Самодельные бензиновые двигатели.
Леопольд выходи.
Пора выходить из сумрака.
Чего спрятался за этим погонялом.
Народ должен знать своих героев.
Вчера весь вечер вычислял кто ты такой.
Тем более, что народ все больше и больше переходит на электричество и количество моторных моделей имеет тенденцию к сокращению.
Хочу немного внести сомнение в ваше мнение. В Европе классы ДВС - FSR очень популярны. Если посмотреть количество участников и стран, то их пока больше, чем в электроклассах. К сожалению вы правы, количество “свежей крови” появляется очень мало. Кружки закрываются, финансирование скудное и т.д. Иногда появляется мысль, а не бросить ли это дело. Но оно как наркотик, снова хочется. Здесь на форуме все по хорошему чокнутые и преданные своему хобби, поэтому моделизм и жив. Тут надо чокнуться и выпить стоя.
PS Во Владивостоке посчастливилось побывать. Понравился. Необычный город на сопках.
Может быть не все так пессимистично. Если даже посмотреть на наши соревнования, то видно, что количество участников увеличивается. Если в 2011 году на России была одна группа в V35, то в этом на кубке уже две группы.
В прошлом году попробовал в электро- не забрало.
Во Владивостоке посчастливилось побывать
Были по своим делам или на Кубке Тихого океана?
Но оно как наркотик,
Хуже. С иглы хоть иногда соскакивают.
Сегодня попробую рассказать о следующем моторе. Одновременно с изготовлением новой поршневой на косилку было заложено два двигателя, максимально унифицированные по размерам. Отличие только по продувке, направлению выхлопа и всасыванию ( поршнем или через золотник).Вначале хотел сделать их взаимозаменяемыми, но позже передумал. Сделать моторы с экстремальными характеристиками задачи не было, требовался простой и надежный движок, одним словом рабочая лошадка. В принципе можно было бы и накрутить по самые не хочу, но я не могу позволить себе такой роскоши , как замена мотора каждый сезон.Сезона на четыре- нормально. Хотя ничего особо сложного в этом нет. Перехожу к характеристикам мотора. Ход поршня-32мм. Диаметр цилиндра- 36,5мм (был готовый поршень). Рабочий объем- 33,5см3. Степень сжатия геометрическая- 11,5-12 (98й бензин). Всасывание поршнем. Продувка встречная, четырех канальная. Максимальные рабочие обороты- 14500. Зажигание электронное ZDZ. pixs.ru/showimage/P103067800_8547319_8152648.jpg Виды двигателя. pixs.ru/showimage/P103067900_5875851_8152673.jpg pixs.ru/showimage/P103068200_8118214_8152687.jpg pixs.ru/showimage/RRRHE0ZJPG_5605496_8152702.jpg pixs.ru/showimage/RLJPINFJPG_3238746_8152711.jpg Гильза. pixs.ru/showimage/R46CMEEJPG_2897390_8152732.jpg Картер, вид сверху. pixs.ru/showimage/RQBV0ZQJPG_2570807_8152759.jpg Блок цилиндра. pixs.ru/showimage/RQBV0ZQJPG_2570807_8152759.jpg Каналы, видны следы фрезеровки. pixs.ru/showimage/RBU1X6HJPG_6017562_8152785.jpg Продувочные каналы целиком. pixs.ru/showimage/RPBUKS1JPG_7474185_8152799.jpg Головка цилиндра, варианты. pixs.ru/showimage/RBDF13NJPG_9272753_8152828.jpg Она же, разобранная. Примерно так. Обратите внимание на уплотнение трубы- вначале фторопластовая втулка, а уже на ней- силиконовое уплотнение. В таком варианте силикон почти вечный. Гильза в рабочей части сделана толстостенной, что дает два плюса и один минус. Минус-добавочный вес. Плюсы-жесткость и более равномерный теплоотвод. Выхлопная труба и резонансный глушитель титановые. Трубу пришлось увести в сторону, так как не было достаточного места для стартера. В моем возрасте дергать за веревочку как-то не солидно. И, честно говоря, просто лень. Про фазы не пишу, поскольку не помню какие. Однозначно не высокие, 140 на 160 максимум, может чуток пониже.
pixs.ru/showimage/RJJOBGYJPG_2204673_8153061.jpg
Видео модели с этим мотором в теме “Планетарный редуктор”. Лодка та же, что и на предыдущей фотографии, только перекрашена в 2008 году.Учел замечание В.А. Суботина, что хорошая модель и выглядеть должна красиво и побаловал старушку. Светлая ему память.
