Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
у меня так не получается. Принтер двигаю, уплывает настройка,
Да, I3 кособочит в зависимости от того, на чем стоит. Была мысль сделать под него поддон из очень толстого дерева и прикрутить намертво, но потом (конкретно у меня) принтер просто нашел постоянное место на столе.
Попутно вопрос. Есть место с проверенными линейниками под 8 мм ? А то у меня некоторые прям конкретно люфтят и сильно шумят.
Увы, сам ищу… Как оказалось, нормальные 8мм направляющие - с покрытием и подкаленой поверхностью - тоже фиг найти с наскоку…
Да, I3 кособочит в зависимости от того, на чем стоит. Была мысль сделать под него поддон из очень толстого дерева и прикрутить намертво, но потом (конкретно у меня) принтер просто нашел постоянное место на столе.
Ну я свой принтер не просто так про ширине на 5 см ужал. Это что бы он у меня на полку в шкафу поместился (причем с выносом электроники на полку уровнем выше и крышкой спереди, что бы камера получалась). И есть идея поставить его на кусок кухонной столешницы толщиной 40 мм. Будет жестко и надежно.
Хотя тут уже возникают мысли собрать H-Bot типа Sprinter, вроде в 30000 должен поместится он вместе с заказом корпуса. Зато корпус ящик и на рельсах вместо круглых направляющих. Но это так, пока надо печатать научится, потом уже о H-Bot думать.
мысли собрать H-Bot типа Sprinter,
Очень верная мысль. Или core-xy.
вроде в 30000 должен поместится
Откуда там 30? Выше 20 не могу насчитать, с учетом цены рельсов.
Но это так, пока надо печатать научится, потом уже о H-Bot думать.
Должно быть два принтера. Чтобы при помощи одного всегда ремонтировать второй.
У меня стадия освоения уже прошла, так что H-bot (+\- варианты) выглядит неминуемым. При этом есть четкое понимание, что он таки будет в дополнение, а не вместо. Начиная с того, что детали для нового принтера будут на имеющемся печататься.
Откуда там 30? Выше 20 не могу насчитать, с учетом цены рельсов.
ну я прям сильно то не вникал. Нашел список деталек, прикинул как курс изменился. Коробка вот только 6000 стоит из хорошей фанеры. Может я и не прав конечно.
Должно быть два принтера. Чтобы при помощи одного всегда ремонтировать второй.
Точно, а то я уже проходил, напечатал запчасть, начинаю ставить, не подходит, напечатать еще раз ? Так сначала надо принтер собрать 😃 Но два ставить просто некуда.
У меня стадия освоения уже прошла
Если не секрет, сколько килограмм шла стадия ? Я то вот после нескольких дней печати начитался про рельсы (у меня направляющие по X очень кривые), а потом бил себя по рукам, что бы не спешить. В итоге сначала родил план как перевести ось X на рельсы, а потом подумал, что уж сразу H-Bot 😃 В общем пока еще подожду и с этим помучаюсь 😃
Коробка вот только 6000 стоит из хорошей фа
Я раму буду сам делать, фанерную или из профиля, по материалам она далеко не 6 тыр встанет.
Электроника будет китайской, только хотэнд возьму фирменный - он будет самой дорогой частью.
напечатал запчасть, начинаю ставить, не подходит, напечатать еще раз?
Печатать повторно, пока скилл проектирования не прокачается. По мере повышения навыка, будет все чаще с первого раза подходить.
Но не надо пугаться, если деталь приходится по многу раз переделывать: я к такому спокойно отношусь уже.
Если не секрет, сколько килограмм шла стадия ?
В пластике не мерил, по времени - чуть больше месяца до стабильной печати (когда подходишь и только намазать, да кнопку нажать). Начинал осенью, к настоящему моменту пластика изведено, в среднем, около 3-3,5 кило.
Я конкретно про такой:
3dtoday.ru/blogs/3d-sprinter/3dsprinter-restayl/
Печатать повторно, пока скилл проектирования не прокачается.
Естественно. Там разговор шел про второй принтер. Напрягает что приходится принтер по новой собирать, опять печатать, опять разбирать.
Я конкретно про такой:
Да их много похожих, еще ZAV популярен среди самодельщиков.
Но поскольку тут люди не далекие от рукоделия - не вижу проблем целиком свою раму, по своему разумению, делать.
Кстати насчет размера - в своей практике пришел к выводу, что рабочая область 200*200*200 редко когда используется более, чем на половину. Может, конечно, это лишь у меня так но… Для себя решил, что рабочая область следующего принтера будет что-то типа 160*160*160, что позволит и внешний габарит устройства так же уменьшить. Обратите внимание, какого размера детали чаще всего печатаете - возможно к похожим выводам придете.
Бонус - если рабочая область меньше, то ремни короче, меньше упругие деформации, выше достижимое качество печати. А что-то крупное - его всегда частями напечатать можно.
Кстати насчет размера - в своей практике пришел к выводу, что рабочая область 200*200*200 редко когда используется более, чем на половину. Может, конечно, это лишь у меня так но… Для себя решил, что рабочая область следующего принтера будет что-то типа 160*160*160, что позволит и внешний габарит устройства так же уменьшить. Обратите внимание, какого размера детали чаще всего печатаете - возможно к похожим выводам придете.
