Пластик для печати запчастей автомоделей для баша и встреч со столбами
Все любят башить (или врезаться в деревья/столбы), и чтобы ничего не разваливалось. Но на стоковых китайских (и не только) тачках часто стоит не лучший пластик, а заказывать/ждать/платить много денег за запчасти никому не хочется лишний раз (RPM/Текно и прочие хорошие бренды). Благо сейчас много у кого появляются принтеры, или можно легко найти среди знакомых.
Если у кого есть данные, из чего делают те или иные бренды свои лучшие живучие запчасти, то выкладывайте информацию.
Делитесь опытом, кто из чего уже печатает запчасти на замену убитым деталям для автомоделей. Что живёт и с каким настройками слайсера/сопла/толщины и т.д., а что разваливается.
Сам закупился пока PLA/PETG.
PLA как самый твердый - сделал себе новые хексы более длинные с целью избавиться от шайб, и некоторые усиленные тяги в рулевом механизме, от которых не нужна гибкость ни в коем случае.
Для остального что развалится планирую чуть более гибкий PETG.
SBS еще более гибкий, но что то расслаивается по слоям у половины людей. Да и тот же PETG если подержать недельку с спирте - становится более гибким ближе к SBS + гибкость и прочность от заполнения тоже влияет, а за день в сольвенте/ацетоне становится уже очень гибким.
Ну а вот нейлон и другие дорогие пластики купил бы, если бы они проверенно были бы лучшие для печати ударно-нагруженных деталей для баша, благо первые есть у людей, и хотелось бы мнение об опыте почитать кто что печатал и как оно живёт потом.
PetG я бы сразу удалил из списка печати для моделей так же как и sbs!!
Он более хрупкий, хоть и вязкий как кажется, но ломается по щелчку. ПЛА тут более подходит и АБС то же.
Ударно нагруженные детали печатать лучше всего и оптимальней нейлоном!! Если они конечно более менее крупные. Не даром из него печатают редуктора шестерни и т.д.
Да кстати прежде чем что то печатать надо уметь это моделировать!!)) Напечатать и ребенок может.
Да кстати прежде чем что то печатать надо уметь это моделировать!!)) Напечатать и ребенок может.
Дополню: правильно расположенная деталь вместе с хорошим моделирование даст больше прочности чем просто горизонтально или вертикально расположенная деталь.
И кстати, о нейлоне.
Был опыт печати шестеренок леской для тримеров.
Как раз, по диаметру 1,75мм.
Не очень быстро подобрал режимы, но результат порадовал.
Крепко, жестко, работают. Хоть и не сильно нагружены.
Где вы таким диаметром леску берете?
Они или 1.6мм или 2мм
PetG я бы сразу удалил из списка печати для моделей так же как и sbs!!
Он более хрупкий, хоть и вязкий как кажется, но ломается по щелчку. ПЛА тут более подходит и АБС то же.
Да ну, серьезно? 😃
Мир никогда не будет прежним)))
Да ну, серьезно? 😃
Мир никогда не будет прежним)))
Это к чему?
Из бюджетных пластиков petg реально межслойную адгезию хорошую имеет, по крайней мере если они оба от FDPlast.
Пока делаю запчасти из PETG по принципу “просто сделать толще, чтобы было прочнее”, т.к. нет других более крутых пластиков, и вроде petg пока справляется. Но о нейлоне или что будет круче нейлона и достаточно дешевое - пока мечтаю/жду отзывов/читаю. На фото задняя ступица remohobby m-max. Можно было и больше сделать, место позволяет, только видимо и так уже можно башить даже начать, хотя в стоке от баша китаец сразу помереть может.
Это к чему?
PETG сильно прочнее PLA. С ABS особо не сравнивал на силовых элементах т.к. печать ABS то ещё эротическое приключение, для моих изделий (самолёты) не подходит.
Просто PETG нужно правильно “готовить”. Ещё красители сильно портят свойства пластика.
Если говорить о PETG, то пользую от FDPlast. Лучше всего брать натуральный (прозрачный), он наиболее прочный, упругий, слегка пластичен и лучше всего экструдируется. Красители разжижают и делают текучим и тягучим при печати, плюс пенится плюс менее прочный и более ломкий.
Иногда беру белый потому что на него краска отлично ложится, но это с пониманием того что будет не так прочно, но краска будет “блестеть”.
Я из PETG помимо самих самолётов,печатаю большие винты и стойки шасси. Там нагрузки значительные.