Интересная ссылка. Нашел много полезного. Особенно понравилась приспособа для обработки окон в гильзах. Понятно даже с дубовым переводом. Спасибо.
Новая лодка с новым двигателем. Показываю, так сказать, по просьбе трудящихся. Хвастаться особо нечем, без трубы лодка не едет , один шум.Если идти по дистанции (т. к. дистанция не стоит, то по памяти и с большими загулами) получается около 22 секунд круг. Даже рулить не интересно. Условия заезда были практически идеальные - вода как зеркало. В первый раз было небольшое волнение, но и на чистой воде модель вела себя так же. Винт для этого мотора слишком легкий, хотя старая модель с этим же винтом бегала значительно веселее. Подготовил детали для изготовления новых винтов, буду развлекаться с шагом и дисковым отношением. Похоже,что ходовой дифферент надо уменьшить на пару градусов - по моему великоват, на видео это хорошо заметно. Но с этим буду развлекаться после подбора винта. По поведению модели. Если не считать скорости, то остальным доволен. Руля слушает хорошо, разворачивается практически на месте. При полной перекладке есть сброс скорости, а в более плавном повороте скорость практически не меняется. Корпус стоит на воде как приклеенный - никаких поползновений к взлету или нырянию, ведет себя полностью предсказуемо. Критику по поводу открытого кокпита отметаю сразу. Во первых - удобно обслуживать, места много и ничего не мешает. Во вторых - после 45и минут издевательства над моделью из кокпита вылил всего грамм 50 воды. Примерно так.
Хвастаться особо нечем, без трубы лодка не едет ,
А труба предполагается? А то что-то совсем грустно смотрится …
Труба лопнула буквально в первые минуты заезда. На видео модель уже со снятой трубой. Возраст сказался видимо, ей все - таки не один год. Поскольку труба титановая возникли некоторые проблемы с ремонтом. Утерянный кусок уже готов, осталось найти хорошего сварщика. Заодно и заготовки на винты заварю. Грустно смотрится - это еще мягко сказано.
интересная тема, в том числе и про доработку самоделки: rcopen.com/forum/f5/topic275514
Теперь немного о самом железе и технологии изготовления винтов. Как я уже упоминал технология не сложная, больше мороки изготовить оснастку. На фото представлены штамп для закрутки лопастей, кондуктор для сварки (в нем же протачивается корень лопасти ),зажим для слесарной обработки винтов и несколько фото обработки в станке. Оснастка позволяет изготавливать винты диаметром до 75мм. с шагом 81-90-100-105-110-115мм. Теперь немного о самом изготовлении. Из листового железа нарезаются заготовки лопастей с припуском на дальнейшую обработку. Толщина 1,5мм. Пассатижами примерно закручиваем заготовку так,чтобы она более-менее улеглась в штамп. Пара ударов небольшой кувалдой и лопасть закручена. Далее на наждаке обрабатываем заднюю кромку лопасти так,чтобы она четко ложилась в кондуктор. В этом же кондукторе на токарном станке протачиваем корень лопасти под диаметр ступицы. Заготовительные работы окончены, далее следует сварка аргоном. В качестве присадки используется нерж. проволока (из соображений прочности). Пробовал варить МНЖ- не устраивает. Сварной шов накладывается не доходя 1-1,5мм. до краев лопасти. Можно делать как двух, так и трех лопастные винты - зависит только от того , какой упор используется. После сварки в кондукторе проваривается другая сторона винта. Затем заготовка одевается на фальш вал и в токарном станке обрабатывается по диаметру и контуру. Далее как обычно- напильники, надфиля, наждачка. Черновую обдирку лопастей и сварного шва я делаю пневматическими турбинками. Способ достаточно производительный, хотя и не самый лучший. Просто эту технологию делал под свои возможности. Предпочел бы фрезеровать на ЧПУ, но чего нет, того нет. Примерно так.
