Стол - фольгированный текстолит?
Привет. Постепенно перехожу к печати объектов покрупнее.
И очередная БЯДА!
Углы отлипляются! И мазал всем подряд, и даже приклеивал уголки на суперклей! Один фиг!
Почитал интернет - говорят, нужен горячий стол.
Проверил. - Грел стол газовой горелкой!
И сразу (пока не остыл) печатал!
Хм, действительно, люди дело говорят!
Только два минуса от горелки:
- Быстро остывает. Подойдёт для небольших моделей
с маленькой площадью поверхности. - Доперегревался! Лопнуло стекло!
Пошарился по Алишке. Нет моего размера,
и, как-то, очень дороговато (особенно за 220-вольтовые).
Стал копать по самодельным!
Каких только вариантов не вычитал!
И даже нихром в гипсе! (сразу не подходит - тягать гипсовый кирпич
по двум осям??? Это слишком уж!!!).
Заинтересовала схема с травлением (вырезанием, фрезерованием) дорожек
в фольгированном текстолите.
Есть плюсы для меня.
Дома есть с советских времён несколько листов одностороннего и двухстороннего.
Можно спроектировать на нужное сопротивление и нужной формы,
например, огибая винты крепления стола.
Есть даже фоторезист и хлорное железо!
Но остались и вопросы!
Текстолит древний (хорошо, что не гетинакс).
Толщина омеднения там какая? Современные, вроде, 35 мк.
А как в СССР делали?
Какое сопротивление нужно? Размер стекла 170х170.
И третье. Как реагируют на высокую температуру ремни?
Конструктивно ремень Y проходит прямо под стеклом.
Спасибо.
Столы вроде не дорого стоят, на 12v так то? от 800 до 1400р , попадались 160х160, просто стоит ли трата времени на это.
Где то в закладках были статьи по изготовлению столов, даже из проводов IDE , поищу пришлю.
Текстолит можно попробовать. Сопротивление считаем из напряжения и мощности: 100 делим на 12 - получаем 8,3. 12 делим на 8,3 - получаем ~1,44. Ома. Толщина омеднения бывает разная, для верности лучше замерить погонное сопротивление дорожки.
И да, печатать на обратной стороне текстолита, где ободрать всю фольгу вообще (или сразу брать односторонний). Есть шанс, что при нагреве до ~110 градусов (для обеспечения температуры - или термодатчик и заводим стол на мозг принтера, или хотя-бы отдельный ШИМ-регулятор к нему, чтобы опытным пётем мощность нагрева выставить) в общем к нему, гольному текстолиту, пластик возможно будет прилипать как к спец-поверхностям, без дополнительных мер - нагрел и печатаешь.
Вот подготовил материалы.
Вырезал кусок 170х170.
Утеплителя два кусочка и скотч аллюминиевый (не знаю ещё пока зачем,
может что залепить придётся).
Заказал на Али пучок термисторов.
Но пока они будут ехать - попробую временно
приспособить термореле (на фотке).
Т.е. пока что стол греться будет (если вообще будет)
полностью независимо от мозгов принтера.
Вчера реле опускал в кипяток - всё ок. Температуру показывает.
Заявлены пределы измерений до 110 по Цельсию.
Для ПЛА хватит с запасом. Релешка умная. Есть гистерезис.
Коммутирует ток до 20 ампер на 14 вольтах.
Теперь снова дебильный вопрос!
Отрезал полоску, померил сопротивление - 0 ом.
Отрезал потоньше - снова 0 ом.
Сильно тонкую отрезать не получается.
Гильотинный нож выдавливает в сторону, если сильно узкую
пытаешься отрезать.
Получилось 5 мм.
Начал считать.
В одном видео мужик стол 200х200 порезал на полоски 5 мм шириной
змейкой. Общая длина выходит 8 метров.
Сопротивление у него 1,6 ома получилось.
