Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
Китайцы прислали ответ 😃
Hello
ABS / PA has strong shrinkage. If the model is large, please after printing, use clips to fix the build plate.
The spare clips are in the toolkit.
Перевод
ABS / PA имеет сильную усадку. Если модель большая, пожалуйста, после печати используйте зажимы, чтобы зафиксировать сборную пластину.
Запасные зажимы находятся в наборе инструментов.
Короче прищепки рулят, пофиг, что в верхнем положении они упираются в раму принтера. Придется что то самому придумывать.
На али за 30 долларов есть стальные коврики, они заметно сильнее мягких магнитятся. По крайней мере те что я покупал и сравнивал.
хотя магнитов у Гиди раз в 5 больше
В том и дело с мягкий магнитный стол состоит из двух частей:
-основа которая клеится на заводской стол, магнитная
-сама печатная поверхность, магнитная
И площадь контакта не точечная выходит, а сплошная поверхность. Она всяко лучше держит чем точечные магниты, даже если они очень сильные.
Но речь только за мягкий магнитный рублей за 700-800 с Али, про другие не скажу.
они заметно сильнее мягких магнитятся.
Тут сильней магнитный эффект идет за счет материала коврика, все таки сталь лучше магнитится. А те что мягкие они ближе к магнитам с холодильника, как рекламные магниты того же “холодильникру”, большая прочность на удержание за счет площади у них.
Всем доброго дня, печатаю петг и у меня часто трубка для подачи филамента спекается, посоветуйте пожалуйста трубку для больших температур
Всем доброго дня, печатаю петг и у меня часто трубка для подачи филамента спекается, посоветуйте пожалуйста трубку для больших температур
Так называемая тефлоновая трубка боудена?Тут надо не трубку искать а смотреть почему перегревается голова.Температура какая?Или речь про директ и спекается трубка в термобарьере?
боуден тоже может быть до сопла
печатаю 240-250 градусами, у меня боуден и трубка прям до сопла, вот в месте где трубка к соплу прижимается там она и спекается и начинаются проблемы с печатью, по этому и ищу какую то трубку которая была бы с запасом по температуре, бывают такие? 1,9 внутренняя 4,0 внешняя если кто покупал подсаажите пожалуйста, а то на али все трубки с пределом 260
Брал для “Анет А6” давно ещё вот такую. Вместо штатной, что разлагалась от нагрева и засоряла сопло. Пока ходит. aliexpress.ru/item/32949824026.html?spm=2114.13010…
печатаю 240-250 градусами, у меня боуден и трубка прям до сопла, вот в месте где трубка к соплу прижимается там она и спекается и начинаются проблемы с печатью, по этому и ищу какую то трубку которая была бы с запасом по температуре, бывают такие? 1,9 внутренняя 4,0 внешняя если кто покупал подсаажите пожалуйста, а то на али все трубки с пределом 260
Дядя, У тебя перегрев головы.температура задрана .но это решаемо.Кинь свои координаты.
почему перегрев? у меня на катушках пластика написано 245 так и печатаю
почему перегрев? у меня на катушках пластика написано 245 так и печатаю
А у меня на заборе написано что я люблю мальчиков но не надо верить всему что написано.В общем 245 - перебор, я для филамента стримпласт ставил 240 хотя его температура написана до 260.Для грега - 230.Но это не суть.У тебя, дядь, перегрев колденда.И это надо решать.
Может тип термистора неверно задан в прошивке? От этого отображаемая температура может совсем не соответствовать реальной.
Есть чем померить настоящую температуру? Трубки спокойно должны и 260 держать, а уж 245 и подавно!
Может у вас там за 300 градусов кипятит? А принтер думает, что только 245.
Может у вас там за 300 градусов кипятит? А принтер думает, что только 245.
В этом случае пластик бы кипел и горел.
Верить показометру температуры можно только если его показания проверены отдельным точным прибором.
Например у меня на одном принтере температура точно соответствует, а на втором врёт на константу +30 градусов и поменять это нельзя.
