Постройка доступной модели FSR-H27
Всем привет.
Долгими зимними вечерами родилась в голове такая идея - построить гидроплан, используя технологии и материалы, доступные широкому кругу действующих и потенциальных моделистов. Кроме того, планирую использовать недорогие комплектующие и вообще получить на выходе бюджетную лодку, но в то же время позволяющую ехать достаточно быстро. В качестве ориентира поставлю результат 100 секунд/дистанция, что позволит бороться за пьедестал почета на уровне ЧР.
Планирую освещать этот процесс в этой теме и прошу всех желающих присоединятся и высказывать мнение, задавать вопросы и всячески участвовать в процессе. А то лишь Андрей blr 90 Алексейчик активность проявляет, а остальные только читают.
Предвосхищая вопросы – позже выложу все чертежи для самостоятельного изготовления. Также буду писать все затраты на изготовление.
Итак, начнем. Клеить лодку планирую из фанеры. Сразу оговорюсь, технология для меня новая, т.к. до этого использовать исключительно композитные материалы. Но т.к. цель - бюджетная лодка, используем фанеру.
Начну с поплавков. Технология простая - склеить пластину фанера-сердечник-фанера, выпилить заготовки, оклеить оставшиеся поверхности авиационной фанерой, вклеить направляющие трубки. Для сердечника использую пенопласт ЭППС толщиной 40 мм, материал не самый лучший, но дешевый, ведь цель экономить на всем не в ущерб качеств. К тому же был опыт использования такого пенопласта для этих целей, в принципе удачный.
Фанеру нужно использовать влагостойкую, я беру на боковины поплавков 4 мм, на корпус 6мм. Сэндвич для поплавков клеим, используя полиуретановый клей (я использую PUR-501, 500р) , т.к. эпоксидная смола имеет плохую адгезию к ЭППС. 
Для склейки нам понадобиться ровная поверхность - даже кухонная столешница подойдет. Размеры заготовок для пары поплавков 720х200 с запасами на рез. Я клею с запасом на несколько пар. Чтобы получить ровную деталь я приобрел в икее в разделе уцененных товаров полку из лдсп, выбрал наименее кривую (199р). Ей я буду прижимать заготовки
Работать с клеем советую в перчатках – очень плохо отмывается.
Намазываем фанеру, слегка смачиваем пульверизатором пенопласт и склеиваем. Следите, чтобы заготовки не съезжали относительно друг друга. Слои фанеры располагаем параллельно будущей длины поплавков.
Все, можно оставлять. Производитель написал, что окончательная полимеризация наступает через сутки - мы спорить не будем. Меньше вероятности что заготовку поведет.
Павел молодец!
Так держать. Женя Азеев вас в Питере теперь двое УРААА!!!
Я могу только похвалиться тем, что выклеиваю себе поплавки на Н27, с нуля сил и желания строить нет )))
Павел молодец!
Так держать. Женя Азеев вас в Питере теперь двое УРААА!!!
Я могу только похвалиться тем, что выклеиваю себе поплавки на Н27, с нуля сил и желания строить нет )))
Привет, Витя. Ну не хвали раньше времени)
Я надеюсь после этой темы кто нибудь еще прибавиться, постараюсь максимально подробно описать весь процесс. Поплавков, как показывает практика, мало не бывает )
Я не хвалю, а радуюсь что есть еще порох ))))
Поплавки просто надо делать по теме V27 из кевлара))) это деля меня урок большой был. Стекло и пустота внутри не оставляют шансов на выживание совсем.
Я не хвалю, а радуюсь что есть еще порох ))))
Поплавки просто надо делать по теме V27 из кевлара))) это деля меня урок большой был. Стекло и пустота внутри не оставляют шансов на выживание совсем.
А как же заполнить монтажной пеной?)
А как же заполнить монтажной пеной?)
Ну так это не мой вариант был, а Олег Валентинович делал, но вот теперь мой черед))
Привет всем!
А как же заполнить монтажной пеной?
Лучше заменить на пенопласт. Про недостатки монтажной пены в темах постройки моделей не мало написано.
Всем пока, пока, пока.
Лучше заменить на пенопласт.
Согласен.
Продолжаем.
Пока клеется сэндвич для поплавков подумаем о железе. Итак, сердцем лодки будет двигатель Tiger King. Себе я поставлю версию с гильзой, но можно использовать 26cc open port, как оптимальный вариант по соотношению мощность/стоимость, даже в стоке модель будет бежать с ним неплохо. На данный момент на гизмо он стоит 165$ плюс 26$ за карбюратор 257MOD. Доставка до России около 35$, округляем в большую сторону – 230$ или 230*70 = 16 100 рублей. Можно немного сэкономить, заказав напрямую с фабрики.
