Постройка FSR
дюраль толщиной 4-5 мм. Вырезаете пластину так чтобы точки опоры были на одинаковом расстоянии от свечи, ну пусть будет по 50 мм в каждую сторону. Ну а вообще расстояние между точками опоры должно быть больше картера в 2 раза.
Ум меня выглядит это всё вот так вот
Сегодня помыл мотор, грязи немеренно, это жесть))) Мотор новый, видимо на заводе резьба была недорезана и винты загоняли силой.
Винты все были закручены хз как, пришлось все резьбы прогнать метчиком , и винты заменить на новые.
Есть вопрос по шатуну, у него втулка и во втулке насечка под смазку, стоит ли в нем просверлить отверстие, если да, то диаметр и место подскажите. Спасибо.
дырочку в шатуне надо обязательно, находиться она должна напротив золотника откуда подаётся топливо в картер. диаметр дырочки 0,8-1 мм, сверлить уот так уот www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://rc-go.by/im… и уот так уот www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.hobbyce…
а вот это у Вас будет если похромируете мотыль коленвала www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.*******… и вот так вот www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://s2.hostingk…
а вот это у Вас будет если похромируете мотыль коленвала
извиняюсь за каламбур шатун может оборвать в случае если НЕ похромируете мотыль вот.
Ну я пока не планирую мотор так закручивать. Хромом займусь у же когда лодка будет готова. Сейчас мотор пока нужен как болванка для компоновки модели и освоения некоторых нюансов по настройке и заводке. Возможно на первое время без трубы поплаваем.
А если с торца за сверлится? Сомневаюсь, что попаду под таким углом…
А чтобы успешно просверлить дырочку сверли её извнутри ))) в общем переворачиваешь шатун верхней головкой вниз, и сверлишь дырочку в середине втулки. Как то надо изловчиться чтобы накернить слегка середину втулки, потом смастерить какую нибудь опору или как то зажать в тиски и просверлить - одна точка касания сверла это само остриё сверла во втулку, а угол получиться автоматически когда будешь наклонять шатун и он упрётся в боковую часть сверла. Коненчо это всё сумбурно руками было бы легче и проще показать.
Просто я раньше сверлил с наружной стороны нижней головки и часто не попадал в середину втулки это очень плохо, а после я стал сверлить наеборот и всё стало получиться тип топ.
А вообще до тюнинга мотора тебе еще ооооочень далеко. Оставь его в покое может потом в процессе постройки найдеться вариант затюнинговать как следует.
Что касается того чтобы заводить его без большойнагрузки. Я заводил два мотора на стенде с воздушным пропеллером. Топливо было 80 метанол 20 касторки. так вот всего лишь несколько минут работы на среднем газу и после я разобрал мотор и увидил что на мотыле желтый налёт от латуни втулки. После этого эксперимента я для себя решил что больше не буду заводить и тем более эксплуатировать двигатель в стандартном виде.
Могу сказать что промерял несколько штук коленвалов в разных местах на твердость она была 52-54 ед. Это не мало. но и не много. Для того материала из которого изготовлена втулка шатуна эта твёрдость низкая.
Насколько я понял материал втулки должен быть прилично мягче твёрдости коленвала. На практике это получается что если идёт задир при стандартном топливе и без перегруза то надо ставить более мягкую бронзу. Вообще рекомендуют бронзу 555 но как я понял у каждого свои секреты и свой подход к подбору материалам. Вобщем сколько людей столько и мнений. Я сидел изучал мат часть и мне вроде как по мат части понравилась бронза типа БрОФ10-1. Подходит бронза БрОЦС555, БрОС10-10. Заметь это как я понял мягкие бронзы, а вот такая вот бронза подходит для верхней головки шатуна БрАЖ9-4.