В итоге PETG печатаю на 265-275 градусов в зависимости от параметров детали. Так что если бы не это уточнение, уверял бы всех что 275 градусов для PETG - отлично, а на 255 экструдер начинает щелкать.
Это на тему надписей на заборе 😃
Что касается спекания трубки. если это тефлоновая трубка термобарьера - то не может быть, не верю, покажи фото. Если это про трубку подачи прутка т.е. боуден, то по меньшей мере он не должен втыкаться в сопло, а подходить максимум к термобарьеру. Обычно он даже термобарьера не касается, тоесть 99% это неправильная конструкция.
Что касается спекания трубки. если это тефлоновая трубка термобарьера - то не может быть, не верю, покажи фото. Если это про трубку подачи прутка т.е. боуден, то по меньшей мере он не должен втыкаться в сопло, а подходить максимум к термобарьеру. Обычно он даже термобарьера не касается, тоесть 99% это неправильная конструкция.
Ответы на вопросы тут rcopen.com/forum/f139/topic432820/1222
И трубка прямо до сопла это явно не есть правильно.
Тогда все понятно 😁
Заказал платку из данного обзора для Эндер 3 про, правда 1й версии, так как мне нужно только снижение шума, чтобы ночью печатал. Как приедет, поделюсь впечатлением.
Заказал платку
Плохо что драйвера распаяны, если что не так не сменить, что то городить.
А так для тихой печати ставят другие драйвера чаще и делают короба.
Всем привет! У меня вопрос по Tronxy Х-1, пишу сюда, потому что профильных форумов не нашел.
Ситуация следующая - собрал принтер, все подключил, картина прискорбная.
Подключил принтер к пк и проверяю, корректно ли перемещается каретка по осям:
- ось Х: перемещается корректно (в обе стороны), концевик работает;
- ось У: концевик останавливает каретку только при движении вверх;
- ось Z: концевик не останавливает каретку, мотор продолжает крутиться.
Первым делом предположил, что дело в концевиках. Решил проверить ось Z: отправляю с пк каретку от одного края в другой и пробую замкнуть концевик от оси Х (который работает корректно) - и ничего не происходит, каретка бьется в ограничитель, мотор “доезжает” до нужной точки и выключается.
В чем может быть проблема - в прошивке? в плате?
Я уже не знаю, в какую сторону копать, терпению приходит конец, хочется выкинуть к чертям собачим этот кусок железа, но понимаю, что нет денег на другой.
Помогите советом, где можно поискать корень неисправности.
Спасибо!
Немного смутило, что у вас “Y” "поднимает, а “Z” “в обе стороны”.
Так исторически сложилось, что в 3д-принтерах (а так же ЧПУ и т.п) ось Y - это “к себе/от себя”, а не опускает/поднимает. А ось Z - вверх/вниз. Ну с Х понятно - вправо/влево.
Возможно, что вы просто выразились так, и я вас не так понял.
Проверьте соответствие подключений концевиков. Особенно max/min.
А так же, ось Z до определения парковки не двигается в отрицательном направлении (только в плюс), пока принтер не запаркуется и не определит нули.
Немного смутило, что у вас “Y” "поднимает, а “Z” “в обе стороны”. Так исторически сложилось, что в 3д-принтерах (а так же ЧПУ и т.п) ось Y - это “к себе/от себя”, а не опускает/поднимает. А ось Z - вверх/вниз. Ну с Х понятно - вправо/влево.
Действительно, было некоторое несоответствие. Проверил по мануалу - картина должна быть вот такая (рис. во вложении), как вы и объясняли.
А так же, ось Z до определения парковки не двигается в отрицательном направлении (только в плюс), пока принтер не запаркуется и не определит нули.
Не могли бы вы подробнее описать этот процесс? Получается, что если при отправки каретки домой принтер пытается выехать за пределы оси Х (если смотреть на рисунок, то влево), значит, надо поправить координаты парковки?
Прошу прощения за банальные вопросы, опыта в этом деле нет совсем.
Для наглядности прикладываю скриншоты окон настройки принтера, программа Repiter Host.
Спасибо.