Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Рулить из клинфлайта светодиодной полоской на рейсере оказалось не просто, а очень просто.
Всё что нужно это:
- Отпаять Data-вход (обозначен буквой D) светодиодной ленты от PDB (или можно просто перерезать дорогу внизу платы).
- Соединить Data-вход LED с выходом cc3d №5.
- Включить данную фичу в клинфлайте.
В итоге на пятой версии рейсера получаем два управляемых сегмента по три светодиода каждый.
На банге появился неплохой и недорогой комплект для защиты моторов. Рекомендую поставить, у меня стоят на рейсере подобные, не раз спасали моторки от ударов при краше.
Не смешно.
Так я и не смеюсь. Вопрос-то не стоял в изменении нагрузки, просто человек хотел увеличить с 3S на 4S.😃
Ну так что в итоге? Можно или не стоит 4S брать?
Ладно спрошу по другому, Кто-нибудь тут летает в стоке на 4s?
Если оставить все в стоке и только увеличить количество банок, то ток потребляемый снизится и регулям жить будет наоборот легче.
Судя по таблицам, приводимым производителями, это не так.
Вот первый же попавшийся пример:
Ведь с увеличением кол-ва банок увеличиваются и обороты мотора. Соответственно растет и потребление.
возможности у всех разные конечно.
Вот это то и останавливает.Думал малой кровью обойдусь.Вообщем пусть падает))
Ведь с увеличением кол-ва банок увеличиваются и обороты мотора
Тоже верно, но для поднятия аппарата в воздух при одинаковых характеристиках и обороты нужны одинаковые, а не макс как в таблице.
Привезли аккумуляторы ONBO 1500mAh 4S 60C
Визуально по размерам такие же как и аккумуляторы от Eachine Racer 250, разве что чуть-чуть потолще. Так что должны влезть в раму рейсера без проблем, даже центральную часть не придется убирать.
- Соединить Data-вход LED с выходом cc3d №5.
На Naze32 rev 6 не заработало
Привезли аккумуляторы ONBO 1500mAh 4S 60C
Визуально по размерам такие же как и аккумуляторы от Eachine Racer 250, разве что чуть-чуть потолще. Так что должны влезть в раму рейсера без проблем, даже центральную часть не придется убирать.
Не лезут они внутрь рамы Racer. Слишком высокие и задние диоды мешаются. Если отпаять площадку с задними светодиодами, то аккумы будут залезать без проблем, центральная часть рамы никак не мешает.
По длине и ширине эти аккумы один в один как и родной от рейсера, а вот по высоте отличаются. Разницу в высоте можете увидеть на фото ниже.
Пришли DYS XM20A v1. и свисток к ним заказал, подключил - а они уже прошиты последней прошивкой, включил Мотор тайминг на Medium High. Я планирую их поменять на рейсере, и вообщем такие реги никогда не шил, и отсюда вопрос - Нужно ли менять PPM Min и MAX Throttle ? И Startup power - 0.75 или 1 ставить? И что Ваншот теперь по умолчанию ? Включать не надо? Как бы сейчас ,вот так -
Всем привет, подскажите если на Racer 250 аккум 2200 25с, глюки могут быть? из-за мелкого тока разряда
Возвращаясь к вопросу о гидроизоляции со страницы 9 - у меня есть спрей Ignition Sealer от производителя GUNK (part№М406) - герметик системы зажигания и электропроводки.
Как считаете - подойдет ли он для изоляции электроники квадрика?
Вот еще небезынтересное видео от FliteTest’а - только препарат использованный ими есть только на амазоне. 😦
Пришли DYS XM20A v1. и свисток к ним заказал, подключил - а они уже прошиты последней прошивкой, включил Мотор тайминг на Medium High. Я планирую их поменять на рейсере, и вообще такие реги никогда не шил, и отсюда вопрос - Нужно ли менять PPM Min и MAX Throttle ? И Startup power - 0.75 или 1 ставить? И что Ваншот теперь по умолчанию ? Включать не надо? Как бы сейчас ,вот так -
Если ставить эти регули на рейсер со штатными моторами и если прошита прошивка 14.4 (именно от DYS XM20A, а не от Xrotor), то оставляем все настройки по умолчанию. Долго игрался с таймингом и все же вернулся на настройки по умолчанию. Конечно с Medium High в целом резвенько все работает, но на полном газу появляется вибрация моторов. А на medium моторы под нагрузкой меньше вибрируют.