Еще есть момент что чем мягче бронза тем лучше работает втулка в паре с мотылём но и сильнее и быстрее разбивается сама втулка - она же мягкая. А чтобы поднять твёрдость втулки надо пропорционально поднимать твёрдость мотыля а как ? Калить до предела нельзя - лопнет коленвал, цементировать, хз очень сложный процесс и я точно не знаю можно ли цементацией получать твердость больше 65 единиц. Самое простое и надёжное это хром !!! помоему твёрдость можно получить 70 единиц что выше крыши!!!.
Спицилисты-старпёры меня подкорректируют))) на правоту не претендую просто делюсь своей практикой.
Токсик как я понял собаку съел на тюнинге десяток но что то тормошиться не хочет …))) видимо заемался так что не хочет даже вспоминать )))
Ок, для начала просверлим, так как винтовая насечка во втулке маловата для смазки, и к тому же она с двух сторон получается закрытой щекой коленвала и щекой золотника, банально масло не может попасть в эту насечку.
думаю без трубы он не будет работать толком…
Ну мне бы сначала построиться, а труба дело наживное, если подвернется то куплю, зима долгая…
Привет всем!
Токсик как я понял собаку съел на тюнинге десяток но что то тормошиться не хочет …))) видимо заемался так что не хочет даже вспоминать )))
Денис, ты на 100% прав. Больше десяти лет уже завязал с ДВС-ами.
Вспоминать иногда вспоминаю и если смогу помочь информацией , то ни отказываюсь.
Просто таким тюнингом как здесь предлагается вообще не занимался.
Просто кардинально переделывал мотор как мне хотелось. От оригинала
оставался картер, гильза, поршневой палец, поршень на первый ресурс.
Почему не лезу сильно, просто сейчас такие переделки для большинства
будут очень сложными.
А фоток по деталям есть в архиве.
Всем пока, пока, пока.
На род подскажите винтик на МДС-10. Какой диаметр закладывать и какой купить.
А то параметр 1мм до днища меня как то смущает…
Получается что поиграть можно будет только с шагом винта …
И на что этот параметр влияет 1 мм от кончика винта до днища и как его правильно понимать, если можно в двух словах …
Спасибо , что ответили на мой вопрос про винт, ну да ладно.
Приобрел донора к мотору, можно приступать к распилу…)))
Приобрел донора к мотору, можно приступать к распилу…
Только без особой спешки и под постоянным контролем. Испортить дело не хитрое.
Да не, я без фонатизма, гильзу трогать не буду, подправлю впуск, сделаю смазку шатуну, ну может еще на коленвале спилю щеки… а то он круглый.
ну может еще на коленвале спилю щеки… а то он круглый
Привет. Я бы не советовал пилить щёки коленвала. 10 нормально сбалансирована ничего не нужно вообще делать с коленом кроме как хромировать мотыль.
Что касается гребного винта то это диаметр где то 47-49. Можно взять винтик 50 мм и потом уже подпиливать его добиваясь выхода на режим. Шаговое отношение 1,4.
Ну тут дело не в балансировке… В тех местах где я планирую снять , она не уйдет.
Мне вот просто совсем не нравиться как сделан этот узел, мотыль шатун…
Обычно у щеки идет ступенька по которой скользит боковая поверхность шатуна, и соответственно площадь контакта меньше, меньше нагрев , и проще смазке попадать в нижнюю головку.
А тут получается , что вся боковая площадь нижней головки трется о щеку коленвала. А сзаду подпирается еще золотником, что не дает шатуну сползать немного.
Получается шатун просто зажат в клещи и не удивительно, что его рвет.
Так же смущает исполнение золотника, мотыль на него упирается жестко, выемка в упор, стоит ли ее немного опустить или нет?
На КМД например заложено место под прогиб вала в золотнике. Что при нагрузке выравнивает всю систему.
За совет по винту , спасибо, теперь хоть могу всю мотогруппу собрать.
ой батенька какие у Вас тараканы в голове кошмар. Это конечно же хорошо что лезете и пытаетесь разобраться и самое ценное что спрашиваете и говорите о том что делаете здесь!!!