Т.е. у меня полосочка должна быть около 0,034 ома.
Разумеется, прибор такое не измерит.
Есть ли косвенный способ измерения толщины медного слоя?
Травить наугад? Принимая толщину такой же, как у того мужика на видео?
Есть не сложные методы измерения малых сопротивлений. Например, вот: cxem.net/izmer/izmer146.php
Теперь снова дебильный вопрос!
Отрезал полоску, померил сопротивление - 0 ом.
Обычным мультиметром такие малые сопротивления бесполезно измерять. Проще всего - через падение напряжения при известном токе, т.е. кратковременно источник тока на дорожку вешаем и измеряем, сколько упало.
Или расчитать примерно и сразу на чистовую травить. Не так критично попасть в точное сопротивление, плюс-минус - допустимо, в крайнем случае потом переделать. По крайне мере я бы так поступил.
Есть не сложные методы измерения малых сопротивлений. Например, вот: cxem.net/izmer/izmer146.php
Спасибо! Глянул.
Если с моей задумкой фигня получится, то буду по схеме дисбаланса мостов.
А пока у меня тут уже в морозилке греется кусочек платки.
Из обрезка этого же текстолита делаю кусок платы.
100х15 размер.
змейкой, толщиной в 0,2 мм с шагом 0,5 мм.
Уже что-то должен показать.
Правда, уже натупить успел!
Налепил шаблон, засветил, протравил!.. А он в негативе получился! Блин.
Сейчас переделываю! )))))
Сфоткаю скоро.
Результат. Греет норм. Только пока страшно сразу нужную
температуру выставлять. Подозреваю, что у термодатчика
инерционность может быть большой.
Ставлю сначала до 50. Жду несколько циклов включения-выключения
для равномерного прогрева.
Потом поднимаю до 70. Снова жду несколько циклов.
И только после этого включаю принтер.
Липнет гораздо лучше. И отлипается после остывания тоже норм.
Вопрос по температуре. Ставлю стол 70 градусов.
Пластик ПЛА фирмы DEXP. Печатаю на 185 градусах.
При 195 уже плыть немного начинает. Даже с обдувом.
Напрягает мягкость пластика возле стола.
Пока не включается обдув на полную мощность,
пластик как бы проседает.
Может не греть так сильно стол?
Читал, что ПЛА на 205-215 даже печатают.
Но у меня какой-то легкоплавкий слишком чтоли?
Напрягает мягкость пластика возле стола.
Для PLA не обязателен подогрев стола, только если плохо липнет первый слой. Да и подогрев можно смело отключать после 5-10 слоев или уменьшать. Вообще подогрев стола критичен для ABS и других термозависимых пластиков.
Про состояние пластика могу предположить что 195(попугаев) у принтера это порядка 220 реальных, так как стоковые температуры для данного пластика заявлены в пределах 190-220.
Для PLA не обязателен подогрев стола, только если плохо липнет первый слой. Да и подогрев можно смело отключать после 5-10 слоев или уменьшать. Вообще подогрев стола критичен для ABS и других термозависимых пластиков.
Про состояние пластика могу предположить что 195(попугаев) у принтера это порядка 220 реальных, так как стоковые температуры для данного пластика заявлены в пределах 190-220.
Без подогрева стола у меня на широких моделях с большой площадью первого слоя
очень сильно загибались вверх углы!!! Я их даже приклеивать пытался!
И второе: есть способ (из домашнего) проверки реальной температуры сопла?
В прошивке прописан тип 1. Не знаю правильно или нет. Сопротивление мерил - 100к.
Термистор не вытаскивал. Как купил V6 в сборе, так там и оставил.
Проверил только прибором на КЗ от прижимного винтика, и нагреватель на нагрев.
Вытаскивал только горло и сопло.
И второе: есть способ (из домашнего) проверки реальной температуры сопла?
Термометром с К-термопарой например. Лучше с каплей термопасты, которая не сохнет на этой температуре.
