Стол - фольгированный текстолит?

ZHEELgorod-ok

Привет. Постепенно перехожу к печати объектов покрупнее.
И очередная БЯДА!
Углы отлипляются! И мазал всем подряд, и даже приклеивал уголки на суперклей! Один фиг!
Почитал интернет - говорят, нужен горячий стол.
Проверил. - Грел стол газовой горелкой!
И сразу (пока не остыл) печатал!
Хм, действительно, люди дело говорят!
Только два минуса от горелки:

  1. Быстро остывает. Подойдёт для небольших моделей
    с маленькой площадью поверхности.
  2. Доперегревался! Лопнуло стекло!

Пошарился по Алишке. Нет моего размера,
и, как-то, очень дороговато (особенно за 220-вольтовые).

Стал копать по самодельным!
Каких только вариантов не вычитал!
И даже нихром в гипсе! (сразу не подходит - тягать гипсовый кирпич
по двум осям??? Это слишком уж!!!).

Заинтересовала схема с травлением (вырезанием, фрезерованием) дорожек
в фольгированном текстолите.

Есть плюсы для меня.
Дома есть с советских времён несколько листов одностороннего и двухстороннего.
Можно спроектировать на нужное сопротивление и нужной формы,
например, огибая винты крепления стола.
Есть даже фоторезист и хлорное железо!

Но остались и вопросы!
Текстолит древний (хорошо, что не гетинакс).
Толщина омеднения там какая? Современные, вроде, 35 мк.
А как в СССР делали?

Какое сопротивление нужно? Размер стекла 170х170.

И третье. Как реагируют на высокую температуру ремни?
Конструктивно ремень Y проходит прямо под стеклом.

Спасибо.

Батон

Столы вроде не дорого стоят, на 12v так то? от 800 до 1400р , попадались 160х160, просто стоит ли трата времени на это.
Где то в закладках были статьи по изготовлению столов, даже из проводов IDE , поищу пришлю.

ADF

Текстолит можно попробовать. Сопротивление считаем из напряжения и мощности: 100 делим на 12 - получаем 8,3. 12 делим на 8,3 - получаем ~1,44. Ома. Толщина омеднения бывает разная, для верности лучше замерить погонное сопротивление дорожки.

И да, печатать на обратной стороне текстолита, где ободрать всю фольгу вообще (или сразу брать односторонний). Есть шанс, что при нагреве до ~110 градусов (для обеспечения температуры - или термодатчик и заводим стол на мозг принтера, или хотя-бы отдельный ШИМ-регулятор к нему, чтобы опытным пётем мощность нагрева выставить) в общем к нему, гольному текстолиту, пластик возможно будет прилипать как к спец-поверхностям, без дополнительных мер - нагрел и печатаешь.

ZHEELgorod-ok

Вот подготовил материалы.
Вырезал кусок 170х170.
Утеплителя два кусочка и скотч аллюминиевый (не знаю ещё пока зачем,
может что залепить придётся).
Заказал на Али пучок термисторов.
Но пока они будут ехать - попробую временно
приспособить термореле (на фотке).
Т.е. пока что стол греться будет (если вообще будет)
полностью независимо от мозгов принтера.
Вчера реле опускал в кипяток - всё ок. Температуру показывает.
Заявлены пределы измерений до 110 по Цельсию.
Для ПЛА хватит с запасом. Релешка умная. Есть гистерезис.
Коммутирует ток до 20 ампер на 14 вольтах.

Теперь снова дебильный вопрос!
Отрезал полоску, померил сопротивление - 0 ом.
Отрезал потоньше - снова 0 ом.
Сильно тонкую отрезать не получается.
Гильотинный нож выдавливает в сторону, если сильно узкую
пытаешься отрезать.
Получилось 5 мм.
Начал считать.
В одном видео мужик стол 200х200 порезал на полоски 5 мм шириной
змейкой. Общая длина выходит 8 метров.
Сопротивление у него 1,6 ома получилось.
Т.е. у меня полосочка должна быть около 0,034 ома.
Разумеется, прибор такое не измерит.
Есть ли косвенный способ измерения толщины медного слоя?
Травить наугад? Принимая толщину такой же, как у того мужика на видео?

