3D принтер из лазерного гравёра.
Привет снова. Вот и первые вопросы появились.
Приехали сегодня детальки.
И с одной косячок-с. Радиатор, который взял дополнительный.
Для директа. У него резьба М6, а не М7 как должно быть.
Писать им письма - один фиг долго будет ехать.
Рассверлить и нарезать М7? Возможно ли?
Ещё вариант: заказать горла под V5. Там как раз
обе резьбы М6. Я не знаю только размер их.
Он такой же? (ну за исключением резьбы).
Обидно, что дополнительно заказал два горла V6.
Одно металлическое полностью, второе - с трубкой тефлоновой.
Покрутив в руках другой радиатор (тот, который для боудена),
попробовал воткнуть тефлоновую трубку. И она по диаметру подошла
к дырке в белой фиговине, которая сразу за шестернёй идёт.
Можно ли так делать? Не будет ли она изгибаться внутри радиатора?
На фотках, я надеюсь, понятно сфоткал. Сорри, если что-то не видно.
Ну и ленту намотал на ту часть горла, которая в кубик алюминиевый
закручивается.
Подскажите люди с опытом! Спасибо!
Собрал простенькую схемку на Ардуинке Нано,
которая следит за температурой хотенда и включает или
отключает релюшку.
Вентилятор и нагреватель от трёхбаночного лития запитал.
Шестерню экструдера крутил вручную.
Скажите, а почему из сопла 0,4 вылазит колбаска диаметром 0,5-0,6 мм?
из сопла 0,4 вылазит колбаска диаметром 0,5-0,6 мм?
Силы поверхностного натяжения, вероятно.
Вот так сейчас выглядит конструкция.
Поставил ось Z. Пришлось по диагонали прикручивать,
т.к. иначе мотор съел бы значительную часть, и без того
маленькой, рабочей зоны.
Автору респект за старания, но без обид, хочу сказать что все это лютый колхоз и напечатать что-то посредственное за адекватное время скорее всего не получится.
На сколько понял, проблема в том что нет доступа к “нормальным” комплектующим, типа рельсов, валов, профиля, не важно почему. При этом есть доступ к ДСП и инструменту обработки дерева. Ну или хочется собрать из того что есть.
На имеющихся рельсах и досках можно сделать относительно нормальный принтер, нужно только поменять конструкцию.
Во первых, так называемый “дрыгостол”, когда XY реализованы перемещением стола. Эта схема работает на мелких лёгких и жёстких принтерах типа
(Видео первое попавшееся с Ютуба, принтер знаю)
и то работает с оговорками - скорость 60, максимум 80 иначе будет заносить на поворотах, что снижает качество печати, причем тем тяжелее платформа тем ниже будет возможная скорость печати. Чем выше деталь, тем больше ее будет раскачивать и больше будет видно смещение слоёв.
Нужно делать перемещении головки.
Отсюда выходит второе конструктивное изменение: ось Z должна быть реализована перемещением стола.
Посмотрите на конструкцию такого принтера:
www.google.com/imgres?imgurl=https://static-eu.ins…
Zav Max Pro и прочие ящики.
Учитывая качество рельсов, нужно стараться максимально уменьшить перемещаемую на них массу.
В такой схеме как правило используется кинематика CoreXY, но можно обойтись обычной, даже без ремней, как у тебя на фото платформа сделана.
Я бы при текущих вводных и уже с наличием опыта настройки и печати разных принтеров, сделал бы ящик так как на фото.
Две рельсы на X, одну на Y. Экструдер лучше боуден, но раз куплен директ, то можно повесить и его.
Ни каких печатных деталей не нужно. Все можно легко нарезать из дерева и хоть гвоздями сбить 😃
Подъем стола просто на шпильке. Вместо валов и подшипников скольжения можно использовать подходящие трубы, тут ни точность ни скорость не важны относительно XY. Для подъёма достаточно одного шаговика и два вала.