Чертовски интересно. предлагаю вынести в отдельную тему
А из какого материала и каким образом делаются штампы?
Делал из того, что было под руками - что-то типа Ст45, 40х. Судя по обработке скорее последняя. Первым точится основание - пятак толщиной около 25-30 мм. толщиной и 90-95 мм. диаметром. В нем делается выточка глубиной 1,5-2 мм. и по диаметру чуть больше винта. В центре протачивается сквозное отверстие по диаметру ступицы. Затем изготавливаются заготовки под шаговые горки -в виде кольца толщиной 25-28 мм. внешним диаметром по размеру выточки в основании (делается максимально точно, так как этот размер будет базовым) и сквозным внутренним отверстием по диаметру ступицы. После выставляем основание на поворотном столе и сверлим отверстия для крепления шаговых горок. Для их фрезеровки вполне достаточно трех болтов на М6, при дальнейшем один болт можно убрать. Болты можно любые, но с внутренним шестигранником лучше. Далее по этим же установкам сверлим отверстия под резьбу в заготовках шаговых горок (из одной заготовки получается три горки). Важно не пролететь с глубиной резьбы, хотя это больше влияет на внешний вид, чем на эксплуатацию. Нарезаем резьбу. Забыл упомянуть - в основании под головки болтов обязательно делаем обнижение, чтобы ничего не торчало. Перед дальнейшей обработкой в основании в произвольном месте сверлятся пара отверстий под установочные штифты. Используя основание как кондуктор сверлим отверстия под штифты в шаговых горках. После этого заготовку разрезаем дисковой фрезой на три части. Небольшая слесарная обработка и можно приступать к фрезеровке. Необходимо заранее подсчитать подачу фрезы на один градус поворота стола и прикинуть коррекцию (не на каждый шаг получаются целые числа). Для черновой обдирки можно нарисовать шаговый угольник на бумаге и приклеить к заготовке. Потом долго и муторно фрезеруется в чистовую. Если хватит терпения можно сделать второй чистовой проход со смещением в пол градуса. Небольшая слесарная доработка и шаговая горка готова. Об изготовлении самого штампа расскажу в следующий раз.
Сейчас непосредственно о самом штампе. Конструкция достаточно понятна из фотографии. Расскажу как надо делать с учетом своих ошибок . В качестве пуансона и матрицы изготавливаются две шаговые горки с одинаковым шагом. Я делал штамп по принципу “как можно быстрее” и в результате мы имеем то, что имеем. Хлипковато получилось. Сейчас делал бы по другому. В качестве основания нужно использовать железяку толщиной 40-50 мм. и диаметром около 150. Направляющие штанги - диаметр 20-25 мм. Верхний мостик высотой 40-50 мм. Отверстия под штанги растачиваются с зазором три - четыре сотки, меньший зазор не желателен. Межцентровое- по месту, так, чтобы пуансон и матрица имели миллиметров 15 зазора до штанги. Далее сборка. Штанги к основанию лучше крепить механически- болтом или гайкой. Приваривать не стоит, может повести и мостик закусит намертво. Когда эта часть будет готова начинаем крепить пуансон и матрицу. Здесь без сварки не обойтись, крепить механически слишком сложно и не надежно. Боковой упор к матрице прихватываем буквально в двух точках до окончательной сборки. Затем укладываем пуансон на матрицу и буквально двумя каплями сварки фиксируем их между собой. Прихватки надо располагать в нерабочей зоне и так, чтобы их было легко удалить. Теперь эту сборку ставим на основание и прижимаем мостиком. Соединяем все между собой так же на прихватках, но уже на более основательных. Срезаем прихватки между пуансоном и матрицей, разъединяем половинки и провариваем окончательно. Последним привариваем упор под заднюю кромку. Варить лучше аргоном- меньше деформирует и значительно аккуратней. Штамп готов. Примерно так.