Лопасть винта с максимальной толщиной около 4мм складывается пополам 3 раза без разрушения, на 7-й раз только отламывается. В месте изгиба толщина около 2.5мм.
Чуть толще уже руками согнуть не получится, не говоря о том чтобы сломать.
Лопасть напечатана вертикально 😃
О том как готовить:
- 100% инфилл
- Ориентацию слоёв выбирать так чтобы заполнение было максимально плотным. Это важно для сложных форм типа лопасти винта.
- При экструзии пластик должен быть перегрет деталь при печати остаётся мягкой на пару миллиметров вниз
Третий пункт крайне важен, слои спекаются в монолитную деталь.
Если разломить, то во-первых линия разлома будет хаотичная, во вторых слои 100% неразличимы, деталь на разломе выглядит как литая.
- При экструзии пластик должен быть перегрет деталь при печати остаётся мягкой на пару миллиметров вниз
Без обдува печатаешь выходит? Или какую температуру ставишь? С целью сделать “монолитную”.
Точную температуру не скажу, после обновления прошивки выше 220 градусов стал врать нелинейно, но что-то около 235 градусов (реальных, не по показаниям).
В целом лучше без обдува. Я им пользуюсь т. к. та же лопасть тонкая и чтобы не снижать скорость использую обдув. Главное держать пластик горячим, предыдущие несколько миллиметров минимум, не должны остывать ниже температуры стеклования (85 градусов).
Т. к. принтеры у всех разные, нужно тюнить настройки конкретного принтера. Тут важна идея. Ну и не верить показаниям температуры, если не замерял. У меня например раньше врал на константу +30 градусов. Теперь на константу, но после 220 нелинейно больше +30…
Пластик не должен гореть, но и должен быть перегрет.
Из бюджетных пластиков petg реально межслойную адгезию хорошую имеет, по крайней мере если они оба от FDPlast.
Где-то на просторах видел тесты на PETG от FDPlast. Отзывы не в его пользу… Реально хорош?
Как его вертикально поставить.? Мне вот нужен 11*4.7 ну не вмещается он. Впритык только 9*4.7!
Нужны мне только двух лопастные винты в принципе.
И вообще поддержки нужны если стоя печатать?
Пробовал в куре все прикинуть, но до печати руки пока не дошли. Не хочется наступать на грабли лишний раз)))
Кстати есть модельки маленьких винтов как от квадрика примерно 4-5см в длину?
Где-то на просторах видел тесты на PETG от FDPlast. Отзывы не в его пользу… Реально хорош?
Реально хорош, но прозрачный. Вобщем чем прозрачнее PETG и соответственно чем меньше красителя тем луче.
Как его вертикально поставить.? Мне вот нужен 11*4.7 ну не вмещается он. Впритык только 9*4.7!
Нужны мне только двух лопастные винты в принципе.
И вообще поддержки нужны если стоя печатать?
Пробовал в куре все прикинуть, но до печати руки пока не дошли. Не хочется наступать на грабли лишний раз)))
Кстати есть модельки маленьких винтов как от квадрика примерно 4-5см в длину?
Почитай эту тему с конца, я там всё рассказывал
rcopen.com/forum/f36/topic484179/4287
Реально хорош, но прозрачный. Вобщем чем прозрачнее PETG и соответственно чем меньше красителя тем луче.
Почитай эту тему с конца, я там всё рассказывал
rcopen.com/forum/f36/topic484179/4287
В каком магазине заказываете? Не для рекламы… Первый мой опыт. К выходным должен мой Ender 3Pro подойти
Но сейчас какие-то сложности с PETG, в наличии почти ни чего нет. Вчера похоже забрал последние две катушки почти прозрачного (цвет “мальдивы”), хотя обычно покупал катушки по четыре прозрачного в месяц)))
Много печатаю типа такого:
Сверху вниз размах крыла: 1.7м, 2.04м, 1.4м 😃
Если где найдешь, дай знать пожалуйста )
Дополню: правильно расположенная деталь вместе с хорошим моделирование даст больше прочности чем просто горизонтально или вертикально расположенная деталь.
к вопросу о прочности. стоит ли печатать более тонким слоями? подозреваю, что нет, но всё равно хочу прояснить =)
и, как я понял, здесь больше авиаторов, но, вот, буквально интересует мнение ABS vs PetG для рычагов и тяг на автомоделях. а то печатать капро-/нейлоном мой принтер не умеет, судя по доке.
спасибо.
Я так понимаю что если печатать спуры на РС модели масштаба 1/8,1/7 то только из нейлона.Я прав?