ADF
ZHEELgorod-ok:

Теперь снова дебильный вопрос!
Отрезал полоску, померил сопротивление - 0 ом.

Обычным мультиметром такие малые сопротивления бесполезно измерять. Проще всего - через падение напряжения при известном токе, т.е. кратковременно источник тока на дорожку вешаем и измеряем, сколько упало.
Или расчитать примерно и сразу на чистовую травить. Не так критично попасть в точное сопротивление, плюс-минус - допустимо, в крайнем случае потом переделать. По крайне мере я бы так поступил.

ZHEELgorod-ok
Воронов:

Есть не сложные методы измерения малых сопротивлений. Например, вот: cxem.net/izmer/izmer146.php

Спасибо! Глянул.
Если с моей задумкой фигня получится, то буду по схеме дисбаланса мостов.

А пока у меня тут уже в морозилке греется кусочек платки.
Из обрезка этого же текстолита делаю кусок платы.
100х15 размер.
змейкой, толщиной в 0,2 мм с шагом 0,5 мм.
Уже что-то должен показать.

Правда, уже натупить успел!
Налепил шаблон, засветил, протравил!.. А он в негативе получился! Блин.
Сейчас переделываю! )))))

Сфоткаю скоро.

ZHEELgorod-ok

Результат. Греет норм. Только пока страшно сразу нужную
температуру выставлять. Подозреваю, что у термодатчика
инерционность может быть большой.
Ставлю сначала до 50. Жду несколько циклов включения-выключения
для равномерного прогрева.
Потом поднимаю до 70. Снова жду несколько циклов.
И только после этого включаю принтер.
Липнет гораздо лучше. И отлипается после остывания тоже норм.

Вопрос по температуре. Ставлю стол 70 градусов.
Пластик ПЛА фирмы DEXP. Печатаю на 185 градусах.
При 195 уже плыть немного начинает. Даже с обдувом.

Напрягает мягкость пластика возле стола.
Пока не включается обдув на полную мощность,
пластик как бы проседает.
Может не греть так сильно стол?
Читал, что ПЛА на 205-215 даже печатают.
Но у меня какой-то легкоплавкий слишком чтоли?

Батон
ZHEELgorod-ok:

Напрягает мягкость пластика возле стола.

Для PLA не обязателен подогрев стола, только если плохо липнет первый слой. Да и подогрев можно смело отключать после 5-10 слоев или уменьшать. Вообще подогрев стола критичен для ABS и других термозависимых пластиков.
Про состояние пластика могу предположить что 195(попугаев) у принтера это порядка 220 реальных, так как стоковые температуры для данного пластика заявлены в пределах 190-220.

ZHEELgorod-ok
Батон:

Для PLA не обязателен подогрев стола, только если плохо липнет первый слой. Да и подогрев можно смело отключать после 5-10 слоев или уменьшать. Вообще подогрев стола критичен для ABS и других термозависимых пластиков.
Про состояние пластика могу предположить что 195(попугаев) у принтера это порядка 220 реальных, так как стоковые температуры для данного пластика заявлены в пределах 190-220.

Без подогрева стола у меня на широких моделях с большой площадью первого слоя
очень сильно загибались вверх углы!!! Я их даже приклеивать пытался!

И второе: есть способ (из домашнего) проверки реальной температуры сопла?
В прошивке прописан тип 1. Не знаю правильно или нет. Сопротивление мерил - 100к.
Термистор не вытаскивал. Как купил V6 в сборе, так там и оставил.
Проверил только прибором на КЗ от прижимного винтика, и нагреватель на нагрев.
Вытаскивал только горло и сопло.

Vitaly
ZHEELgorod-ok:

И второе: есть способ (из домашнего) проверки реальной температуры сопла?

Термометром с К-термопарой например. Лучше с каплей термопасты, которая не сохнет на этой температуре.

