Самодельные бензиновые двигатели.
Может быть не все так пессимистично. Если даже посмотреть на наши соревнования, то видно, что количество участников увеличивается. Если в 2011 году на России была одна группа в V35, то в этом на кубке уже две группы.
В прошлом году попробовал в электро- не забрало.
Во Владивостоке посчастливилось побывать
Были по своим делам или на Кубке Тихого океана?
Но оно как наркотик,
Хуже. С иглы хоть иногда соскакивают.
Сегодня попробую рассказать о следующем моторе. Одновременно с изготовлением новой поршневой на косилку было заложено два двигателя, максимально унифицированные по размерам. Отличие только по продувке, направлению выхлопа и всасыванию ( поршнем или через золотник).Вначале хотел сделать их взаимозаменяемыми, но позже передумал. Сделать моторы с экстремальными характеристиками задачи не было, требовался простой и надежный движок, одним словом рабочая лошадка. В принципе можно было бы и накрутить по самые не хочу, но я не могу позволить себе такой роскоши , как замена мотора каждый сезон.Сезона на четыре- нормально. Хотя ничего особо сложного в этом нет. Перехожу к характеристикам мотора. Ход поршня-32мм. Диаметр цилиндра- 36,5мм (был готовый поршень). Рабочий объем- 33,5см3. Степень сжатия геометрическая- 11,5-12 (98й бензин). Всасывание поршнем. Продувка встречная, четырех канальная. Максимальные рабочие обороты- 14500. Зажигание электронное ZDZ. pixs.ru/showimage/P103067800_8547319_8152648.jpg Виды двигателя. pixs.ru/showimage/P103067900_5875851_8152673.jpg pixs.ru/showimage/P103068200_8118214_8152687.jpg pixs.ru/showimage/RRRHE0ZJPG_5605496_8152702.jpg pixs.ru/showimage/RLJPINFJPG_3238746_8152711.jpg Гильза. pixs.ru/showimage/R46CMEEJPG_2897390_8152732.jpg Картер, вид сверху. pixs.ru/showimage/RQBV0ZQJPG_2570807_8152759.jpg Блок цилиндра. pixs.ru/showimage/RQBV0ZQJPG_2570807_8152759.jpg Каналы, видны следы фрезеровки. pixs.ru/showimage/RBU1X6HJPG_6017562_8152785.jpg Продувочные каналы целиком. pixs.ru/showimage/RPBUKS1JPG_7474185_8152799.jpg Головка цилиндра, варианты. pixs.ru/showimage/RBDF13NJPG_9272753_8152828.jpg Она же, разобранная. Примерно так. Обратите внимание на уплотнение трубы- вначале фторопластовая втулка, а уже на ней- силиконовое уплотнение. В таком варианте силикон почти вечный. Гильза в рабочей части сделана толстостенной, что дает два плюса и один минус. Минус-добавочный вес. Плюсы-жесткость и более равномерный теплоотвод. Выхлопная труба и резонансный глушитель титановые. Трубу пришлось увести в сторону, так как не было достаточного места для стартера. В моем возрасте дергать за веревочку как-то не солидно. И, честно говоря, просто лень. Про фазы не пишу, поскольку не помню какие. Однозначно не высокие, 140 на 160 максимум, может чуток пониже.
pixs.ru/showimage/RJJOBGYJPG_2204673_8153061.jpg
Видео модели с этим мотором в теме “Планетарный редуктор”. Лодка та же, что и на предыдущей фотографии, только перекрашена в 2008 году.Учел замечание В.А. Суботина, что хорошая модель и выглядеть должна красиво и побаловал старушку. Светлая ему память.
Интересная ссылка. Нашел много полезного. Особенно понравилась приспособа для обработки окон в гильзах. Понятно даже с дубовым переводом. Спасибо.
Новая лодка с новым двигателем. Показываю, так сказать, по просьбе трудящихся. Хвастаться особо нечем, без трубы лодка не едет , один шум.Если идти по дистанции (т. к. дистанция не стоит, то по памяти и с большими загулами) получается около 22 секунд круг. Даже рулить не интересно. Условия заезда были практически идеальные - вода как зеркало. В первый раз было небольшое волнение, но и на чистой воде модель вела себя так же. Винт для этого мотора слишком легкий, хотя старая модель с этим же винтом бегала значительно веселее. Подготовил детали для изготовления новых винтов, буду развлекаться с шагом и дисковым отношением. Похоже,что ходовой дифферент надо уменьшить на пару градусов - по моему великоват, на видео это хорошо заметно. Но с этим буду развлекаться после подбора винта. По поведению модели. Если не считать скорости, то остальным доволен. Руля слушает хорошо, разворачивается практически на месте. При полной перекладке есть сброс скорости, а в более плавном повороте скорость практически не меняется. Корпус стоит на воде как приклеенный - никаких поползновений к взлету или нырянию, ведет себя полностью предсказуемо. Критику по поводу открытого кокпита отметаю сразу. Во первых - удобно обслуживать, места много и ничего не мешает. Во вторых - после 45и минут издевательства над моделью из кокпита вылил всего грамм 50 воды. Примерно так.
Хвастаться особо нечем, без трубы лодка не едет ,
А труба предполагается? А то что-то совсем грустно смотрится …
Труба лопнула буквально в первые минуты заезда. На видео модель уже со снятой трубой. Возраст сказался видимо, ей все - таки не один год. Поскольку труба титановая возникли некоторые проблемы с ремонтом. Утерянный кусок уже готов, осталось найти хорошего сварщика. Заодно и заготовки на винты заварю. Грустно смотрится - это еще мягко сказано.
