Пробую запускать принтер. Есть вопросы.
Хм,как вариант на картинке экструдер вредничает, пластик ему не по душе может быть?)))
Тепло…
Смотрите внимательнее.
Тепло…
Смотрите внимательнее.
Видимо в левую сторону филамент не дотягивается… 😃
Скажите пожалуйста, как бороться с налипанием пластика на стенках?
Типа тех, что видны на видео:
Видимо в левую сторону филамент не дотягивается…
Ну днище то напечаталось нормально.
Да и потом, при ваших условиях были бы излишки пластика в правой части.
Скажите пожалуйста, как бороться с налипанием пластика на стенках?
Тут проблема ретрака вроде бы, плюс сами стенки “пьяные” надо механику смотреть
Тепло…
Смотрите внимательнее.
Хм, начало он положил ровно, дальше произошло нечто) Просто на то что слева не прилипало не похоже, были бы сопли справа. Но справа все окей с наличием пластика, хм, как вариант заедала подача пластика, может трубка не того размера была, от чего пластик не разматывался и при левом положении “закусывало” на экструдере пластик. Правее же видно что голова начинает печать с тонкой линии возвращаясь на нужный объем экструзии)
Вопрос про хотэнды с охлаждением для PLA.
Я правильно понимаю, что эти радиаторы и вентиляторы (не те которые дуют на напечатанный пластик, а те которое дуют на радиатор), нужны для того, чтобы филамент не плавился раньше времени и не вставал колом?
А зачем такая система, если есть термобарьеры с тефлоновыми трубками?
У меня например такой, и после того, как я установил его правильным концом, я ни разу не испытал проблем. Да и, к слову, обдув детали мне оказался не нужен - после того как я стал печатать BRIM вокруг детали - ни PLA ни ABS не дают задирания углов.
Так зачем же такой хитрый охладитель, как в последнем видео?
Хм, начало он положил ровно, дальше произошло нечто)
Ладно, открою секрет.
Бракованый кабель мотора экструдера. Попечатав неделю один из проводов переломился. Но при определенном положении кареток контакт сохранялся. И лишь когда головка уезжала в правый дальний угол, контакт пропадал и пластик переставал подаваться. Как видно из фото, чем дальше, тем большей (из-за повторяющихся перегибов) становилась нерабочая зона.
А зачем такая система, если есть термобарьеры с тефлоновыми трубками?
Все таки хоть сам блок отделен от рубашки, он соединен втулкой, через которую есть переход тепла, так что через пару минут печали все встанет колом, картинку вроде где то уже прикреплял.
Да и плавиться филамент должен только перед самым выходом из сопла.
Обдув нужен PLA так как он не любит тепло,и при печати маленьких форм может все смешаться, а вот ABS наоборот любит тепло для плавного остывания.
И лишь когда головка уезжала в правый дальний угол, контакт пропадал и пластик переставал подаваться.
Почти близок был, рядом вертелся)
Кстати - скажите, годная ли у меня задумка?
Видите гребенку слева? Справа вообще гребенка из 5-ти пластин по 1 мм толщиной. Я хочу соединять детали торцами. То есть заполняю щели в гребенке растворенным в ацетоне пластиком, вставляю другую деталь с такой же гребенкой а излишки удаляю. Скажите, будет ли герметично и прочно?
Все таки хоть сам блок отделен от рубашки, он соединен втулкой, через которую есть переход тепла, так что через пару минут печали все встанет колом, картинку вроде где то уже прикреплял.
Ну у меня 2 часа печатало и ничего. Причем я печатал при повышенной температуре - 200-205 гр.
Хоть ты тресни, не найду у китайцев такие навороты для MK10. Точнее есть подобные штуки, для которых написано, что они для MK10, да вот беда, у них резьба М6, а у MK10 термобарьер 7 мм диаметром и без резьбы.
Кстати, я заказал себе MK10 и буду менять головку. Сейчас у меня термобарьеры с резьбой. Выставить 2 хотэнда по уровню, манипулируя вращением термобарьера и нагревательного блока - это ад. Я уже молчу про то, что у меня провода от него без разъемов уходят в кабель канал и их придется вытаскивать.
В MK10 же все делается просто - хотэнды поднимаются повыше, столик поднимается до срабатывания концевика, затем ослабляются винты, фиксирующие термобарьеры, хотэнды “падают” на столик и винты затягиваются. Никаких бумажек между столом и соплом не нужно, мы знаем, что сопло в нулевой точке и просто подбираем экспериментально Z-offset.