Если надо просто работать без проблем - смотрите можно ли RTD-датчик привернуть вместо терморезистора. У них характеристика почти линейная, хватит на 100 градусах проверить что не врет.

Батон
ZHEELgorod-ok:

Без подогрева стола у меня на широких моделях с большой площадью первого слоя
очень сильно загибались вверх углы!!! Я их даже приклеивать пытался!

Точно PLA ? и какой фирмы. Просто все что печатал ранее ни разу не отлипало, размеры были разные и 150х120 и 190х100, крайний раз печатал кондуктор для икеевских ручек себе домой, там основание было 200х50 (если не ошибаюсь) и все без подогрева, но у меня стоковая наклейка на нагревательном столе (сейчас принтер Тарантула), у нее хорошая адгезия. А когда было стекло на дельте, то я лаком для волос брызгал, и хватало на 20-25 печатей, потом мыл и снова тонкий слой лака.

По температуре, у меня простой мультиметр с али RM102, я по нему перепроверял и запускал калибровку PID, потом в ручную чуть правил множители.
Можно просто запустить PID калибровку он сам перестроит параметры. Потом взять у знакомых мультиметр с термопарой и проверить что там вышло.

Ну и разок когда брал для работы тепловизор, то по мимо проверки квартиры, проверил принтер. Он был не настроенный с коробки,на экструдере разница была порядка 18-20 градусов от реальных, после двух PID прогонов разница стала 5-8 градусов. У стола показания были более верными 2-3 градуса.

ZHEELgorod-ok

Наклейка ещё только едет. Как, кстати, она режется? Взял побольше. Чтобы на несколько раз хватило. Лаком не пользуется девчонка. Только клей-карандаш.
С термопарой для прибора - тоже подумал так. На рынок в выходные схожу. Прибор для есть, который умеет температуру мерить, а вот термопара от него, за ненадобностью, потерялась. Вроде видел, чтобы отдельно продавалась.
PLA фирмы DEXP. Уже заканчиваю первую коробку. Я другой фирмы ещё не пробовал. Но этот хоть и дешёвый, но мне понравился. Посл ещё небольших модернизаций принтера - печатать стал ещё ровнее! Детальки - загляденье! 😃

ADF
ZHEELgorod-ok:

Но этот хоть и дешёвый, но мне понравился.

Все-же правильно - в сравнении оценивать.

ZHEELgorod-ok:

Наклейка ещё только едет. Как, кстати, она режется? Взял побольше. Чтобы на несколько раз хватило. Лаком не пользуется девчонка. Только клей-карандаш.

Прошу простить за занудство, но нет ничего лучше специальной поверхности. Которая вечная, которую не надо ни отдирать, ни мазать. Два с половиной года как забыл про лаки-клеи.
Или пробовать печатать на голый текстолит без фольги, нагревая до 70 градусов и выше. Сейчас у вас какая поверхность?

ZHEELgorod-ok
ADF:

Или пробовать печатать на голый текстолит без фольги, нагревая до 70 градусов и выше. Сейчас у вас какая поверхность?

Сейчас клей-карандаш прямо на стекло. Но, видимо, хреновый карандаш. Приходится прям “вмазывать” первый слой в стол,
чтобы держалось.
И вместо карандаша ещё фишечка у меня! Наклеил прямо на стекло обычный лист белой бумаги на клей ПВА.
И безо всяких намазываний! Грею стол до 70 градусов. Печатаю. С остывшего стола деталь отделяется сама.
А если не до конца остыл, то с бумагой отдирается!

Да, кстати, с нагревом стола ещё модернизация!
Раньше от автомобильного акка его питал.
Прошлой ночью полез копать, что за жёлтый провод с чёрной полоской из блока выходит.
Инет сказал, что для высокотоковых видюх и процессоров.
Параметров в инете не нашёл более подробных.
А на самом корпуса написано в табличке два столбца с +12V. Один на 15А, второй - на 20А.
Какой из них какой, не смог понять.
На свой страх и риск прицепил стол к жёлто-чёрному.
И заработало!
Отпечатал длинную деталюху (по диагонали на стол еле влезла) - печатал 1,5 часа.
И пощупал после этого радиаторы блока питания. Они лишь немного тёплые!
Спокойно собрал обратно блок питания!
Осталось дождаться термисторов для стола, - и можно подправить прошивку!