Если надо просто работать без проблем - смотрите можно ли RTD-датчик привернуть вместо терморезистора. У них характеристика почти линейная, хватит на 100 градусах проверить что не врет.
Без подогрева стола у меня на широких моделях с большой площадью первого слоя
очень сильно загибались вверх углы!!! Я их даже приклеивать пытался!
Точно PLA ? и какой фирмы. Просто все что печатал ранее ни разу не отлипало, размеры были разные и 150х120 и 190х100, крайний раз печатал кондуктор для икеевских ручек себе домой, там основание было 200х50 (если не ошибаюсь) и все без подогрева, но у меня стоковая наклейка на нагревательном столе (сейчас принтер Тарантула), у нее хорошая адгезия. А когда было стекло на дельте, то я лаком для волос брызгал, и хватало на 20-25 печатей, потом мыл и снова тонкий слой лака.
По температуре, у меня простой мультиметр с али RM102, я по нему перепроверял и запускал калибровку PID, потом в ручную чуть правил множители.
Можно просто запустить PID калибровку он сам перестроит параметры. Потом взять у знакомых мультиметр с термопарой и проверить что там вышло.
Ну и разок когда брал для работы тепловизор, то по мимо проверки квартиры, проверил принтер. Он был не настроенный с коробки,на экструдере разница была порядка 18-20 градусов от реальных, после двух PID прогонов разница стала 5-8 градусов. У стола показания были более верными 2-3 градуса.
Наклейка ещё только едет. Как, кстати, она режется? Взял побольше. Чтобы на несколько раз хватило. Лаком не пользуется девчонка. Только клей-карандаш.
С термопарой для прибора - тоже подумал так. На рынок в выходные схожу. Прибор для есть, который умеет температуру мерить, а вот термопара от него, за ненадобностью, потерялась. Вроде видел, чтобы отдельно продавалась.
PLA фирмы DEXP. Уже заканчиваю первую коробку. Я другой фирмы ещё не пробовал. Но этот хоть и дешёвый, но мне понравился. Посл ещё небольших модернизаций принтера - печатать стал ещё ровнее! Детальки - загляденье! 😃
Но этот хоть и дешёвый, но мне понравился.
Все-же правильно - в сравнении оценивать.
Наклейка ещё только едет. Как, кстати, она режется? Взял побольше. Чтобы на несколько раз хватило. Лаком не пользуется девчонка. Только клей-карандаш.
Прошу простить за занудство, но нет ничего лучше специальной поверхности. Которая вечная, которую не надо ни отдирать, ни мазать. Два с половиной года как забыл про лаки-клеи.
Или пробовать печатать на голый текстолит без фольги, нагревая до 70 градусов и выше. Сейчас у вас какая поверхность?
Или пробовать печатать на голый текстолит без фольги, нагревая до 70 градусов и выше. Сейчас у вас какая поверхность?
Сейчас клей-карандаш прямо на стекло. Но, видимо, хреновый карандаш. Приходится прям “вмазывать” первый слой в стол,
чтобы держалось.
И вместо карандаша ещё фишечка у меня! Наклеил прямо на стекло обычный лист белой бумаги на клей ПВА.
И безо всяких намазываний! Грею стол до 70 градусов. Печатаю. С остывшего стола деталь отделяется сама.
А если не до конца остыл, то с бумагой отдирается!
Да, кстати, с нагревом стола ещё модернизация!
Раньше от автомобильного акка его питал.
Прошлой ночью полез копать, что за жёлтый провод с чёрной полоской из блока выходит.
Инет сказал, что для высокотоковых видюх и процессоров.
Параметров в инете не нашёл более подробных.
А на самом корпуса написано в табличке два столбца с +12V. Один на 15А, второй - на 20А.
Какой из них какой, не смог понять.
На свой страх и риск прицепил стол к жёлто-чёрному.