Ну у меня 2 часа печатало и ничего. Причем я печатал при повышенной температуре - 200-205 гр.
Ну тогда не скажу что и как
Сейчас у меня термобарьеры с резьбой. Выставить 2 хотэнда по уровню, манипулируя вращением термобарьера и нагревательного блока - это ад.
Вообще тут удобней всего применить крепление для двух одинаковых hotend ов, это удобнее с точки ремонтопригодности и универсальности, плюс можно отсоединять сломанный и не придется долго ждать новый так как про запас можно купить кучу, сейчас тот же e3d можно хоть в развес брать)
Ну и обязательно надо разъем на все это дело, так точно проще.
Примеры двухголов:
www.thingiverse.com/thing:1829292
www.thingiverse.com/thing:2172765
да… хуже всего конечно получается крыша… имеет смысл печатать две половинки и склеивать их, потому как качество стенок (ну за исключением малозаметных волн) на 0.1 мм слое отличное, а днище у меня получается глянцевое (печатаю на стекле).
Еще вопросец. Вот предположим, меня не устраивает жесткость детали. Ну к примеру упомянутая выше дуга - я сгибаю ее в еще большую дугу и она легко гнется. Что лучше сделать - увеличить количество периметров или увеличить процент заполнения (какая из мер при том же количестве затраченного пластика даст бОльшую жесткость) ?
То есть заполняю щели в гребенке растворенным в ацетоне пластиком, вставляю другую деталь с такой же гребенкой а излишки удаляю. Скажите, будет ли герметично и прочно?
Прочно будет так как ацетон ABS сплавляет
хуже всего конечно получается крыша
в плане верх детали? Он часто шероховатый чуточку, но все можно исправить ацетоном. И будет полный глянец везде.
Ну к примеру упомянутая выше дуга - я сгибаю ее в еще большую дугу и она легко гнется.
Попробовать сменить заполнение на Hex
Периметров 2 ?
Думаю если сделать стенку в 3 периметра уже будет жестче, так как станет 1.2 мм. , заполнение после определенного процента вообще не прибавляет жесткости, вроде после 80~85. Сейчас сколько?
У меня 3 периметра, а заполнение - по моему 60.
Хм… думал, что классическая решетка создающая как бы ферменную конструкцию, самая жесткая. ПОпробую хекс.
ПОпробую хекс.
Стоит поиграться, просто на разных деталях разная подходит.
Я часто использую fast Hex, он формирует шестигранник послойно, а не за один проход полностью.
Слайсер использую simplify3d
Еще вопрос - большинство плат управляют вентилятором (каким - хз). У меня лежит Rumba - в ней 3 экструдера, выхода для вентиляторов 2. Есть еще MKS Robin, на который я скорее всего перейду - в нем 2 экструдера, а вентилятор один. Включается вручную…
Какими вентиляторами они управляют?
Те, что охлаждают радиаторы головки, как я понял, предназначены для отбора тепла не от хотэнда, а от мотора экструдера? Их нужно подключать к управлению с платы или можно сразу цеплять на питание, пусть работают постоянно?
И как управлять вентилятором, который у меня на дне камеры, предназначенный для перемешивания воздуха? Тоже на питание сразу сажать?
Еще вопрос - большинство плат управляют вентилятором (каким - хз)
все платы по стандарту управляют только вентилятором обдува детали. На Hotende поток не нужно менять
Какими вентиляторами они управляют?
Те, что охлаждают радиаторы головки, как я понял, предназначены для отбора тепла не от хотэнда, а от мотора экструдера? Их нужно подключать к управлению с платы или можно сразу цеплять на питание, пусть работают постоянно?
И как управлять вентилятором, который у меня на дне камеры, для перемешивания воздуха? Тоже на питание сразу сажать?
Глянул распиновку Robin. Вентиляторы на Hotend вешать на простой выход 12v, так как рубашка должна быть в обдуве. Если моторы экструдера так сильно греются стоит их перенастроить или поставить редуктор,не должны так там моторы греться.На Fan выход подключается кулер для охлаждения детали, то есть управляемый программно.
Вентилятор между камерами:
- либо вешать тоже на прямую к выходу 12v;
- либо прописывать его режим работы в систему и выводить управление через свободные пины;
- либо отдельным модулем все сделать на своей мини плате (может nano) подключив кулер и термистр.
Верная картинка?
Батон, я все понял, кроме “вентилятор между камерами”. Что значит между? Камера одна и вентилятор в ней.
