Syma X8C
А что дает этот режим?
Отвечу понятнее, ибо во многих постах описание режима сумбурно и непонятно новичку. В момент первого включения безголового режима квадрик запоминает стороны света, на которые был направлен. То есть если его перед был направлен на юг, то при перемещении правого стика вперед он полетит на юг. Даже если мы начнём вращать его вокруг вертикальной оси левым стиком (влево-вправо), то после при перемещении правого стика вперёд он полетит на юг, даже если теперь его перед не смотрит на юг. То есть, если мы запустим в этом режиме квадр задом к себе, а потом сами с пультом развернемся, и развернем квадр снова задом к себе, то все перепутается. Таким образом квадр не всегда летит к нам при перемещении правого стика вниз, а только если мы не меняли ориентации относительно сторон света, и квадр находится перед нами.
Поэтому в этом режиме надо сохранять своё положение таким постоянным, можно отхадить вперед- назад/вбока, но не вертеться, и квадр держать перед собой - так будет правильно.
В квадрике нет компаса, поэтому изменение углов поворота он отслеживает относительно первоначального направления по гироскопу. В моменты крашей, переворотов или когда мы много крутимся вокруг вертикальной оси (по рудеру), мозги не успевают отслеживать все углы и первоначальное направление сбивается. Тогда квадр начинает считать югом не юг, а юго-восток или, например, север, и тогда случаетсято, что у вас - жмете стик налево - летит направо.
Выход прост - повторная калибровка через какое то время или после крашей и переворотов. Способа два.
Первый - выкл/ВКЛ квадрик и пульт и заново включить безголлвый режим, как описал камрад ранее. Не всегда работает. Второй - работает всегда - оба стика вниз и влево.
Второй - работает всегда - оба стика вниз и влево.
Точно влево? не вправо??
Оба стика вниз и вправо-обнуление (сброс)
Оба стика вниз и влево -колибровка
Подскажите в чем причина.!
Плата с барометром, включаю движки, работают на холостых, стоит немного прибавить газу, и движки врубают полную мощность.
Плавного увеличения оборотов, не получается.
Пульт от С версии.
Оба стика вниз и вправо-обнуление (сброс)
Оба стика вниз и влево -колибровка
Не совсем. Оба стика вниз и вправо - калибровка гироскопа - делать на ровной поверхности. К безголовому режиму не имеет прямого отношения.
Оба стика вниз и влево - сброс и калибровка безголового режима. Т. е. квадр заново запоминает ориентацию и далее использует её в безголовом режиме. Обычно то же самое происходит при включении квадва, но иногда в памяти остаются значения предыдущих включений,поэтому стоит проводить сброс с помощью стиков.
Плавного увеличения оборотов, не получается.
Так и должно быть, он взлетит и будет поддерживать высоту.
Пульт от С версии.
Стик газа должен быть по центру.
Может кто поможет, на плате с барометром мануал для пульта, что за что отвечает.
Не совсем. Оба стика вниз и вправо - калибровка гироскопа - делать на ровной поверхности. К безголовому режиму не имеет прямого отношения.
Оба стика вниз и влево - сброс и калибровка безголового режима. Т. е. квадр заново запоминает ориентацию и далее использует её в безголовом режиме. Обычно то же самое происходит при включении квадва, но иногда в памяти остаются значения предыдущих включений,поэтому стоит проводить сброс с помощью стиков.
спасибо
Так и должно быть,
Да нет, так не должно быть:
стоит немного прибавить газу, и движки врубают полную мощность.
Квадр должен плавно набрать обороты, и далеко не на полную мощность.
РОМЗЕС, Вы сброс гироскопа/бародатчика делали (оба стика вниз/вправо)?
Может кто поможет, на плате с барометром мануал для пульта, что за что отвечает.
Дык всё как и у обычного пульта, за исключением того, что моторы можно включать/выключать ещё одним способом - оба стика вниз/в центр. Так моторы чуть быстрей вырубаются, чем просто левым стиком вниз.
Летают неплохо, только потом ни с чего начинаются проблемы. Например как у меня, квадр отказывается взлетать выше метра. Как исправить непонятно, официалы молчат. Из всех советов, которые я вычитал на форуме , остался только покупка новой платы. Вот такая вот китайская лотерея, и судя по отзывам не у меня одного проблемы. Подумайте.