И заработало!
Отпечатал длинную деталюху (по диагонали на стол еле влезла) - печатал 1,5 часа.
И пощупал после этого радиаторы блока питания. Они лишь немного тёплые!
Спокойно собрал обратно блок питания!
Осталось дождаться термисторов для стола, - и можно подправить прошивку!
Как, кстати, она режется?
В размер печатной области, ножницами.
Я вот вчера поставил магнитную наклейку, пока не успел проверить что и как там, но удобно в плане снимать и ставить на место, плюс гибкая.
Лаком не пользуется девчонка.
У меня одного баллона лака(большого) хватает на 2 года неспешной печати, брал за 100р еще. Самый простой. Но это все на стекле без подогрева.
Как заметил ADF действительно самое удобное это спец поверхности. Я как купил Тарантулу, вообще лак убрал и прочее извращения. Липнет на ура, хоть холодный стол,хоть горячий. Главное правильно выставить зазор первого слоя.
Напрягает мягкость пластика возле стола.
Пока не включается обдув на полную мощность,
пластик как бы проседает.
Может не греть так сильно стол?
Читал, что ПЛА на 205-215 даже печатают.
Но у меня какой-то легкоплавкий слишком чтоли
Для PLA стол оптимально греть до 70 градусов. Для ABS тоже (в интернете можно найти рекомендацию 110 - но это того не стоит). При условии что печать на зеркале с клеем эрик-краус синий. Лучше средства пока не встречал и по свойствам и по доступности.
Перед печатью, на этапе нагрева, нанесенный ранее слой клея нужно слегка смочить водой из распылителя и погладить пластиковым шпателем чтобы распередлить влагу. Так можно печатать очень долго без смены клея и без ухудшения адгезии. Держит очень надёжно, при остывании до ~35 градусов деталь сама отделяется.
Нормальная температура печати PLA - 200 ±10 градусов. Другое дело что принтер может врать как в плюс так и в минус. У меня например принтер врет на константу +30 градусов и поправить это нельзя, поэтому в настройках печати стоит температура 230, а на сопле фактически получается 200 😃
Измерить температуру сопла можно пирометром. Стоит он не дорого, вещь в 3D печати нужная, да и просто может пригодиться ту же температуру движка замерить например при тестах.
Сколько по времени занимает прогрев стола до 70?
на константу +30 градусов и поправить это нельзя
Для правки этих значений и есть PID как у стола так и у Hotenda.
Да и мощности современных плат с лихвой хватает чтоб нагреть за 40-70 секунд стол до 110. Если не греет так быстро или не идет выше 90, то стоит задуматься о “пироге” стола и смене источника питание с более правильной развязкой через реле.
Клей карандаш уже был на волне популярности. Сейчас все производители стараются укомплектовать стол специальной наклейкой.
PID - это для стабилизации и к погрешности отношения не имеет 😉
Возможности поправить нет т.к. использую конроллер Lerge. Прошивка закрытая, опций для коррекции нет. Может в новых версиях прошивки и добавили, но не вижу смысла обновляться, работает - не трогай, тем более если работает как часы.
Зависит от размера стола во-первых. Если интересно что у меня - то это силиконовая грелка на 12v размером 200x300мм. Стол - алюминиевая плита 2мм, поверх зеркало 4мм на канцелярских скобах, просто прижимается. Грелка наклеена на плиту с нижней стороны. Ни какого утеплителя и тепловодников нет. От комнатной температуры до 70 на поверхности зеркала прогревается гдето минуты за 2. Нагрев стола параллельно с нагревом сопла, так что время задержки начала печати укладывается в 2 минуты из “холодного” состояния.
На другом принтере текстолитовая грелка примерно как у автора темы, только заводская, размер 230x150, работает на 24в, далее так же плита и зеркало. Греется до 70 минуты 3-4.
Это к вопросу о эффективности текстолитовых грелок 😃