож, чем на старый зум). О весе речь не идет. Это старый 18-55 был большим.
Нэкс первого поколения? Там существенно хуже видео было… Вам стоит все-таки подумать о правильном профиле для сохранения максимума информации о свете… последующей выгрузки с разворотом и корректировки…
- как эффективно переводить из 50к/с в 25к/с с сохранением правильного угла
- как эффективно построить пост-продакшен процесс (кодеки загрузки и обработки, кодеки выгрузки)
Александ, смотря в какой программе вы работаете?
если на ПС то я советую ставить adobe premiere cs6, он отлично справляется с разными форматами и кодеками! если на MAc то Final Cut 7 или 10, 7-й хорошо работает только с родным кодеком Prores в 10-м есть поддержка на адекватную работу с другими кодеками. все мастера считаю в mp4 в кодек h.264 - 25р (битрейт зависит от камере на которую снимался материал)
Александ, смотря в какой программе вы работаете?
если на ПС то я советую ставить adobe premiere cs6, он отлично справляется с разными форматами и кодеками! если на MAc то Final Cut 7 или 10, 7-й хорошо работает только с родным кодеком Prores в 10-м есть поддержка на адекватную работу с другими кодеками. все мастера считаю в mp4 в кодек h.264 - 25р (битрейт зависит от камере на которую снимался материал)
на PC. Премьер сс и афтерэфектс.
вопросы более сложные:
-
правильный метод из 50к/с в 25 это создание проекта с 25 к/с сразу и добавления туда 50 к/с файла?
-
по кодекам - после съемки разворачиваю в cineformpro, он есть в премьере. видео отображается быстро. но интерфейс премьера начинает глючить с этим кодеком. других промежуточных для разворота пока не нашел
если вся съемка в 50 то я и проект и мастер делаю в 50! если на сиквенции только часть исходников в 50 то создаю по нижнему, то есть 25, премьер грамотно с частотой кадров работает! в любом случае той плавности из 50 в 25 не получить
- как эффективно бороться с эффектом строббинга
Постоянной выдержкой, равной удвоенной частоте кадров. И плавными, медленными перемещениями по яву. Для операторов даже памятка есть специальная, с какой скоростью можно делать проводку при определенных параметрах съемки и использовании опр. объективов.
Постоянной выдержкой, равной удвоенной частоте кадров. И плавными, медленными перемещениями по яву. Для операторов даже памятка есть специальная, с какой скоростью можно делать проводку при определенных параметрах съемки и использовании опр. объективов.
это понятно.
не только по яву тогда, но и при боковом смещении. Да и все равно какими-то инструментами в софте оно гасится. Надо почитать. Еще не дошел до этого.