SAB Goblin Thunder 700. Самостоятельно изготовленные запчасти, допы и многое другое
Ну что ж, 200+ полетов и 51+ час в воздухе.
Все работает штатно. Никаких отказов ни по механике ни по электрической части за эту крайнюю сотню вылетов не было. Крашей тоже не было. Что касается износа, то он не прогрессирует. Ну можно главная шестерня чуть больше подизносилась, но я разницы сo 100 полетами назад не замечаю, думаю еще 200 полетов точно выдержит, зря я тогда паниковал 😃 Главный вал как люфтил чутка в подшипнике так и продолжает, люфт не увеличивается. Абсолютно все пластиковые линки тоже люфтят, но держатся надежно и это главное, на точность в полете не влияет, менять на новые смысла не вижу. Шкивы ремней аналогично, выработка как была изначально на 100+ полетах так и осталась, не прогрессирует.
Осцилляции по элеватору победил ослаблением лопастей (о чем уже писал в соседней теме) теперь летает ровно и точно на любых оборотах в диапазоне 1350 - 1800
Еще пробовал, за это время, оптимизировать скорость заряда батарей и подключать параллельно батареи с разницей 0.2В на банку. Стремно с моим сетапом так делать. При таком запараллеливании мои колхозные провода (кажется 1.5 квадрата) “раскалились” до 50 - 60 градусов и держали эту температуру около пол минуты. Увы амперметра у меня тогда под рукой не оказалось 😦
Сегодня заряжая батареи чуть подразрядил батарею авто и мне стало интересно каким током авто ее заряжает - 55 ампер я намерял, 55A 13.5V! У меня старая КИА 2009 с функцией СтартСтоп, генератор дает что то более 1kW. Думаю если авто батарея заряжена на 100 и приколхозить какой то повышающий DC->DC преобразователь, который сможет такой ток взять и эффективно поднять напряжение до 24В то можно будет говорить о мощностях ~750W, что для 700ки уже ОК. Нехочется мне покупать отдельный бензиновый генератор ибо нормальный, инверторный на 2000W стоит 500 евро, его расход и расход моего авто отличается лишь на 100мл в час и что бы он окупился это мне тысячу раз в поле надо выехать. Например сегодня я сжег автомобилем 600мл бензина, что бы зарядить 2x 12S 5Ah батарейки.
Прогресс в управлении идет, в инверте я уже летаю чуть быстрее и чуть точнее. Уверенно, но медленно летаю пирокруги в инверте. Так себе получаются воронки в инверте, задница моя при их тренировке постоянно напряжена 😃 Хотя круги боком более менее уверенно летаются. Стараюсь все делать очень компактно и точно.
В симуляторе уже отлажены полу пирофлипы, но в реале я их пробовать на 700ке не собираюсь, пока есть пробелы в базовых ориентациях, потому видится мне, что я “тошнить” пируэты и воронки в инверте буду минимум до августа.
К чему это все. К августу будет уже 450 полетов (сейчас 230) и главная шестерня к тому моменту будет уже всё, лысая. Я как то писал выше, что собираюсь сделать из алюминия, но прикинув, что мне прийдется с оригиналом несколько раз носится в мастерскую, потому как с первого раза такую сложную деталь без опыта правильно не скопировать, а если я еще и летаю почти каждый день то без второй такой же шестеренки не обойтись.
Тут я подумал, а зачем мне еще одна такая же пластиковая шестерня за 42 евро которая так же быстро изностится, а сделаю я из алюминия или не сделаю я не знаю и купил за 59 евро хэви дьюти комплект, который я как можно скорее установлю. Таким образом у меня будет постоянно свободный образец для копирования и понаблюдаю как поведут себя абсолютно бездушные и уродливые, по сравнению с пластиково-алюминиевой красотой, черные шестеренки 😃
Модуль у хэви дьюти комплекта и комплекта с главной пластиковой одинаков и равен 1. Угол наклона так же одинаков и равен 20 градусов. Почему у человека на HeliFreak сточило пиньен из пластикового комплекта шестерней из хэви дьюти комплекта, буквально за несколько вылетов - мне непонятно, но пробовать я не буду 😃
Главное к стальной шестерне смазку подобрать, я смазываю вот этой
А у меня такая 😃
PTFE не совсем под это дело, у меня тоже есть, что я указал больше подходит для стали.
Да, я еще посмотрю какие варианты в местном магазине есть, спасибо.
А та смазка, что я показал, она с PTFE, но сколько там того тефлона никто не знает 😃 скорее всего это загущенное масло с растворителем и чутка тефлона 😃
Я сразу же сделал так, нужный диаметр трубки подобрал из старых телескопических антен. Проблем износа-нет.
Ну вот что это за безобразие. Меньше месяца назад я этот узел разбирал, чистил и смазывал. И сейчас там смазка есть, все жирное и никаких намеков на воду. Почему из под стокового пиньёна лезет это рыжое говно? Даже вторичный вал чутка подсожрало в одном месте.
Это фреттинг, ничего не поделаешь, опять же есть полиалкиленгликолевые (PAG) смазки для борьбы с этим явлением.
Вот как пример.
