Стол - фольгированный текстолит?

Батон
ZHEELgorod-ok:

Напрягает мягкость пластика возле стола.

Для PLA не обязателен подогрев стола, только если плохо липнет первый слой. Да и подогрев можно смело отключать после 5-10 слоев или уменьшать. Вообще подогрев стола критичен для ABS и других термозависимых пластиков.
Про состояние пластика могу предположить что 195(попугаев) у принтера это порядка 220 реальных, так как стоковые температуры для данного пластика заявлены в пределах 190-220.

ZHEELgorod-ok
Батон:

Для PLA не обязателен подогрев стола, только если плохо липнет первый слой. Да и подогрев можно смело отключать после 5-10 слоев или уменьшать. Вообще подогрев стола критичен для ABS и других термозависимых пластиков.
Про состояние пластика могу предположить что 195(попугаев) у принтера это порядка 220 реальных, так как стоковые температуры для данного пластика заявлены в пределах 190-220.

Без подогрева стола у меня на широких моделях с большой площадью первого слоя
очень сильно загибались вверх углы!!! Я их даже приклеивать пытался!

И второе: есть способ (из домашнего) проверки реальной температуры сопла?
В прошивке прописан тип 1. Не знаю правильно или нет. Сопротивление мерил - 100к.
Термистор не вытаскивал. Как купил V6 в сборе, так там и оставил.
Проверил только прибором на КЗ от прижимного винтика, и нагреватель на нагрев.
Вытаскивал только горло и сопло.

Vitaly
ZHEELgorod-ok:

И второе: есть способ (из домашнего) проверки реальной температуры сопла?

Термометром с К-термопарой например. Лучше с каплей термопасты, которая не сохнет на этой температуре.

Если надо просто работать без проблем - смотрите можно ли RTD-датчик привернуть вместо терморезистора. У них характеристика почти линейная, хватит на 100 градусах проверить что не врет.

Батон
ZHEELgorod-ok:

Без подогрева стола у меня на широких моделях с большой площадью первого слоя
очень сильно загибались вверх углы!!! Я их даже приклеивать пытался!

Точно PLA ? и какой фирмы. Просто все что печатал ранее ни разу не отлипало, размеры были разные и 150х120 и 190х100, крайний раз печатал кондуктор для икеевских ручек себе домой, там основание было 200х50 (если не ошибаюсь) и все без подогрева, но у меня стоковая наклейка на нагревательном столе (сейчас принтер Тарантула), у нее хорошая адгезия. А когда было стекло на дельте, то я лаком для волос брызгал, и хватало на 20-25 печатей, потом мыл и снова тонкий слой лака.

По температуре, у меня простой мультиметр с али RM102, я по нему перепроверял и запускал калибровку PID, потом в ручную чуть правил множители.
Можно просто запустить PID калибровку он сам перестроит параметры. Потом взять у знакомых мультиметр с термопарой и проверить что там вышло.

Ну и разок когда брал для работы тепловизор, то по мимо проверки квартиры, проверил принтер. Он был не настроенный с коробки,на экструдере разница была порядка 18-20 градусов от реальных, после двух PID прогонов разница стала 5-8 градусов. У стола показания были более верными 2-3 градуса.

ZHEELgorod-ok

Наклейка ещё только едет. Как, кстати, она режется? Взял побольше. Чтобы на несколько раз хватило. Лаком не пользуется девчонка. Только клей-карандаш.
С термопарой для прибора - тоже подумал так. На рынок в выходные схожу. Прибор для есть, который умеет температуру мерить, а вот термопара от него, за ненадобностью, потерялась. Вроде видел, чтобы отдельно продавалась.
PLA фирмы DEXP. Уже заканчиваю первую коробку. Я другой фирмы ещё не пробовал. Но этот хоть и дешёвый, но мне понравился. Посл ещё небольших модернизаций принтера - печатать стал ещё ровнее! Детальки - загляденье! 😃

ADF
ZHEELgorod-ok:

Но этот хоть и дешёвый, но мне понравился.

Все-же правильно - в сравнении оценивать.

ZHEELgorod-ok:

Наклейка ещё только едет. Как, кстати, она режется? Взял побольше. Чтобы на несколько раз хватило. Лаком не пользуется девчонка. Только клей-карандаш.