У меня 200 минимум. Мне заказывали печать проставки в коптре 250. Ее длина 200. С “лапами”, еле разместил на столе в 220. Ноги для коптера типа фантома заказывали, тоже больше чем 160. Вот высоту да, не думаю что буду 220 использовать. А остальное все да, мелочи в основном.
В общем думаю что по одной размерности неплохо иметь и 300 мм. По остальным можно меньше. Что бы иметь возможность длинные вещи печатать. Квадратные типа 300x300 я думаю что не попадутся, согласен. Но хоть одну размерность надо иметь большую.
Бонус - если рабочая область меньше, то ремни короче, меньше упругие деформации, выше достижимое качество печати. А что-то крупное - его всегда частями напечатать можно.
В общем да, особенно на H-Bot и XY ремни ни фига не короткие.
ИМХО целиком раму от коптера - это жырно слишком ))
А один луч можно и по диагонали расположить.
Кстати, говорят, лучи лучше всего трубчатого сечения печатать, а не плосские фермы наподобие DJI. У самого, правда, до печати запчастей к моделям так и не дошло за вот уже почти полгода владения принтера 😃 постоянно, до сих пор, находятся более утилитарные задачи…
ИМХО целиком раму от коптера - это жырно слишком ))
не, не раму, а именно проставку, между деками ставится, для увеличения толщины (для размещения оборудования), деталь не силовая в общем то.
Ну я кстати немного печатал для своего 250-го.
Кстати. Вот чисто ради теста пытаюсь напечатать мелкую деталь из ABS без охлаждения. Уже до 220 опустил экструдер. Получается говно… STL прислать ? 😃 Может посоветуете что ?
Углы поднимает сильно.
мелкую деталь из ABS без охлаждения.
У меня до сих пор обдув не приделан и нужды не испытываю. Печатаю все без обдува.
Уже до 220 опустил экструдер.
А скорости какие? Джерки, ускорения?
Углы поднимает сильно.
STL не надо. Проблема с адгезией к столу? У основания детали (той стороны, которая к столу обращена) круглишки тонкие, до 1мм в толщину, подрисуйте по углам для адгезии. Ну и поля (brim) полезно включить в слэйсере.
С адгезией проблем нет вообще. Если печатать без обдува большие детали, то тоже проблем нет. Проблема когда у детали вершинка это 6-ти угольник диаметром 5 мм примерно, а под ним квадрат 7x7 (а под квадратом круг 15 мм в диаметре, вот круг нормально вполне, а все что выше и с углами какашка). Вот у них края поднимаются. периметры 40, инфил 60. При времени слоя меньше чем 60 секунд снижаем скорость вплоть до 10 мм/c. С обдувом такая фигня печатается прекрасно, но вот пытаюсь без обдува.
А. Тонкие элементы, остывать типа не успевает. Минимальное время соя установили? У меня при 12с на слой или чуть выше - нормально такую ерунду намазывает.
А вообще, можно очень просто сделать. В стороне ставите еще одну деталь, любую, равную или выше по высоте основной, чтобы голова между ними металась.
У меня при 12с на слой или чуть выше - нормально такую ерунду намазывает.
вот у меня не нормально. Стоит замедление если слой быстрее чем 60.
В стороне ставите еще одну деталь, любую, равную или выше по высоте основной, чтобы голова между ними металась.
Это я знаю. Печатать сразу “10 деталей” можно, тоже будет нормально, проверял. Но я вот ищу варианты (учусь) как печатать большую деталь с мелким верхом без охлаждения (что бы прочность не терять что бы не корежило). Это кстати актуальная вполне задача IMHO.
К сожалению больше подсказать не могу. Сам с такой проблемой не сталкивался, с хрупкостью деталей - тоже не доводилось, кроме пары экспериментов с высокой скоростью печати.
Думаю, очень зависит от теплового режима сопла, как уже говорил - датчиковая температура отличается от реальной температуры пластика в момент выдавливания. Возможно, на конкретно вашем принтере стоит еще ниже температуру экструзии попробовать опустить.
Подниму-ка тему. Чтобы картинку тут оставить:
А я вот чет замыслил ось Y перевести на шарикоподшипники. Ни кто не пробовал ? А то мне не нравятся примеры крепления подшипников которые нашел в виде готовых моделей.
В отличии от X, можно сильно большего размера крепления делать.
В смысле подшипники качения? А по чему они должны будут кататься?
Самодельных (напечатаных, хехе) кареток на базе подшипников качения, которые заменяют LM-UU, не мало видел. Но вот отчетов о реальном использовании почти не попадалось. Обоснованно подозреваю, что там есть некоторые подводные каменья.
В смысле подшипники качения? А по чему они должны будут кататься?
да, качения. По круглому валу будут кататься.
Камни может и есть, но так это и бесплатно почти. Подшипников 623z вагон в наличии, крепление напечатать. В общем бесплатный эксперимент. Просто мне все равно линейники менять пора на Y (на X уже поменял). Вот думаю заодно проэксперементировать. Но конструкцию пока не выбрал.
Мне кажется там основная проблема - высокая нагрузка в точке контакта. Попросту - на направляющих может накатать плоскости.
Естественно высокая. Естественно накатает плоскости 😃 Но мы валы повернем со временем несколько раз. А потом вообще на направляющие перейдем 😃
Кстати родные линейники тоже по идее канавки накатывают. Там же вообще шарики катаются по круглому стержню, но их много, подшипник же накатывает плоскость и чем больше он ее накатал, тем медленнее она дальше накатывается.