Спасибо. Да, со схемой определился. Кор-икс-игрек. Рама будет на профилях 20*40 и 20*20. Пять метров ремня и куча холостых роликов уже заказал ( и зубастых, и гладких). Пластиковые колёсики два комплекта по 10 шт. Колёсики заказал так рано из-за того, что ехать сюда долго будут (потому что слишком маленькие, наверное:)). Профиль с Соберизавода. Возможно поставлю позже рельсы или валы, - пишут, что колёса не живут долго. Для боудена все фитинги есть. Нет только самой трубки. Наверное нужно заказать. Если заносить бошку на поворотах будет, то переделаю. Стол 200*300. Большего размера не вижу пока у себя потребностей. Единственное, напрягают жалобы на крепление стола. Точнее очень много пишут про сильный люфт той конструкции, которую я выбрал. Скорее всего подберу более жёсткий вариант для механики стола.
Это всё задумки.
Чтобы два раза не платить сначала за дешёвое, а потом, матюкаясь, заказывать дорогое, - решил сразу брать нормальное. Касаемо тех комплектующих, которые потом поедут жить в нормальный принтер.
А этот вариант, что в посте хочу запустить!!! И посмотреть!!! Благо, плата и концевики уже приехали на почту. Забрал бы сегодня, если бы не выходной!
Завтра пофоткаю новые деталькииииии!!! ))))))
Нормальный вариант - ZAV Max Pro V2 или V3.
Я в Москве у местного купи-продай брал кит за 35тр, не хотел заморачиваться заказывать все отдельно, думал куплю кит, за пару дней соберу, настрою и будет счастье)
Несколько пожалел что взял у перекупа, а не заказал корпус у производителя, а комплектуху напрямую с Али. Некоторые моменты в ките оказались не то что я бы поставил “по-хорошему” да и ещё моменты с продавцом были, пришлось ждать когда детали ему приедут, а он мне привезет ))) быстро не вышло. Но в любом случае печатаю на нем самолёты почти нонстопом уже 3 месяца - полёт нормальный. Укатал одно сопло.
Удачная конструкция у этого принтера.
Рельсы можно не хайвин, а просто китайские поставить, не думаю что будет сильно большая разница в качестве печати, а в цене будет заметно.
С профилем очень привлекательно, но есть один нюанс - нужны крепления почти всего к профилю, а их нужно как-то изготовить, нужен другой принтер. С фанерой в этом случае проще - можно все к ней прикручивать.
Кстати, что касается боуден или директ. Качество печати на боудене реально выше. Голова легче, ее меньше заносит на поворотах 😃 можно ставить высокую скорость печати.
А вот по скорости получается то же самое что и на директе с меньшей скоростью печати. Боуден теряет время на ретрактах. На директе ретракт в 5 раз короче 😃
Вообще конечно интересно как будет печатать тот принтер из фоток выше!
Фото примера что можно печатать на принтере. Размах 1.7м.
Тоже хочется посмотреть, что смогёт конструкция из ЛДСП и направляющих для выдвижных ящиков!
С теорией подробно знаком уже давно. Колебался между покупкой готового и сборкой самодельного. Из-за того, что почти любой покупной (из дешёвых) нужно “допиливать”, а после ещё и разучивать хореографию с бубном, то решил строить самостоятельно, учитывая косяки и проблемы.
Но для постройки 3D-принтера нужен… 3D-принтер! Я поискал услуги печати в нашем городе. И, либо цена дикая, либо отзывы сомнительные.
И лишь после этого возникла идея временно приспособить под 3D печать свой лазерный гравёр. 😃
Наконец приехали. Навтыкал драйвера, воткнул провод и прошил! Прошилось сразу! Экран заработал сразу! В меню все параметры такие, какие я и поставил! Есть возможность редактирования прямо из меню. Сейчас начну монтировать на конструкцию!