Прошу простить за занудство, но нет ничего лучше специальной поверхности. Которая вечная, которую не надо ни отдирать, ни мазать. Два с половиной года как забыл про лаки-клеи.
Или пробовать печатать на голый текстолит без фольги, нагревая до 70 градусов и выше. Сейчас у вас какая поверхность?

ZHEELgorod-ok
ADF:

Или пробовать печатать на голый текстолит без фольги, нагревая до 70 градусов и выше. Сейчас у вас какая поверхность?

Сейчас клей-карандаш прямо на стекло. Но, видимо, хреновый карандаш. Приходится прям “вмазывать” первый слой в стол,
чтобы держалось.
И вместо карандаша ещё фишечка у меня! Наклеил прямо на стекло обычный лист белой бумаги на клей ПВА.
И безо всяких намазываний! Грею стол до 70 градусов. Печатаю. С остывшего стола деталь отделяется сама.
А если не до конца остыл, то с бумагой отдирается!

Да, кстати, с нагревом стола ещё модернизация!
Раньше от автомобильного акка его питал.
Прошлой ночью полез копать, что за жёлтый провод с чёрной полоской из блока выходит.
Инет сказал, что для высокотоковых видюх и процессоров.
Параметров в инете не нашёл более подробных.
А на самом корпуса написано в табличке два столбца с +12V. Один на 15А, второй - на 20А.
Какой из них какой, не смог понять.
На свой страх и риск прицепил стол к жёлто-чёрному.
И заработало!
Отпечатал длинную деталюху (по диагонали на стол еле влезла) - печатал 1,5 часа.
И пощупал после этого радиаторы блока питания. Они лишь немного тёплые!
Спокойно собрал обратно блок питания!
Осталось дождаться термисторов для стола, - и можно подправить прошивку!

Батон
ZHEELgorod-ok:

Как, кстати, она режется?

В размер печатной области, ножницами.
Я вот вчера поставил магнитную наклейку, пока не успел проверить что и как там, но удобно в плане снимать и ставить на место, плюс гибкая.

ZHEELgorod-ok:

Лаком не пользуется девчонка.

У меня одного баллона лака(большого) хватает на 2 года неспешной печати, брал за 100р еще. Самый простой. Но это все на стекле без подогрева.

Как заметил ADF действительно самое удобное это спец поверхности. Я как купил Тарантулу, вообще лак убрал и прочее извращения. Липнет на ура, хоть холодный стол,хоть горячий. Главное правильно выставить зазор первого слоя.

HardRock
ZHEELgorod-ok:

Напрягает мягкость пластика возле стола.
Пока не включается обдув на полную мощность,
пластик как бы проседает.
Может не греть так сильно стол?
Читал, что ПЛА на 205-215 даже печатают.
Но у меня какой-то легкоплавкий слишком чтоли

Для PLA стол оптимально греть до 70 градусов. Для ABS тоже (в интернете можно найти рекомендацию 110 - но это того не стоит). При условии что печать на зеркале с клеем эрик-краус синий. Лучше средства пока не встречал и по свойствам и по доступности.

Перед печатью, на этапе нагрева, нанесенный ранее слой клея нужно слегка смочить водой из распылителя и погладить пластиковым шпателем чтобы распередлить влагу. Так можно печатать очень долго без смены клея и без ухудшения адгезии. Держит очень надёжно, при остывании до ~35 градусов деталь сама отделяется.

Нормальная температура печати PLA - 200 ±10 градусов. Другое дело что принтер может врать как в плюс так и в минус. У меня например принтер врет на константу +30 градусов и поправить это нельзя, поэтому в настройках печати стоит температура 230, а на сопле фактически получается 200 😃
Измерить температуру сопла можно пирометром. Стоит он не дорого, вещь в 3D печати нужная, да и просто может пригодиться ту же температуру движка замерить например при тестах.

Сколько по времени занимает прогрев стола до 70?

Батон
HardRock:

на константу +30 градусов и поправить это нельзя

Для правки этих значений и есть PID как у стола так и у Hotenda.

Да и мощности современных плат с лихвой хватает чтоб нагреть за 40-70 секунд стол до 110. Если не греет так быстро или не идет выше 90, то стоит задуматься о “пироге” стола и смене источника питание с более правильной развязкой через реле.