или вот
Нифига себе, впервые об этом узнал. Теперь и некоторые явления из моего прошлого объясняются 😃
Тоесть если к примеру пиньен не зажимать на валу, а оставить болтаться ржаветь в том месте он перестанет? Но тогда разобьётся вал и возможно срежет болт
Нифига себе, впервые об этом узнал. Теперь и некоторые явления из моего прошлого объясняются 😃
Тоесть если к примеру пиньен не зажимать на валу, а оставить болтаться ржаветь в том месте он перестанет? Но тогда разобьётся вал и возможно срежет болт
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Вот так выглядит шестерня после 230+ полетов. 0.2мм выработки там точно есть.
Скорее всего не перестанет, не претендую на истину но выскажу свое мнение, как я вижу это явление.
Как не странно но влага всегда присутствует, она просто растворена в окружающем воздухе, в паре с трением на высоких скоростях, нагрузке и высокочастотной вибрации, если только зазор не выбран с горячей посадкой, в зазорах между деталями присутствует окружающий воздух, при работе и остановках температурный режим меняется, влага из воздуха то испаряется, то конденсируется в виде микро капель. В паре трущихся деталей всегда есть нагруженная зона повышенного давления, при вращении и вибрации влага попадает из зоны большего контакта, в зону давления и под давлением разрушает покрытие, и материал детали, как правило это валы.
В нашем хобби как правило страдают: вал мотора в местах соприкосновения с обоймами подшипников, промежуточные валы (если есть, как в Гоблине), вал хвостового ротора в местах контакта с обоймами подшипников, очень редко вал основного ротора (все же обороты уже не так велики).
Способ борьбы, не допустить попадания атмосферного воздуха в зазоры (спец-смазки), или уменьшать допуски и улучшать материалы (но это очень дорогостоящий подход).
Способ борьбы, не допустить попадания атмосферного воздуха в зазоры (спец-смазки), или уменьшать допуски и улучшать материалы (но это очень дорогостоящий подход).
Или капать ЗЖ (зеленую жижу) 😃
Про все возможные смазки,уже написано полно,есть же проверенное годами средство. На моих вертах,все детали блестючие,а летать приходилось и в дождь. И это средство-известная всем WD-40 (мое мнение). И вытесняет влагу и смазывает,а что еще нам надо.
ну, не знаю. У меня зимой появляется такая же самая ржавая фигня, в т.ч. и в обгонке. Обгонка смазана алайновской смазкой для обгонок. Я раз в несколько месяцев перебираю, чищу, но все равно это ни к какой катастрофе не приведет, ну, появляется. Ну, вычистил… Влажность у нас большая…
Нехочется мне покупать отдельный бензиновый генератор ибо нормальный, инверторный на 2000W стоит 500 евро, его расход и расход моего авто отличается лишь на 100мл в час и что бы он окупился это мне тысячу раз в поле надо выехать. Например сегодня я сжег автомобилем 600мл бензина, что бы зарядить 2x 12S 5Ah батарейки.
У меня геныч инверторный 1200W. Одновременно 4х5000mAh заряжаю легко и непринуждённо за 35мин. А заправлял геныча уже не помню когда. Кажется что он работает на одном воздухе 😉
Ну и моторесурс геныча гораздо дешевле автомобиля.
Короче я за геныча!
Что за модель геныча?
Или капать ЗЖ (зеленую жижу)
У меня вертолеты поменьше - Тароты 450, один - с валом, второй - с ремнем.
Никаких дополнительных лишних нагрузок - тик-таков и т.п. Сначала мне интересен – просто инверт в основных 4-х ориентациях.
Подши мотора (~40 000 мин-1) и хв. кейса смазываю ЗЖ.
Сразу набиваю в подши GLT 2, SKF, через ~ 50 полётов начинаю капать ЗЖ . Ходят подши мотора с ЗЖ 700-900
полетов.
С SKF или с родной смазкой их хватает на не более 250-300 полетов.
Вал мотора вклеиваю (на синий резьбовой фиксатор). Как бы на всякий случай.
Разъединить вал с подшами мотора – проблем не возникает . И вал – как новенький!
БлY. Извините. Забыл.
Чтобы удобно было смазывать, пришлось пару иголок “спецом” изогнуть.
это что то странное, как по мне. У меня былы форза 450, полетов на 500 подшей мотора хватало. 250-это ни о чем. А что за мотор?
Думаю их и на больше хватит, просто никто здесь на форуме не говорит критерии по которым они отбраковывают подшипники и методы, а если и расскажут, то начнется срач, где каждый свою методу будет защищать. Потом некоторые меняют подшипники/ремни/линки “по мануалу”, когда еще 90% ресурса остается, а некоторые когда “шарики уже стали квадратными”, а ремни лохматыми.
если речь идет о линке, то у меня есиь конкретные критерии замены. Это его люфт на примерно десяточку вдоль оси шара. Если упорники, то критерий- выщербинки на канавках. Ечли радиальник- то “песок” при очередном осмотре. На ремни устоявшихся критериев нет. навскидку- появление трещин и 20% износ зуба.
У меня сейчас все линки, особенно на хвосте, люфтят ~в десятку, но снимаются/одеваются с усилием как новые. Как мне кажется еще столько же прослужат