Можно ли для головки Diamond исползовать протягивающий механизм от обычного эструдера?
Так TIP-ON и включает в себя магнит.
Сделал вырезы.
Зазор 2 мм - уж не знаю, много ли? Конечно же сумма прогиба и погрешность резки не дадут в сумме столько, но пусть лучше так, чем слушать скрежет потом.
Поле вырисовывается 200х200х240 мм.
Габариты всего принтера 560х450х505 мм
Насчет порядка монтажа - я сильно не задумывался, но по-моему серьезных проблем не предвидется. В любом случае, собирать один раз, зато потом будет выглядеть достойно. Ради того, чтобы смотрелось чуть чуть лучше, чем ширпотреб, можно немного и попотеть.
Меня забеспокоил тут другой момент. Какой вес может поднять движок NEMA17 42 мм со стандартной парой гайка-винт? У меня что-то тяжелая контрукция из оргстекла получилась. Как бы не пришлось ставить движок длиной 68 мм. А там уже токи, на которые обычный драйвер не расчитан…
Так TIP-ON и включает в себя магнит.
Так то это мебельный толкатель, и его цель помочь открыть или плавно закрыть, и без мебельных петель толку от него мало, так как они(петли) в данном ролике осуществляют функцию фиксации в закрытом положении. А на кончике там гелевая подушечка или другой смягчающий материал.
Плохо что про монтаж не задумывались, все же за один раз собрать в идеал не выйдет, если конечно до этого уже не собирали такие принтеры.
Ну многие принтеры имеют панели которые внешне закрывают механизмы, но внутренне все видно, тот же Ultimaker 3 ну ни как не похож на ширпотреб)))
Просто монтаж через такие вырезы не лучшее решение, хотя бы со стороны дальнейшего обслуживания узлов)
Хм, тут стоит уточнить модификацию двигателя, их много и как писали в паре соседних тем - нужно смотреть что прописано в datasheet на данный двигатель.
Ну может быть это и толкатель, но я в любом случае буду искать то, что позволит открывать и закрывать простым нажатием. У меня в автомобиле пепельница так сделана, хочу что-то подобное)))
А с доступом к узлам проблемы не будет - внешние то панели съемные.
Движок у меня такой ru.aliexpress.com/item/…/1000001192484.html
В принципе, 4 кг см через винт, я думаю будет столик таскать.
А еще вопрос - на некоторых головках я вижу вентиляторы, от которых идут сопла, обдувающие место выхода пластика из хот-энда.
Это реально дает какое-то преимущество? НА моей головке такого нет. Стоит задуматься об установке?
Ну может быть это и толкатель, но я в любом случае буду искать то, что позволит открывать и закрывать простым нажатием. У меня в автомобиле пепельница так сделана, хочу что-то подобное)))
Ну задумка хорошая, главное не ошибиться с комплектующими))) Я скорее к этому писал.
А еще вопрос - на некоторых головках я вижу вентиляторы, от которых идут сопла, обдувающие место выхода пластика из хот-энда.
Это реально дает какое-то преимущество? НА моей головке такого нет. Стоит задуматься об установке?
Немного практики(своими словами так сказать):
Должно быть от 2 вентиляторов, порой бывает и больше.
Первый вентилятор обязателен и работает всегда, он должен охлаждать сам хотенд, так как от этого зависит точка расплава пластика, и чем ближе она будет к соплу тем лучше, по этому и ребра охлаждения обычно такие большие, да еще и с вентилятором. Если не будет данного вентилятора, то пластик начнет плавиться выше(к примеру внизу будет 180, а сверху после всех потерь 50-60 градусов) и переходить в фазу “стеклования”, а так как сверху подается еще пластик, то будут часто образовываться пробки.
Второй и последующие вентиляторы ставятся на обдув зоны печати, а именно направленными к соплу. Тут все еще проще.
Для хорошей печати PLA нужно больше прохлады, соответственно если слой будет выходит и сразу застывать в нужном месте, то печать будет ровной и красивой. Если не делать обдув при печати PLA то слои будут непонятными и кривыми, так как по не остывшему пластику будет произведен второй проход. Плюс без обдува будет много соплей при печати.
Вот пример 
А вот ABS наоборот любит тепло, так как при быстром остывании имеет неравномерную усадку. Ввиду чего обдув там нужен только при печати нависающих элементов, проще говоря мостов, и только пару первых слоев этих мостов.
Да и вообще ABS любит жару и камеры, дабы плавно остывать и не так критично деформироваться. Сквозняки категорически противопоказаны.
А вот PLA можно хоть на сквозняке печатать, или с большими обдувами.
Что скажете?