Кучу времени провозился. Повесил концевики, соорудил стекло на стол, и .т.д. Абсолютно разочаровался в советских шаговиках. Мало того, что они слабенький! Я z-мотор не могу провернуть, а эти два без особых усилий. А во-вторых, они максимум два оборота в секунду дают, и то, нестабильно. Выставил им один оборот в секунду. Запустил первую детальку.
Сколько лет печатать будет с такой скоростью? )))
С другой стороны, работает, и это здорово!
А что за шаговики? Думаю разницы наши/не наши - нет. Нужно смотреть на параметры мотора. Ещё ток регулируется на драйверах. Меньше ток - меньше момент. Нужно подбирать оптимальный, чтобы усилия хватало и грелся в разумных пределах.
Да капец! Десятилетия будет печататься гаечка М6!!!
Решил сразу сделать две переделки:
- Выкинуть советские движки, и поставить Нема-17.
Благо, что сразу три штуки купил (на прозапас).
Резюки на драйверах крутил, но толку мало.
Из посылки на трёх драйверах было 0,6-0,61 вольта. На одном 0,7 примерно.
Выставил сначала на всех 0,6. Ось Z при включённой плате хрен
пальцами провернёшь за вал. Но зато X и Y без особых
усилий проворачиваются.
Поднимал напряжение - особой разницы нет. Вернул на 0,6. - Сейчас хочу вытачить шкивы на валы. Попробую пока на капроновый
шнур для жалюзей повесить стол! Шнур не тянется вообще. Как
временная замена ремням должен подойти. Кстати, кто-нибудь знает, по
России треки ZA… отслеживаются? А то 3 марта въехал на территорию РФ
и всё… По прогнозам Али - посылка должна 7-16 марта приехать.
В ней ремень, шкивы на моторы двадцатизубовые, вентилятор для
обдува модели, пружины для стола, ну и по мелочи.
Ну и фотка первой детальки. Сначала хотел куб поставить,
но время напугало сильно!!! Смоделировал простецкую фиговину.
Четырёхугольник 20*10 (от прямоугольника под 45 отрезал угол) и
высотой 5 мм. Заполнение 20%. Остановил печать, когда чуть больше
половины напечатал. Во-первых хотел структуру заполнения посмотреть,
а во-вторых, обдува нет. Всё равно бы крыша провисла бы.
И в-третьих, модель отклеиваться сразу начала, поднимая углы.
Да капец! Десятилетия будет печататься гаечка М6!!!
Странно. Вы же вроде выводили по куркулятору, что даже говношпильки скорость 60мм/сек потянут. Не срослось?
Странно. Вы же вроде выводили по куркулятору, что даже говношпильки скорость 60мм/сек потянут. Не срослось?
Нее. Я наоборот, доказывал, что максимум 8 мм/сек. У меня шаг резьбы 1мм. Я их выкинул!!! Сегодня уже переделал! Вытачил ролики из фторопласта и оргстекла. В качестве тросов обычная нитка, сложенная в несколько раз.
Вот фотки добавил. Пока нет обдува. Вентиляторы ещё не приехали. Эйфелеву башню в верхней части обдувал ртом из трубочки для коктейлей. С прилипанием проблемы. Круче всего липнет на обычную бумагу без намазывания. Но вместе с бумагой углы поднимает и поэтому дно кривое! И как правильно поменять в прошивке, чтобы Х ехал парковаться в max? А то у меня зеркально получается, а концевик переносить неохота.
И как правильно поменять в прошивке, чтобы Х ехал парковаться в max?
Во вкладке прошивке Configuration.h нужно найти данный код и менять под нужные значения:
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Во вкладке прошивке Configuration.h нужно найти данный код и менять под нужные значения:
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Да, я сначала там и поменял. Выдавал ошибку. Не мог понять, что за фигня!
Нашёл потом. Там, где указаны активные концевики, по умолчанию
раскомментированы X,Y и Z в минимуме. А в максимуме все три закомментированны.
Т.е. я указал, что стол должен ехать парковаться в максимум,
а программу предупредить, что концевик там присутствует - забыли.