За это Тебе отдельное спасибо.
А теперь по делу. Вообще выкинь из головы мысли о том что в 10 плохое смазывание шатуна или даже омывание !!!. Смазка пары мотыль втулка шатуна - да никуда не годная для этого мы сверлим отверстие.
Дальше что касается того что шатун поковой поверхностью полностью прижимается к щеке колена и к золотнику - это наоборот отлично, так как площадь контакта увеличена отсюда меньше нагрузки на сам шатун.
Дальше самые лучшие условия для смазки шатуна это когда топливоздушная смесь подаёться через ось коленчатого вала, Либо через сам колнвал либо через золотник. В таком случае шатуны омывается чудовищной порцией топлива причём холодного с кучей масла в составе топлива. Когда шатну находиться в нижнем положении открывается впускное окно и внутря мотора летит холодненький метанольчик омывая струёй добрую 3 часть шатуна. 10 расчитывалась под эксплуатацию 20 % касторки в топливе. После хромировки можно смело использовать 18 % меньше на свой страх и риск. Ибо вся проблема в самом материале шатуна. Если сделать шатун из правильного материала и правильную втулку можно еще уменьшить содержание масла.
Теперь как же правильно собрать узел коленвал шатун золотник - а именно зазор в парах щека колена шатун и шатун щека золотника.
Собираете двигатель с родными прокладками без гильзы и поршня. Т.е. носок коленвал картер шатун золотник задняя крышка. И смотрите какой получается осевой зазор. Можно измерить щупом. Честно не могу сказать какой он должен быть, но точно не меньше 0,05 мм, а лучше если там будет 0,1 мм. Если шатун зажимает и он не вращается то нужно спиливать по плоскости либо золотник либо алмазным надфилем подпиливать мотыль так чтобы ничего не закусывало и свободно вращалась.
Вот и вся любофф. Старайтесь как можно меньше пилить это же советский двигатель - при обкатке там всё само как надо притрётся 😃 как бы потом не начали жаловаться что зазоры все раскабанели 😃
Ну вроде всё описал, вроде ничего не забыл. Будут вопросы пишите.
еще забыл добавить что также должен быть зазор между мотылём и золотником. тоже на это обратить внимание и если надо подпилить. Я бы не советовал лечить отсутствие нужных зазоров подкладкой прокладок под крышки ибо может покоробить уши крепления крышки и вообще можно не хило накосячить. В идеальном варианте лучше всего когда прокладок нет вообще.
Завтра все пильну и покажу. Там будет совсем не заметно…
мда… 😃 Похвастаюсь напоследок своим линейным видом и без нагрузки.
вот так вот бегает моторчик. живёт себе и горя не знает - только топливо успевай заливать 😃
Хорошо бегает. Ну на запчасти есть второй мотор…))))
Вот золотник, просто чутка , без фанатизма убрал лишнее.))) Шатун сверлить буду сегодня, надо с работы забрать шуруповерт, ручной дрелью не удобно.
Вот золотник, просто чутка , без фанатизма убрал лишнее.))) Шатун сверлить буду сегодня, надо с работы забрать шуруповерт, ручной дрелью не удобно.
вот можете на досуге поизучать темку …com.ua/…/64833-Негодный-МДС-или-горе-quot-гуру-пи…
Ну я же написал, без фанатизма)))))
Так пилить у меня терпения не хватит))).
Шатун просверлил, фоткать не стал, все получилось без проблем.
Мотор собран, смазан, дело за моторамой.
Подскажите , такой вариант моторамы подойдет? forum.modelka.com.ua/threads/14136-FSR-V-15?p=1324…
Или лучше из пластины? Как на фото выше, У меня корпус сендвич, стекло-пена-стекло, на фото я так понял без пенопласта корпус.
Или без разницы, просто нашел уголки из прочного дюраля 3-4 мм , не помню точно.