SAB Goblin Thunder 700. Самостоятельно изготовленные запчасти, допы и многое другое
Прогресс в управлении идет, в инверте я уже летаю чуть быстрее и чуть точнее. Уверенно, но медленно летаю пирокруги в инверте. Так себе получаются воронки в инверте, задница моя при их тренировке постоянно напряжена 😃 Хотя круги боком более менее уверенно летаются. Стараюсь все делать очень компактно и точно.
В симуляторе уже отлажены полу пирофлипы, но в реале я их пробовать на 700ке не собираюсь, пока есть пробелы в базовых ориентациях, потому видится мне, что я “тошнить” пируэты и воронки в инверте буду минимум до августа.
К чему это все. К августу будет уже 450 полетов (сейчас 230) и главная шестерня к тому моменту будет уже всё, лысая. Я как то писал выше, что собираюсь сделать из алюминия, но прикинув, что мне прийдется с оригиналом несколько раз носится в мастерскую, потому как с первого раза такую сложную деталь без опыта правильно не скопировать, а если я еще и летаю почти каждый день то без второй такой же шестеренки не обойтись.
Тут я подумал, а зачем мне еще одна такая же пластиковая шестерня за 42 евро которая так же быстро изностится, а сделаю я из алюминия или не сделаю я не знаю и купил за 59 евро хэви дьюти комплект, который я как можно скорее установлю. Таким образом у меня будет постоянно свободный образец для копирования и понаблюдаю как поведут себя абсолютно бездушные и уродливые, по сравнению с пластиково-алюминиевой красотой, черные шестеренки 😃
Модуль у хэви дьюти комплекта и комплекта с главной пластиковой одинаков и равен 1. Угол наклона так же одинаков и равен 20 градусов. Почему у человека на HeliFreak сточило пиньен из пластикового комплекта шестерней из хэви дьюти комплекта, буквально за несколько вылетов - мне непонятно, но пробовать я не буду 😃
Главное к стальной шестерне смазку подобрать, я смазываю вот этой
А у меня такая 😃
PTFE не совсем под это дело, у меня тоже есть, что я указал больше подходит для стали.
Да, я еще посмотрю какие варианты в местном магазине есть, спасибо.
А та смазка, что я показал, она с PTFE, но сколько там того тефлона никто не знает 😃 скорее всего это загущенное масло с растворителем и чутка тефлона 😃
Я сразу же сделал так, нужный диаметр трубки подобрал из старых телескопических антен. Проблем износа-нет.
Ну вот что это за безобразие. Меньше месяца назад я этот узел разбирал, чистил и смазывал. И сейчас там смазка есть, все жирное и никаких намеков на воду. Почему из под стокового пиньёна лезет это рыжое говно? Даже вторичный вал чутка подсожрало в одном месте.
Это фреттинг, ничего не поделаешь, опять же есть полиалкиленгликолевые (PAG) смазки для борьбы с этим явлением.
Вот как пример.
или вот
Нифига себе, впервые об этом узнал. Теперь и некоторые явления из моего прошлого объясняются 😃
Тоесть если к примеру пиньен не зажимать на валу, а оставить болтаться ржаветь в том месте он перестанет? Но тогда разобьётся вал и возможно срежет болт
Нифига себе, впервые об этом узнал. Теперь и некоторые явления из моего прошлого объясняются 😃
Тоесть если к примеру пиньен не зажимать на валу, а оставить болтаться ржаветь в том месте он перестанет? Но тогда разобьётся вал и возможно срежет болт
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Вот так выглядит шестерня после 230+ полетов. 0.2мм выработки там точно есть.
Скорее всего не перестанет, не претендую на истину но выскажу свое мнение, как я вижу это явление.
Как не странно но влага всегда присутствует, она просто растворена в окружающем воздухе, в паре с трением на высоких скоростях, нагрузке и высокочастотной вибрации, если только зазор не выбран с горячей посадкой, в зазорах между деталями присутствует окружающий воздух, при работе и остановках температурный режим меняется, влага из воздуха то испаряется, то конденсируется в виде микро капель. В паре трущихся деталей всегда есть нагруженная зона повышенного давления, при вращении и вибрации влага попадает из зоны большего контакта, в зону давления и под давлением разрушает покрытие, и материал детали, как правило это валы.