Батон
ZHEELgorod-ok:

Как, кстати, она режется?

В размер печатной области, ножницами.
Я вот вчера поставил магнитную наклейку, пока не успел проверить что и как там, но удобно в плане снимать и ставить на место, плюс гибкая.

ZHEELgorod-ok:

Лаком не пользуется девчонка.

У меня одного баллона лака(большого) хватает на 2 года неспешной печати, брал за 100р еще. Самый простой. Но это все на стекле без подогрева.

Как заметил ADF действительно самое удобное это спец поверхности. Я как купил Тарантулу, вообще лак убрал и прочее извращения. Липнет на ура, хоть холодный стол,хоть горячий. Главное правильно выставить зазор первого слоя.

HardRock
ZHEELgorod-ok:

Напрягает мягкость пластика возле стола.
Пока не включается обдув на полную мощность,
пластик как бы проседает.
Может не греть так сильно стол?
Читал, что ПЛА на 205-215 даже печатают.
Но у меня какой-то легкоплавкий слишком чтоли

Для PLA стол оптимально греть до 70 градусов. Для ABS тоже (в интернете можно найти рекомендацию 110 - но это того не стоит). При условии что печать на зеркале с клеем эрик-краус синий. Лучше средства пока не встречал и по свойствам и по доступности.

Перед печатью, на этапе нагрева, нанесенный ранее слой клея нужно слегка смочить водой из распылителя и погладить пластиковым шпателем чтобы распередлить влагу. Так можно печатать очень долго без смены клея и без ухудшения адгезии. Держит очень надёжно, при остывании до ~35 градусов деталь сама отделяется.

Нормальная температура печати PLA - 200 ±10 градусов. Другое дело что принтер может врать как в плюс так и в минус. У меня например принтер врет на константу +30 градусов и поправить это нельзя, поэтому в настройках печати стоит температура 230, а на сопле фактически получается 200 😃
Измерить температуру сопла можно пирометром. Стоит он не дорого, вещь в 3D печати нужная, да и просто может пригодиться ту же температуру движка замерить например при тестах.

Сколько по времени занимает прогрев стола до 70?

Батон
HardRock:

на константу +30 градусов и поправить это нельзя

Для правки этих значений и есть PID как у стола так и у Hotenda.

Да и мощности современных плат с лихвой хватает чтоб нагреть за 40-70 секунд стол до 110. Если не греет так быстро или не идет выше 90, то стоит задуматься о “пироге” стола и смене источника питание с более правильной развязкой через реле.

Клей карандаш уже был на волне популярности. Сейчас все производители стараются укомплектовать стол специальной наклейкой.

HardRock

PID - это для стабилизации и к погрешности отношения не имеет 😉
Возможности поправить нет т.к. использую конроллер Lerge. Прошивка закрытая, опций для коррекции нет. Может в новых версиях прошивки и добавили, но не вижу смысла обновляться, работает - не трогай, тем более если работает как часы.

Зависит от размера стола во-первых. Если интересно что у меня - то это силиконовая грелка на 12v размером 200x300мм. Стол - алюминиевая плита 2мм, поверх зеркало 4мм на канцелярских скобах, просто прижимается. Грелка наклеена на плиту с нижней стороны. Ни какого утеплителя и тепловодников нет. От комнатной температуры до 70 на поверхности зеркала прогревается гдето минуты за 2. Нагрев стола параллельно с нагревом сопла, так что время задержки начала печати укладывается в 2 минуты из “холодного” состояния.

На другом принтере текстолитовая грелка примерно как у автора темы, только заводская, размер 230x150, работает на 24в, далее так же плита и зеркало. Греется до 70 минуты 3-4.
Это к вопросу о эффективности текстолитовых грелок 😃