Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5
что значит “редуктор прослаблять” ???
где нибудь его пилить особенно в местах крепежа мотора
растачивал по 0,5мм с каждой стороны чтоб картер впритык влез, щас сидит плотно и без люфта даже.
растачивал по 0,5мм с каждой стороны чтоб картер впритык влез, щас сидит плотно и без люфта даже.
да люфт не страшно, немного пильнуть можно, просто было дело с ним, может не повезло
а точно, помню фотку твою, ну так зато гонка была хорошая 😃
а точно, помню фотку твою, ну так зато гонка была хорошая
Нет это было хождение по граблям, или жизненный опыт, ооооо !!! вспомнил не вздумай на мотор ставить шестерни вот с той в комплекте бронзовым конусом, выкинь его сразу, бронза усаживается, сколько ее не тяни. Я так отмотал цепь событий, на тот момент я не знал да и у кого не спрашивал толком не могли объяснить как затягивать маховик с шестеренкой, там все непросто, должен быть люфт 0.2…0.3 подшипники затягивать нельзя, а как тут не затянешь если конус не держит, эта затяжка привела к тому что подшипник разогрелся расколил вал двигателя тот начал деформироваться (в итоге он на следующую гонку сразу же лопнул по месту подшипника, при разборке там было все синее), появилась вибрация , не соосность, шестерня начала налазить зуб на зуб, в общем ты понял пошел в разнос, по крошились шестеренки, ну и так как его выгибало нашло слабое место в редукторе и переломило, вот такая версия.
ух ты важное замечание, буду думать как его обойти…
а ты конус разрезал ?
а ты конус разрезал ?
ха 😃, блин ! я так то же попался, первый редуктор там был конус разрезан, а на втором я как то не глянул даже, тяну и тяну, а шестерня с маховиком проворачивается и все, даже не в домек было что так может быть, потом чисто случайно разбираю и глазам не поверил, по ходу кому то разрезать было лень, так и продали.
Ну конечно же он должен быть разрезанным ему надо куда то сходится когда он будет уменьшатся.
я разрезал сразу 😃
есть конуса еще от кометы и мдс родной, посмотрю может подойдут, материал там вроде другой.
интересует вопрос, стоит ли использовать контейнер под радиобокс, или лучше по старинке, спаять из фольгированного текстолита ?
Вообще то конус это очень ответственная деталь и ставить первый попавшийся не следует, даже если он очень похож. Обычно такие вещи точат одновременно с маховиком (шестерней). Если точить отдельно, то предстоит долгое развлечение с установкой в станке и выверкой по индикатору до биения 0,01мм. Посадка под вал только из под резца, сверлом только начерно, с припуском на обработку. От точности изготовления этого узла напрямую зависит уровень вибрации. По аппаратуре. Для начала просто прикинь вес, потом решай. Ты, видимо, не обратил внимания как это сделано у меня, на фото было. Мороки с изготовлением более чем достаточно, но оно того стоит. Весит все с начинкой 350 грамм. А поскольку каждая модель делается под себя-делайте так, чтобы, в первую очередь, было удобно самому.
есть конуса еще от кометы и мдс родной, посмотрю может подойдут, материал там вроде другой.
Не еще раз тебе говорю, сделай как положено, или лучше закажи сколько бы это не стоило, конус должен быть из прочного материала, сталь или лучше нержа, свою поучительную историю я тебе описал, минус мотор, минус редуктор, минус время, минус… , у меня друг у него аналогичная ситуация он постоянно раскручивается, ну в общем решать тебе.
интересует вопрос, стоит ли использовать контейнер под радиобокс, или лучше по старинке, спаять из фольгированного текстолита ?
С этими контейнерами заморачиваться не стоит, получишь больше гемора чем пользы, дело в том что он не такой уж и герметичный, второе ты к нему нечего не чем не приклеишь, не прикрутишь, потом скорее всего он тебе будет не подходить, и ты будешь не бокс подстраивать под модель, а модель под бокс, из двух бед как говорится лучше или спаяй или делай перегородку для отсека ну как по старинке, я делаю боксы свои из орг стекла, и делаю такие как мне надо, режу все на ЧПУ потом склеиваю, тогда есть результат, а это все фигня, разве что хорош для хранения продуктов или запчастей 😃
Привет всем!