интересная тема, в том числе и про доработку самоделки: rcopen.com/forum/f5/topic275514
Теперь немного о самом железе и технологии изготовления винтов. Как я уже упоминал технология не сложная, больше мороки изготовить оснастку. На фото представлены штамп для закрутки лопастей, кондуктор для сварки (в нем же протачивается корень лопасти ),зажим для слесарной обработки винтов и несколько фото обработки в станке. Оснастка позволяет изготавливать винты диаметром до 75мм. с шагом 81-90-100-105-110-115мм. Теперь немного о самом изготовлении. Из листового железа нарезаются заготовки лопастей с припуском на дальнейшую обработку. Толщина 1,5мм. Пассатижами примерно закручиваем заготовку так,чтобы она более-менее улеглась в штамп. Пара ударов небольшой кувалдой и лопасть закручена. Далее на наждаке обрабатываем заднюю кромку лопасти так,чтобы она четко ложилась в кондуктор. В этом же кондукторе на токарном станке протачиваем корень лопасти под диаметр ступицы. Заготовительные работы окончены, далее следует сварка аргоном. В качестве присадки используется нерж. проволока (из соображений прочности). Пробовал варить МНЖ- не устраивает. Сварной шов накладывается не доходя 1-1,5мм. до краев лопасти. Можно делать как двух, так и трех лопастные винты - зависит только от того , какой упор используется. После сварки в кондукторе проваривается другая сторона винта. Затем заготовка одевается на фальш вал и в токарном станке обрабатывается по диаметру и контуру. Далее как обычно- напильники, надфиля, наждачка. Черновую обдирку лопастей и сварного шва я делаю пневматическими турбинками. Способ достаточно производительный, хотя и не самый лучший. Просто эту технологию делал под свои возможности. Предпочел бы фрезеровать на ЧПУ, но чего нет, того нет. Примерно так.
Чертовски интересно. предлагаю вынести в отдельную тему
А из какого материала и каким образом делаются штампы?
Делал из того, что было под руками - что-то типа Ст45, 40х. Судя по обработке скорее последняя. Первым точится основание - пятак толщиной около 25-30 мм. толщиной и 90-95 мм. диаметром. В нем делается выточка глубиной 1,5-2 мм. и по диаметру чуть больше винта. В центре протачивается сквозное отверстие по диаметру ступицы. Затем изготавливаются заготовки под шаговые горки -в виде кольца толщиной 25-28 мм. внешним диаметром по размеру выточки в основании (делается максимально точно, так как этот размер будет базовым) и сквозным внутренним отверстием по диаметру ступицы. После выставляем основание на поворотном столе и сверлим отверстия для крепления шаговых горок. Для их фрезеровки вполне достаточно трех болтов на М6, при дальнейшем один болт можно убрать. Болты можно любые, но с внутренним шестигранником лучше. Далее по этим же установкам сверлим отверстия под резьбу в заготовках шаговых горок (из одной заготовки получается три горки). Важно не пролететь с глубиной резьбы, хотя это больше влияет на внешний вид, чем на эксплуатацию. Нарезаем резьбу. Забыл упомянуть - в основании под головки болтов обязательно делаем обнижение, чтобы ничего не торчало. Перед дальнейшей обработкой в основании в произвольном месте сверлятся пара отверстий под установочные штифты. Используя основание как кондуктор сверлим отверстия под штифты в шаговых горках. После этого заготовку разрезаем дисковой фрезой на три части. Небольшая слесарная обработка и можно приступать к фрезеровке. Необходимо заранее подсчитать подачу фрезы на один градус поворота стола и прикинуть коррекцию (не на каждый шаг получаются целые числа). Для черновой обдирки можно нарисовать шаговый угольник на бумаге и приклеить к заготовке. Потом долго и муторно фрезеруется в чистовую. Если хватит терпения можно сделать второй чистовой проход со смещением в пол градуса. Небольшая слесарная доработка и шаговая горка готова. Об изготовлении самого штампа расскажу в следующий раз.
Сейчас непосредственно о самом штампе. Конструкция достаточно понятна из фотографии. Расскажу как надо делать с учетом своих ошибок . В качестве пуансона и матрицы изготавливаются две шаговые горки с одинаковым шагом. Я делал штамп по принципу “как можно быстрее” и в результате мы имеем то, что имеем. Хлипковато получилось. Сейчас делал бы по другому. В качестве основания нужно использовать железяку толщиной 40-50 мм. и диаметром около 150. Направляющие штанги - диаметр 20-25 мм. Верхний мостик высотой 40-50 мм. Отверстия под штанги растачиваются с зазором три - четыре сотки, меньший зазор не желателен. Межцентровое- по месту, так, чтобы пуансон и матрица имели миллиметров 15 зазора до штанги. Далее сборка. Штанги к основанию лучше крепить механически- болтом или гайкой. Приваривать не стоит, может повести и мостик закусит намертво. Когда эта часть будет готова начинаем крепить пуансон и матрицу. Здесь без сварки не обойтись, крепить механически слишком сложно и не надежно. Боковой упор к матрице прихватываем буквально в двух точках до окончательной сборки. Затем укладываем пуансон на матрицу и буквально двумя каплями сварки фиксируем их между собой. Прихватки надо располагать в нерабочей зоне и так, чтобы их было легко удалить. Теперь эту сборку ставим на основание и прижимаем мостиком. Соединяем все между собой так же на прихватках, но уже на более основательных. Срезаем прихватки между пуансоном и матрицей, разъединяем половинки и провариваем окончательно. Последним привариваем упор под заднюю кромку. Варить лучше аргоном- меньше деформирует и значительно аккуратней. Штамп готов. Примерно так.