Что касается PPM Min и MAX Throttle - их трогать не нужно, достаточно просто откалибровать регули и эти значения сами изменятся по результатам калибровки.
OneShot включен по умолчанию
p.s. кстати эти регули поддерживают не только OneShot, но и Multishot. Но нужно специальной версией blheli прошивать, ну и полетный контроллер должен быть прошит либо на последнюю Betaflight, либо на RaceFlight
из-за мелкого тока разряда
Имеешь ввиду токоотдачу 25С? Так у штатного аккума тоже низкая токоотдача - то ли 20С, то ли 25С.
Вот еще небезынтересное видео от FliteTest’а - только препарат использованный ими есть только на амазоне.
А стоит ли заморачиваться с забугорными средствами, когда “на каждом углу” можно купить Пластик 71, а для греющихся элментов компаунд от белорусов?
Или у пластик 71 есть какие-то существенные недостатки?
Или у пластик 71 есть какие-то существенные недостатки?
Так я не знаю, поэтому и спрашиваю совета…
Так я не знаю, поэтому и спрашиваю совета…
Скажем так, все мои знакомые вертолетчики, кто заморачивался гидроизоляцией, заливают платы серв и полетные контроллеры “пластиком 71”. Нареканий от них не слышал. Да и себе взял пластик 71.
Я уже ранее приводил пример видео по гидроизоляции квадрика. Правда видео про квадрик от Align, но это не важно, там сама суть рассказана и отмечены моменты про то, что и чем гидроизолировать. Ролик начинается именно с гидроизоляции, так что смотрим с самого начала.
Все компоненты, озвученные в видео-ролике, я нашел в “Чип и Дип”
ТО есть просто залить плату спреем -изолятором недостаточно, получается, и отдельные элементы надо покрывать теплоотводящей изоляцией. Я рассчитывал отделаться по-легкому просто залив парой слоев спрея (того что выше показал) плату и контакты регуляторов оборотов…
А стоит ли заморачиваться с забугорными средствами
Эффект очень понравился 😃
ТО есть просто залить плату спреем -изолятором недостаточно, получается, и отдельные элементы надо покрывать теплоотводящей изоляцией.
Это у Align регуляторы моторов на основной плате, у рейсера благо они внешние в лучах.
У рейсера все проще, на плате максимум что греется, это регулятор напряжения до 5V (и то не факт, что греется).
Так что в случае рейсера, я планирую просто всю плату покрыть “Пластиком 71”.
А вот что касается видео-передатчика, тут уж лучше действительно теплопровродящим средством заливать.
Рулить из клинфлайта светодиодной полоской на рейсере оказалось не просто, а очень просто.
Еще бы разобраться как в Cleanflight задействовать свободный 5 или 6-ой выходы, что бы подавать PWM сигнал. В таком случае можно было бы просто задействовать штатную схему включения, при которой еще и передние диоды загораются.
p.s. юзаю сателлит, поэтому не могу подрубить “выключалку” напрямую к приемнику
Сообщение от Delf116
сегодня приехали приемыши FrSky D4R-II, подскажите как подрубить к райсеру 250 чтоб телеметрия нормально работала
подрубить подрубил 3мя проводами, а вот телеметрию как передать? - подрубать в майн порт или флекси порт на CC3D?
Неужели никто не с телеметрией на нашем зверьке не заморачивался?
Если я правильно понимаю по картинке, то нужно соединить разъемы mainport СС3D с приемышем контакты RX TX и GND?
Или может с имеющейся OSD можно взять?
Рулить из клинфлайта светодиодной полоской на рейсере оказалось не просто, а очень просто.
Всё что нужно это:
- Отпаять Data-вход (обозначен буквой D) светодиодной ленты от PDB (или можно просто перерезать дорогу внизу платы).
- Соединить Data-вход LED с выходом cc3d №5.
- Включить данную фичу в клинфлайте.
Все конечно хорошо в идее. Но есть существенный недостаток такого решения - питание на заднюю площадку диодов подается только после включения света переключателем на самом рейсере.