Клей карандаш уже был на волне популярности. Сейчас все производители стараются укомплектовать стол специальной наклейкой.

HardRock

PID - это для стабилизации и к погрешности отношения не имеет 😉
Возможности поправить нет т.к. использую конроллер Lerge. Прошивка закрытая, опций для коррекции нет. Может в новых версиях прошивки и добавили, но не вижу смысла обновляться, работает - не трогай, тем более если работает как часы.

Зависит от размера стола во-первых. Если интересно что у меня - то это силиконовая грелка на 12v размером 200x300мм. Стол - алюминиевая плита 2мм, поверх зеркало 4мм на канцелярских скобах, просто прижимается. Грелка наклеена на плиту с нижней стороны. Ни какого утеплителя и тепловодников нет. От комнатной температуры до 70 на поверхности зеркала прогревается гдето минуты за 2. Нагрев стола параллельно с нагревом сопла, так что время задержки начала печати укладывается в 2 минуты из “холодного” состояния.

На другом принтере текстолитовая грелка примерно как у автора темы, только заводская, размер 230x150, работает на 24в, далее так же плита и зеркало. Греется до 70 минуты 3-4.
Это к вопросу о эффективности текстолитовых грелок 😃

ZHEELgorod-ok

Немного фоток кину свежих.
Пластик действительно оказался каким-то легкоплавким!
Купил белого цвета этой же фирмы. 1099 за кг.
Терзался в муках, брать ABS или снова PLA?
Решил, что возьму килограммовую катушку PLA,
а ABSку попробую пробнички сначала.
И на новой коробке напечатана таблица по рекомендуемым температурам.

А в целом, с принтером начали дружить! 😃
Уже понятно, где что в Куре подправить под конкретные
желаемые результаты!
Купил лак для женской головы за 68 рублей
экстрасильной фиксации! К нему липнет просто супер!
Стол теперь не до 70, а до 60 грею. От холодного,
бывало, отстреливалась модель во время печати (если площадь
маленькая), когда случайная капелька пластика выше слоя застыла,
и сопло за неё зацеплялось.
А при 70 градусах слишком гибкая подложка!
Печатал вот эти (на фотках) столбики для “третьей руки”.
Площадь контакта до жути маленькая.
На юбке устойчиво не держались.
А на подложке самое то!

Что-то покрытие долго едет 😦
Уже даже, наверное, больше не покрытие жду,
а термисторы, которые с покрытием в одной посылке.

Хотя, после того, как они доедут,
думаю, что нужно модернизировать схему немного.
Запараллелить включение нагрева стола отдельно
от программы.
Сейчас привык уже. Включаю стол.
Жду три-четыре цикла срабатывания включения-отключения
для равномерного прогрева стекла. После уже втыкаю флешку
и печатаю.

Не замерял время прогрева стола.
Сегодня измерю. И до 60, и до 70, и до 105.
(Верхний предел у термореле только 110 градусов).

ZHEELgorod-ok

Померил время. Пока только до 60 градусов.
Пусть стоит остывает.
Гистерезис 1 градус.
Нагреватель греет до 61 градуса,
потом релюха отключает стол.
Остывает до 60 градусов и снова включает.
Но из-за того, что термодатчик прилеплен снизу к текстолиту,
то наблюдается инерционность.
С 23,2 градусов до 61 греет за 3 минуты 25 секунд.
Потом по инерции температура поднимается до 64 градусов.
Следующий цикл - до 62,3 градусов.
И третий - до 61,7.
До третьего включения 8 минут 42 секунды.
Т.е. после включения примерно через 9 минут температура
более менее стабильная, и стекло прогрето.

Ну и фотки. На фото не очень видно, но перфекционист
внутри меня доволен!!! )))))))

ZHEELgorod-ok

Померил до 105 градусов.
Промежуточные до 90 - 6 минут 40 секунд,
до 100 - 8 минут 10 секунд.
До 106 градусов 9 минут 29 секунд.
По инерции первый раз нагрелось до 1108.
Опустилось до 105 - 10 минут 37 секунд.
Второй нагрев по инерции до 107.
И третий до 106. Ушло почти 14 минут.

Но стол маленький. Подключу пиды.
Время будет поменьше. Но и так не напрягает.
Пока в Куре готовлю модель - стол этим временем нагревается.