Вобщем победил я китайскую игрушку. Двойной дефект оказался. В первую очередь пропаял под микроскопом плату. Впервый раз я это делал без увиличения и результата не было. Под микроскопом пропаялись микросхемы. Было несколько непропаев. Качество сборки и пайки отвратительное. Если бы я в авое время также собирал платы, то ОТК мне таких бы люлей дал, что ни о какой зарплате и не думал. Но это так, к слову. После пропайки платы квадр начал делать попытки взлететь повыше чем метр, но даже на высоких расходах был очень вялым. Как будто нагружен грамм под 200. Стал опять проверять моторы. Аппаратно и тактильно. Выяснилось, что пока они “летают” один АКБ, то температура у них примерно одинаковая. Внутреннее сопротивление обмоток тоже примерно равно. А вот под конец второй батарейки оказалось, что внутреннее сопротивление двух моторов сильно увеличилось. Если у холодных и двух новых запасных моторов сопротивление было 0,2-0,4 Ом, то на двух “врагах” оно подпрыгнуло на одном до 2,3 Ом, а на втором до 3,7 Ом. Причем по совпадению это оказались моторы “по часовой стрелке”. Пришлось перепаять полярность на одном новом, внедрить и все полетело.
К чему я это все пишу. Если есть руки и небольшие знания, то не надо слушать первых попавшихся советов о беспорядочной покупке и замене всего на свете. Деньги надо беречь.
P.S. Техподдержка Symatoys так и не ответила на три!!! запроса.
P.P.S. Моторчики пазбирал, ничего интересного не обнаружил. Обычное температурное межвитковое. К сожалению таково качество китайских коллекторных моторов.
Обычное температурное межвитковое.
Почему при межвитковом замыкании сопротивление растет?
Почему при межвитковом замыкании сопротивление растет?
Могу ошибаться, электротехнику 25 лет назад “проходил”.)
А ток холостого хода (ХХ) моторов не проверяли? (если да - то какой он, очень интересно)
При межвитковом замыкании обычно резко растет ток ХХ, а рост сопротивления обмотки скорее всего показывает на конец щеточного узла.
Высокоточного Омметра нет (погрешность моего прибора порядка 2-х Ом), поэтому обычно замеряю ток ХХ и под нагрузкой.
Здравствуйте, может кто подскажет есть ли пульт для X8C с газом справа, не получается привыкнуть к удержанию высоты левой рукой при развороте на 180 градусов (проблемы). Также рассматривал вариант с платой от X8HC, будет ли она работать с пультом от X8C если как нибудь подпружинить газ, (может кто видел инструкцию с такой модификацией, чтобы не покупать пульт отдельно). Просмотрел эту тему вопрос поднимался но так и не нашел ответа.
Здравствуйте, может кто подскажет есть ли пульт для X8C с газом справа, не получается привыкнуть к удержанию высоты левой рукой при развороте на 180 градусов (проблемы).
А перевести пульт в Mode 2 не пробовали? Стики поменяются местами.
А ток холостого хода (ХХ) моторов не проверяли? (если да - то какой он, очень интересно)
При межвитковом замыкании обычно резко растет ток ХХ, а рост сопротивления обмотки скорее всего показывает на конец щеточного узла.
Высокоточного Омметра нет (погрешность моего прибора порядка 2-х Ом), поэтому обычно замеряю ток ХХ и под нагрузкой.
К сожалению ток ХХ не проверил, уже после того как все починил пришла эта мысль. У меня тоже мультиметр не особо высокоточный Uni-T UT61D. Могу чуть позже попробовать померить, один мотор я разобрал/собрал, а еще один нетронутый. Кстати, у разобраного мотора щетки как мне кажется еще в очень неплохом состоянии. Движки отлетали 30-40 аккумуляторов.
А перевести пульт в Mode 2 не пробовали?
Mode2 - газ слева. Нужно переводить в Mode1. Но как?
Mode2 - газ слева. Нужно переводить в Mode1. Но как?
У меня на Mode 1 газ слева.
Mode2 - газ слева
У Симы свои Mode1 и 2: газ всегда слева, 1 - руль слева, 2 - руль справа
щетки как мне кажется еще в очень неплохом состоянии
Щетки толстые, но, судя по выбоинам на краях, зона контакта в плохом состоянии. Теоретически, такие щетки можно заного притереть.
Щетки толстые, но, судя по выбоинам на краях, зона контакта в плохом состоянии. Теоретически, такие щетки можно заного притереть.
Не мешало бы ещё и коллектор шлифануть, но не очень удобно к нему добраться. А что бы вытащить целиком надо снять ведущую шестерню. Греть наверно надо и снимать. Но пусть это остается теорией)))) игра не стоит свеч, а потом, я пробовал собрать мотор обратно и как то не очень хорошо ротор после этого крутится, хотя я старался сделать это аккуратно. В помойку!
В помойку
Шестеренку надо снять - очень редкие (и дорогие) они
Шестеренку надо снять - очень редкие (и дорогие) они
Вы пробовали? Греть надо?