я все понял, кроме “вентилятор между камерами”
Я прочитал фразу
который у меня на дне камеры
как на дВе камеры, в общем затупил)))
Но смысл идеи тот же
В общем, пока эксперименты прекратил. Распотрошил кабель, идущий к экструдеру, нужно во-первых переделать разъемы, так как буду ставить плату Robin, во-вторых жду новый экструдер (должен приехать 11-15 февраля).
Порисую пока держаки для катушек (хочу закрепить их внутри принтера) - а вот их-то я как раз напечатаю).
А есть какие-нибудь данные о рекомендуемом градиенте температур для ABS пластика? Я имею в виду меры во избежание расслоения и деформации больших деталей. Вот, положим, стол у меня нагрелся до 120 градусов. Вверху - ну пусть 25 градусов. Если я включу перемешивание воздуха, ну предположим будет 40 градусов. Это сильно спасет ситуацию?
Еще вопрос - у меня нагревательная плата стола кривая. А вот зеркало, напротив, ровное. невооруженным глазом видно, что в центре оно не соприкасается с платой. Температура на зеркале на 7 градусов ниже той, что показывает термистор, закрепленный на нагревательной плате. Не так уж и плохо, но хотелось бы идеала.
Смазывать термопастой? Многовато ее надо, а и зеркало потом не помоешь лишний раз, а если часто мыть, то разоришься на пасту.
Кто как решает этот вопрос?
А есть какие-нибудь данные о рекомендуемом градиенте температур для ABS пластика
Я с ABS пока не работал, так что не подскажу
Температура на зеркале на 7 градусов ниже той, что показывает термистор, закрепленный на нагревательной плате.
Хорошим термометром мерилась температура реальная?
А то я вон, пока для barnaul замерял время прогрева, промерил что когда на дисплее 95, то в центре стола порядка 102, а по краям 92-95
Так что не смертельно, может немного выпрямить нагреватель прессом?
Смазывать термопастой?
Не стоит вдаваться в такой бред… Если конечно не нужен геморой)
во-вторых жду новый экструдер (должен приехать 11-15 февраля).
Какой если не секрет?
Хорошим термометром мерилась температура реальная?
Измерялось термисторами одного и того же типа. На холодную они показывают одну и ту же температуру. Так что если не абсолютному значению, то разнице в температурах я верю.
может немного выпрямить нагреватель прессом?
Да у меня закрадывалась мысль вставить распорку между платой нагрева и акриловым листом, который располагается ниже (см мой конструктив в соседней теме).
Какой если не секрет?
А поищите на алиэкспрессе все что связано с MK10. Я правда не заказывал голову целиком, моторы то у меня есть. Я заказал хотэнды, протягивающие механизмы (обратите внимание, как они доработаны - там пластик сверху подводится практически к шестеренке и практически от нее же отводится. То есть заправка легче), а также алюминиевый блок, к которому крепятся протягивающие механизмы, движки и в который вставляются хотэнды.
Вот хотэнд
ru.aliexpress.com/item/…/32844366115.html?algo_exp…
Довольно таки цивильно - термопара ввинчивающаяся, вместо болтающегося в отверстии термистора.
Термобарьер просто вставляется в отверстие блока вверху, двигается на нужный уровень и фиксируется винтом. С тем, что у меня есть сейчас - геморрой страшный - там термобрарьер - резьбовая трубка. Кручение ее высоту никак не регулирует - насколько она ввинчивается в алюминиевый блок сверху, настолько она вывинчивается из нагревательного блока. Чтобы изменить уровень сопла (а у меня крайняя необходимость в этом, так как сопла два и их нужно выставить вместе) нужно вращать нагревательный блок. Но вращать его можно только на целое число оборотов по понятным причинам. Добавьте к этому то обстоятельство, что провода от нагревательных блоков уже заправлены в кабель канал и чтобы повращать их, нужно вытаскивать провода. В общем жесть.
Здесь же конструкция хотэндов облегчает манипуляции с ними, в частности при выставлении уровня стола его можно пригнать в ноль (до срабатывания концевика), а хотэнды просто уронить сверху. Уронили, закрепили и не надо никакой бумажки для определения зазора - мы знаем, что зазор равен нулю, а Z-оффсет в случае чего подбираем опытным путем.
Смазывать термопастой? Многовато ее надо, а и зеркало потом не помоешь лишний раз, а если часто мыть, то разоришься на пасту.
Я на пробу заказал силиконовый коврик, который используют в электронных платах… Он держит до 220 градусов по Цельсию. 😃
Ко мне сейчас едет ИК-термометр, произведенный товарищами китайскими трудящимися.
Интересно, им можно измерять температуру зеркала?