Почитал…
И в голову приходят мысли , а куда смотрели наши мастера международники лет этак 20-30 назад.
Не пользовали фиксаторы и не допускали мелкую вибрацию, обходились без этого.
На тему материалов конусных втулок и шестерён. Было и пройдено. Конусные втулки делали
стальные, бронзовые и дюралевые, аналогично и шестерни. Результат зависит от точности
изготовления , как заметили те кто делал и делает своими руками.
Всем пока, пока, пока.
а куда смотрели
Смотря куда и за сколько делать, дорого и под заказ делалось хорошо, в массы на количество сами понимаете, я в Венгрии на мире прикупил два редуктора так скажу вам произведение искусств, все вылезанно, все валы шлифованы, шестерни стальные, полированы, в ну три даже облегченные со спицами 😃, по анодировано, резьбы нарезаны, пропилы сделаны, фаски и все прочее, подшипники резервные, даже не поленились под каждый редуктор мешочек с фирменным логотипом сделан 😃 его жалко было на модель ставить 😃 и всего навсего 120е, плюс каждая шестерня 20е, ассортимент +1 зуб
купил вал и сервоприводы
Привет всем!
Похоже говорим о разных вещах.
Вы сегодня , я про ток обходились 20-30 лет назад без фиксаторов и прочего.
То что купили , сделать можно, но не буду , так как не нужно мне и уже не интересно.
Прошёл это и спицы и фаски и шлифовки и полировки. Бывает что не всё полированное
работает хорошо. Главное в этом чтобы был нормальный материал и сделано по сопряжению
точно с учётом всех допусков и посадок.
Всем пока, пока, пока.
сколько людей - столько и мнений…
Как было отмечено выше материал конуса не имеет существенного значения. Он влияет только на чистоту и точность обработки. По материалам: если сталь- хорошо типа 40Х и подобные ( хорошо обрабатывается и дает неплохую чистоту), из цветника-ЛС58(59), БрАЖ (обрабатывается сложнее, но твердость выше). Угол конуса-3-4 градуса. После затяжки снимается только съемником. На маховике желательно иметь две диаметрально расположенные сверловки диаметром 6-8мм.(нужны для фиксации маховика при затяжке и разборке). В тисках это делать как то не эстетично. Если нет возможности сделать динамическую балансировку (идеальный вариант) ,то вполне можно обойтись статической на ножах. Сверловку лучше делать на вертикальном фрезере в делительной головке шпоночной фрезой. Если делать достаточно точно, то балансировка, скорее всего, не понадобится, но проверять все равно необходимо.
эта затяжка привела к тому что подшипник разогрелся расколил вал двигателя
Затяжка не виновата. Пережать подшипники на двигателе можно только в том случае, если вал гладкий (коренной и передний п-ки одного диаметра). Но для этого должна отсутствовать распорная втулка. Не знаю какой был движок в этом случае, но , скорее всего, с разными подшипниками. Наверняка это был дефект двигателя. Возможные варианты: 1- вал короче, чем расстояние между подшипниками, 2- расточка картера не соответствует длине вала (в обоих случаях при затяжке вала смещаются внутренние обоймы и шарики работают на сухую- смазка просто тупо выдавливается). Лечится расточкой картера на оправке. Возможен более неприятный вариант- не соосная расточка постелей. Тоже лечится, но сложнее. Хотя маловероятно, в этом случае п-ки разлетелись бы значительно позднее. Видимо Вы не обратили внимания на отсутствие осевого разбега. Бывает. По запарке и не то можно наворотить. Я например, прикрутил , но не обжал гайку маховика- ремень в лохмотья. Хорошо раму не разворотило. Техника, она, знаете ли, ошибок не прощает. А мог бы и в лоб получить, маховик то не слабый.
сколько людей - столько и мнений…
Дело даже не в этом. Просто существует множество различных узлов и агрегатов исполнение которых отрабатывалось годами и стало типовым.Любой грамотный конструктор просто обязан держать в своей голове целую кучу подобной информации. И уметь найти нужное в различных справочниках. Если интересно, постарайтесь найти “Основы конструирования” , автор Орлов. Любое издание, лучше последнее, третье. Не пожалеете. По поводу крепежа двигателя. Голову обтягивайте по схеме 1-3-5-2-4-6, заднюю крышку крест-накрест. Тянется за 2-3 круга, но без фанатизма- можно легко порвать винты. Пара сталь-алюминий относится к самотормозящимся и прекрасно держится без фиксатора резьбы, гровера более чем достаточно. Красный фиксатор предназначен для неразъемных соединений и без хорошего нагрева раскрутить очень сложно. Но греть можно не все и не всегда. Синего вполне хватает, и разбирается без нагрева.