Нужно было раскомментировать X-max.
Всё сделал. Прошилось сразу.
Есть хорошая новость. Сегодня на почту вечером приехал ремень с роликами
(пока что только те, что на мотор. Ответные холостые ролики отдельно едут).
А так же кулер для охлаждения модели.
Завтра пойду забирать с почты! 😃
Ну и немного новых фоток. Сегодняшних.
Смоделировал и напечатал крепление моторов. А то задолбали из горячих соплей вылазить!
Уже моторы почти полностью обмазал термоклеем - всё равно уводит!
На качество этих креплений не смотрите. Специально снизил качество в пользу времени.
А то аж 4,5 часа захотел печатать! Ну нихрена! Снизил до полутора часов!
И сердечко напечатанное уже после модернизации!
Привет. Очередная модернизация принтера. И некоторые изменения в настройках. Фотки накидаю. И вкратце опишу.
Смоделировал и напечатал замок ремня на ось X (а на Y тупо плашмя
к площадке прижал) и крепление ответного ролика. Сначала начал
моделировать с натяжителем. Но сильно муторно получалось, и сделал
простенький.
По настройкам:
Отверстия получались отстойные. Явно мало пластика. И при закручивании
самореза - шляпка проваливалась. (Про те отверстия, которые вертикально
расположенные на модели). Понаблюдал как печатается. Оказывается
головка движется к отверстию со всех концов детали, иногда издалека!
И пока доедет, весь пластик высрет по дороге! И печатает пустотой!
Решилось максимально просто! Включил откаты при перемещениях.
Экструдер директ, откат всего 2,5 мм. Расчётное время печати не меняется
с откатом и без. А качество сразу существенно выросло! Отверстия
макси-аккуратные!!!
Скорость удалось увеличить. Но не сильно. 😦 По Y можно было бы и ещё
увеличить. Масса стола не очень большая. Линия ровная.
А по X сложнее. Целое “перекрытие” таскать нужно! При разгонах
и торможениях из-за инерционности вибрирует. Это видно на прямых
участках - видны волны. А ещё при резком рывке пропуск шагов был.
На фотке - начал печатать кубик, и слои съехали.
Пробовал ток на моторе X увеличить - не сильно повлияло.
Либо более мощный мотор покупать.
Может кто знает как поставить разную скорость
для X и Y? Я пока что ещё не нашёл. Попробую поэкспериментировать
с ускорениями и рывками.
А в остальном вот! 😃 Два кубика для сравнения: до передалки принтера
и после. Да, ещё включил “полировку” верхних крышек
с 10% доэкструзией! (Видно на кубике грань Z).
И турбинку напечатал для микропылесоса. Мотор есть подходящий!
Ещё одна нерешённая проблема пока осталась.
Прилипание к столу. Точнее, отлипание через некоторое время после
начала печати. Моё предположение: Нет обдува. Пока слой тонкий,
около 2,5 - 3 мм. Пластик модели может быть тёплым и изгибается.
Поправьте, если не прав. Отрыв слышен с характерными целчками.
Буду моделировать обдув под мою конструкцию.
Посмотрим что получится!
Неплохо! Ожидал что будет сильно хуже. Видимо рельсы не такие печальные как мне попадались 😃
По поводу пропуска шагов и таскания большого груза. Можно понизить ускорение по этой оси.
По поводу отлипания - используй клей карандаш Эрик Краус синий. Перед печатью его можно немного сбрызнуть водой из “пшикалки” и пройтись шпателем чтобы не было капель.
Ещё проверь чтобы первый слой был тоньше чем другие. При калибровке сопло должно с некоторым усилием ходить по листу бумаги, но не клинить.
А вообще координально решить проблему можно только подогревом до 70 градусов для ПЛА и для АБС тоже (АБС не обязательно греть до 110 при печати на зеркале с Эрик краусом)
Обдувать первый слой нельзя!
Обдув нужен для печати участков где сопло много задерживается, например тонкие высокие части, в результате чего пластик не успевает остывать и идёт деформация.