В нашем хобби как правило страдают: вал мотора в местах соприкосновения с обоймами подшипников, промежуточные валы (если есть, как в Гоблине), вал хвостового ротора в местах контакта с обоймами подшипников, очень редко вал основного ротора (все же обороты уже не так велики).
Способ борьбы, не допустить попадания атмосферного воздуха в зазоры (спец-смазки), или уменьшать допуски и улучшать материалы (но это очень дорогостоящий подход).
Способ борьбы, не допустить попадания атмосферного воздуха в зазоры (спец-смазки), или уменьшать допуски и улучшать материалы (но это очень дорогостоящий подход).
Или капать ЗЖ (зеленую жижу) 😃
Про все возможные смазки,уже написано полно,есть же проверенное годами средство. На моих вертах,все детали блестючие,а летать приходилось и в дождь. И это средство-известная всем WD-40 (мое мнение). И вытесняет влагу и смазывает,а что еще нам надо.
ну, не знаю. У меня зимой появляется такая же самая ржавая фигня, в т.ч. и в обгонке. Обгонка смазана алайновской смазкой для обгонок. Я раз в несколько месяцев перебираю, чищу, но все равно это ни к какой катастрофе не приведет, ну, появляется. Ну, вычистил… Влажность у нас большая…
Нехочется мне покупать отдельный бензиновый генератор ибо нормальный, инверторный на 2000W стоит 500 евро, его расход и расход моего авто отличается лишь на 100мл в час и что бы он окупился это мне тысячу раз в поле надо выехать. Например сегодня я сжег автомобилем 600мл бензина, что бы зарядить 2x 12S 5Ah батарейки.
У меня геныч инверторный 1200W. Одновременно 4х5000mAh заряжаю легко и непринуждённо за 35мин. А заправлял геныча уже не помню когда. Кажется что он работает на одном воздухе 😉
Ну и моторесурс геныча гораздо дешевле автомобиля.
Короче я за геныча!
Что за модель геныча?
Или капать ЗЖ (зеленую жижу)
У меня вертолеты поменьше - Тароты 450, один - с валом, второй - с ремнем.
Никаких дополнительных лишних нагрузок - тик-таков и т.п. Сначала мне интересен – просто инверт в основных 4-х ориентациях.
Подши мотора (~40 000 мин-1) и хв. кейса смазываю ЗЖ.
Сразу набиваю в подши GLT 2, SKF, через ~ 50 полётов начинаю капать ЗЖ . Ходят подши мотора с ЗЖ 700-900
полетов.
С SKF или с родной смазкой их хватает на не более 250-300 полетов.
Вал мотора вклеиваю (на синий резьбовой фиксатор). Как бы на всякий случай.
Разъединить вал с подшами мотора – проблем не возникает . И вал – как новенький!
БлY. Извините. Забыл.
Чтобы удобно было смазывать, пришлось пару иголок “спецом” изогнуть.
это что то странное, как по мне. У меня былы форза 450, полетов на 500 подшей мотора хватало. 250-это ни о чем. А что за мотор?
Думаю их и на больше хватит, просто никто здесь на форуме не говорит критерии по которым они отбраковывают подшипники и методы, а если и расскажут, то начнется срач, где каждый свою методу будет защищать. Потом некоторые меняют подшипники/ремни/линки “по мануалу”, когда еще 90% ресурса остается, а некоторые когда “шарики уже стали квадратными”, а ремни лохматыми.
если речь идет о линке, то у меня есиь конкретные критерии замены. Это его люфт на примерно десяточку вдоль оси шара. Если упорники, то критерий- выщербинки на канавках. Ечли радиальник- то “песок” при очередном осмотре. На ремни устоявшихся критериев нет. навскидку- появление трещин и 20% износ зуба.
У меня сейчас все линки, особенно на хвосте, люфтят ~в десятку, но снимаются/одеваются с усилием как новые. Как мне кажется еще столько же прослужат
Что за модель геныча?
Зубр ЗИГ-1200.
По факту это какой-то китаец, потому что я видел другие генераторы по форме корпуса такие-же, а название другое.
Но работает отлично уже третий год пошел.