Затяжка не виновата … ля…ля…А мог бы и в лоб получить,
жесть 😃 … я оказывается ничего не знал до этого, у меня просто прозрение наступило.
Спасибо и Валере и Владимиру Николаевичу.
Крепление винта: винт - гровер - гайка - шайба - фторопластовая шайба. Я правильно понимаю что мне необходимо укоротить длину резьбы, чтоб она не выходила дальше гайки ?
Внесу и я сви пять копеек 😃 Все моторы что у меня есть 15куб CMB, МДС 10 три штуки, МДС-6,5, и тайваньский моторчик FORCE 3,5 куб все собраны без гроверов и без фиксатора, только на МДС10 носик вала и задняя крышка где золотник идут с гроверами, и все. На самих моторах еще ни разу ничего не открутилось. Одну десятку и трешку катаем постоянно.
Что касается конуса, на МДС10 конусы сделаны из дюраля, лично мне нравиться качество обработки но надо проверять на биение, бывает попадаеться брак. Так вот на МДС10 стоит такой вот дюралевый конус и на него надет стандартный стальной маховик и затянул всё это дело родной гайкой которая идёт как муфта. Т.е. ни гровера и фиксатора - за два года покатушек ни разу ни открутился, а когда один раз ще в начале эксплуатации делал разборку мотору то гайку эту я с тдрудом открутил, конус с маховиком нужно было слегка обстучать по кругу и тогда всё освободилось.
На моей трёшке стоит стальной конус с углом всего 4 градуса. как я считаю это маленький угол надо как на МДС10 10 градусов. Так вот шестерня у меня бронзовая но у меня чуток не правильно сделан маховик, в общем пока затянуть намертво не удаётся 😦 при этом гайку сажаю на фиксатор синий. Ну в моей ситуации просто не приавильно сделан маховик буртик которым он упираеться в шестерню шириной всего 1мм это очень мало. и постоянно при заводке проворачивает маховик.
Я использую фиксатор резьбы только на гребных валах. так как на них идёт очень сильная вибрация, вали сильно крутят и в могут попадать в резонанс то как я не затягивал инбусы на МДС 10 всё откручивалось буквально с первых моментов работы мотора. Посему теперь всегда все шайбы, муфты и прочее всё что на валу крепиться с помошью инбусов все на синий фиксатор, после этого всё держитьс очень крепко и ничего не откручиваеться.
Крепление винта: винт - гровер - гайка - шайба - фторопластовая шайба
Не усложняйте себе жизнь. Если вал еще не порезали и есть запас по длине- ставьте втулку с гребешком и рассверливайте винт. Не надо смотреть на него как на священную корову, это просто один из расходных материалов. Более надежного крепления до сих пор не придумали. Если так сильно хочется иметь прикручивающийся винт, то следует использовать не гайку,которая не дает гарантии перпендикулярности торца по отношению к валу, а втулку, плотно одевающуюся на вал и имеющую 3-4мм. резьбы. Вот ее можно смело ставить на красный фиксатор, так как снимать ее уже не придется. Судя по фото дейдвуда, там стоит фторопластовый упорный подшипник и добавлять такую же шайбу не стоит. Сочетание сталь-фторопласт является прекрасной парой трения. Торец втулки должен быть обработан максимально чисто, иначе она может превратится в резец и сожрет упорный подшипник весьма быстро.
Я использую фиксатор резьбы только на гребных валах. так как на них идёт очень сильная вибрация
Для начала проверьте прямизну вала. На таких оборотах и длине малейшая погрешность вызывает такие центробежные силы, что погибь вала ограничивают только стенки дейдвуда. Попробуйте поставить промежуточную втулку с зазором 0,5мм. и забить дейдвуд консистентной смазкой. Это хоть и добавляет уборки в модели, но хорошо гасит вибрацию вала.