Ретракты (откаты) использовать обязательно!
Сколько по времени печаталась крыльчатка?
…
По поводу пропуска шагов и таскания большого груза. Можно понизить ускорение по этой оси.
…
По поводу отлипания - используй клей карандаш Эрик Краус синий.
…
Обдувать первый слой нельзя!
Обдув нужен для печати участков где сопло много задерживается, например тонкие высокие части, в результате чего пластик не успевает остывать и идёт деформация.
…
Ретракты (откаты) использовать обязательно!Сколько по времени печаталась крыльчатка?
Спасибо! Сам не ожидал. Иногда видео попадаются, где люди печатают на покупных принтерах,
и там такое месиво из пластика в итоге получается.
Думал, что нечто подобное и у меня получатся будет.
Ускорение по Икс убавил до 1000, скорость поднял на 10. Пока пропусков не было, но страшно.
Ибо, не знаю как посчитать? Экспериментировать до срыва? А потом убавить с запасом?
В корзину на Али положил моторы помощнее. 17HS8401. Буду заказывать. Моторы никогда лишними не бывают.
С отлипанием вроде решилась проблема. Методом проб и ошибок подобрал толщину первого слоя,
и добавил небольшую переэкструзию.
Напечатал обдув (зайду с телефона - фоток накидаю свежих). В Куре уже по-умолчанию
обдув первого слоя был выключен. Так и оставил.
К третьему слою выходит на 100%. Но теперь кажется, что слишком сильно дует!
Аж сдувает (выгибает) мелкие нитевидные перекрытия. Для пробы печатал “Эльфийскую” башню.
Поручни снесло ветром! Я наблюдал. Поэтому видел, что именно потоком воздуха.
Хотя вентилятор малюсенький. Надо экспериментировать со скоростью, и, скорее всего,
второй с другой стороны ставить. Заметна несимметрия. Думаю, виноват обдув.
Да, с ретрактами супер! Непонятно почему они по-умолчанию в Куре были выключены.
Без них отверстия получались такими, как будто их из 3D-ручки выдавливали вручную!
Крыльчатка печаталась около 2,5 часов. Слой 0,3. Диаметр 72, высота 32.
Остался вопрос с попаданиями в размер отверстий. С резьбой пока вопросов нет.
Для корпуса охлаждения использовал М3, для шарика на верх шпильки (чтобы в глаз
не воткнуть случайно) - Использовал резьбу М6. И туда, и туда всё вкрутилось без проблем!
А вот с диаметром гладких отверстий хуже. Чтобы просунуть винт М3 - использую дырку
диаметром 3,2. Хотя, сам болтик 2,9 - 3 мм. В 3,1 уже не лезет!
P.S. резьба во фьюжн 360 встроенными плагинами моделится. Сам я не режу, как например, в Лайтвейве.
Про дырки отверстия уже не раз говорил, принтер при печати на ~0,4мм меньше по диаметру их делает. Те, что ориентированы вертикально. Хотим дырдочку 3мм, рисуем 3,4. Судя по всему, это связано с особенностями работы слэйсеров, по крайне мере такова моя теория.
Про первый слой: фактическая высота первого слоя равна: зазор, который мы выставили по бумажке + высота первого слоя. Т.е. фактическая физическая высота сопла над столом - больше номинальной толщины первого слоя, что мы в настройках указали. Поэтому коэффициент экструзии для первого слоя - всегда больше 1. Если стол не идеально ровный, множитель аж до 250% может быть. Скорость печати первого слоя не выше 20мм/с, чтобы намазывался как следует, с гарантированным перехлёстом линий.
Обдув надо включать с высоты от 5 миллиметров (15-20 слоёв). На стол лучше сильно не дуть, пока толщины нет, дабы не провоцировать отрыв.
фактическая высота первого слоя равна: зазор, который мы выставили по бумажк
Ну тут ты абсолютно не прав, а на что нам Offset ?