Уже по чертежам обратил внимание, стандартная схема, главное чтоб радиатор был хорошо притянут к нижней части и вентилятор хорошо дул. Так же там, если обратить внимание, между нагревателем и экструдером есть соединяющая часть на которой и происходят основные потери тепла необходимые для остывания.
Просто в дальнейшем продумать и распечатать обдув зоны сопел подходящий под спроектированную каретку и будет все хорошо.
P.s. Смущает только цена данного блока)
Да, цена странная. Но покупал я такой же намного дороже.
У меня еще такой вопрос будет… какой толщины акрил лучше брать для стенок - 3 или 5 мм. Вот представьте раму 500х500 мм, если к раме привинтить лист акрила 3 мм, будет он в центре “ходить” и дребезжать при механических воздействиях? У меня в руках кусок акрила 5 мм размерами 200х200 мм, он в принципе внушает доверия, довольно жесткий. А вот как будет с 500х500х3 мм?
И еще. Можно ли присоединить дисплей TFT32 к контреллеру RUMBA ?
Насколько я знаю, протокол унифицирован.
Тем не менее, вот такая у меня плата есть www.ebay.com/itm/…/231965073753?epid=714321084
Хочу присобачить к ней вот это www.ebay.com/itm/…/351954357862?epid=16005688586
Будет толк?
У меня еще такой вопрос будет… какой толщины акрил лучше брать для стенок - 3 или 5 мм. Вот представьте раму 500х500 мм, если к раме привинтить лист акрила 3 мм, будет он в центре “ходить” и дребезжать при механических воздействиях? У меня в руках кусок акрила 5 мм размерами 200х200 мм, он в принципе внушает доверия, довольно жесткий. А вот как будет с 500х500х3 мм?
Лучше 5, все таки толще и приятнее.
И еще. Можно ли присоединить дисплей TFT32 к контреллеру RUMBA ?
Да, почему нет)
Тем более, дисплей все таки умней некоторых плат
Вот пару ссылок которые помогут в этом: чей то нормальный обзор , файлы для дисплея на Github
Вообще-то не совсем понятно как его подключать. На RUMBA есть два разъема EXP1 и EXP2, к ним подсоединяется обычный дисплей, старого образца, монохромный.
А вот на самой плате MKS есть 3 разъема, два из них все те же EXP, а к третьему цепляется дисплей TFT32. То есть на MKS для него есть разъем, а на Рубме нет. Или я чего-то не понимаю…
То есть на MKS для него есть разъем, а на Рубме нет. Или я чего-то не понимаю…
Все гораздо проще)
Так как румба это поколение плат Mega 256 типа(ардуинка + шилд RAMPS), но в более гуманном виде, а не бутербродом, то и используется один из выходов EXP, просто на самом дисплее есть один выход под плату
Вот соответствующая статейка для подключения , там есть пояснительная картинка по разъемам дисплея, относительно неё и подключаемся к любой другой плате.
сделал держатель для стола и прорези в задней панели под него
сделал держатель для стола и прорези в задней панели под него
А материал? 5 мм.?
Материал 5 мм.
Скажите, а для соединения профилей достаточно уголков? Или же лучше скомбинировать с классическим способом, то есть, нарезав в центральном канале одного профиля резьбу, а в другом просверлив отверстие под болт?
Скажите, а для соединения профилей достаточно уголков? Или же лучше скомбинировать с классическим способом, то есть, нарезав в центральном канале одного профиля резьбу, а в другом просверлив отверстие под болт?
хватит и уголков, но они должны быть идеально 90 и при сборке использовать синий фиксатор резьбы, плюс собирать квадраты стоит на ровной поверхности и следить за всем этим во время затягивания. Либо уголки с профилем под паз покупать. Если качественные то не дадут профилю сместиться при затяжке.
Плюс вместо торцевых винтов можно усилить конструкцию плоскими уголками по бокам.
Фактически использовать для сборки вот такие элементы:
Я уже добавил уголков как на последней картинке. Остальные не пойдут, так как к профилю у меня везде вплотную акрил будет прилежать.
Остальные не пойдут
ну тогда можно попробовать в торец, но тогда нужен хороший кондуктор для нарезки резьбы и сверления отверстия.
А я буду комбинировать. У меня не во всех вершинах куба можно поставить уголки во всех трех плоскостях.
Кстати, у меня дома лежат профиля 40х40, я их соединял уже в торец. ПОлучается очень крепко, один минус если не отторцовано, то будет криво.
По-моему по Z рычаг дюже длинный получается…
Наверное я все-таки 12 мм направляющие поставлю.
Наверное я все-таки 12 мм направляющие поставлю.
В ультимейкерах в основном 12 вал стоит на Z, тут главное еще чтоб эти клюшки себя хорошо показали.
Думаете, клюшки нужно сделать помясистее?