Далее труба, ее можно заказать из Китая, ищем на ебее. Стоимость трубы с патрубком вместе с доставкой будет около 5000 рублей. Я буду брать такую, она немного дороже, но у многих наших гонщиков хорошо работает на разных моторах:
Далее привод. Заказываем вот такую цангу (1000р):
Можно взять без маховика, она дешевле. Главное, чтобы лепестки цанги смотрели от мотора, так меньше вероятности «слизывания» кончика вала.
Я беру такой вал в сборе (2000р):
Важно, чтобы гибкий вал был на одном конце с квадратом, а вал гребного винта был с квадратом внутри. В таком случае мы получаем плавающую посадку и снимаем нагрузку с подшипников двигателя, они живут дольше и работают в более щадящих условиях.
Ссылки не даю т.к. не знаю можно ли, но почти все комплектующие можно заказать на ебее и алиэкспресс.
Альтернативный вариант по валу: покупаем готовый вал с приваренным хвостовиком на 6,35 (около 1000р) и обычную цангу (600р). Вариант похуже, но с учетом коротких гонок в гидро классе думаю ничего страшного. Плюс упор драйвдога все равно сделаем в струт, что немного нивелирует упор в подшипники мотора.
Таким людям, как Вы, надо поклониться до земли…Очень и очень нужная тема, которая детей с улицы уведёт и сюда приведёт…Продолжайте - так же подробно…Спасибо за эту саму тему и подробное её изложение!!!
Таким людям, как Вы, надо поклониться до земли…Очень и очень нужная тема, которая детей с улицы уведёт и сюда приведёт…Продолжайте - так же подробно…Спасибо за эту саму тему и подробное её изложение!!!
Спасибо! На самом деле важно видеть отклик, это мотивирует делиться информацией. Буду выкладывать все шаги в постройке постепенно - сейчас пока есть возможность работать над моделями один день в неделю.
Я готов ответить на все интересующие вопросы, если кому-то что-то интересно - задавайте. Расскажу что знаю
Паша, лучше освещай строительство это всегда интересней чем простое болобольство … )))
Продолжаем.
Сегодня продолжим тему покупок.
Еще нам понадобятся:
- Руль. (~1800р)
Я буду покупать тут
- Струт (~1700р) :
Тоже даю ссылку
Если у кого-нибудь будут проблемы с поиском могу в личку скинуть ссылки на интересующие товары
Чем мне нравится этот струт - он идет уже готовый с втулками и крепежом, мы лишь просверлим отверстия и смонтируем на лодку.
На этих двух пунктах можно сэкономить, если есть знакомый токарь, либо доступ к станкам и прямые руки. Втулки в струт продаются отдельно, например тут
-
Силиконовый шланг для водопровода 3х5 длиной 2м (~200р). Можно поискать так же на али, либо в России, ищется легко
-
Топливный шланг (~150р). Ищется под названием tygon.
-
Бак. Можно поискать в Китае или на ebay, либо спаять из луженой жести. Емкость нужна 450-500 мл, высотой не более 55мм (обусловлено высотой борта лодки).
-
Сервы. На газ подойдет любая серва стандартного размера с усилием от 5 кг. Но т.к. мы строим спортивную лодку и надежность для нас крайне важна возьмем на с запасом. Я использую сервы GOTECK, они хоть и китайские, но работают достаточно надежно и внутри у них все качественно сделано. На газ возьмем эту (650р)
,
А на руль эту (2500р).
Сервы конечно можно найти и подешевле, но важно брать качественные и проверенные, т.к. при отказе серв можно лишиться лодки запросто. -
Траверсы (они же трубки). Очень важно обеспечить жесткость поплавков. По опыту понадобятся либо трубки из хорошего алюминия типа Д16т 12мм, стенка 2мм, либо карбоновые трубки такого же размера. Их может быть непросто найти, а карбоновые еще и недешевые, но проверено - остальные будет гнуть и все настройки собьются.
Так же понадобятся трубки в фюзелляж и поплавки размером 14х1. На трубки уйдет примерно 500р.
Траверсы диаметр 12 мм - не маловато будет ???
Привет всем!
Траверсы диаметр 12 мм - не маловато будет ???
Саша, если туда на смоле затянуть стеклянного ровинга, то будет так ни чего, но по тяжельщеееее.
Всем пока, пока, пока.
Траверсы диаметр 12 мм - не маловато будет ???
Александр Николаевич, привет. 12х8 нормально работают, их не гнет. А вот со стенкой 1мм уже не подходят, даже из хорошего алюминия.
Продолжаем постройку.
Выходные были потрачены на наведение порядка в мастерской, поэтому работы по модели было проделано немного.
Следующий шаг – вырезать контур поплавка, а затем оклеить тонкой фанерой, чтобы получить готовое изделие. Есть несколько вариантов этой операции. Я решил остановиться на доступном для домашнего изготовления, пусть и требующем определенных инструментов.
Итак, мы сделаем шаблон, чтобы в дальнейшем обкатать в чистовую поплавок на фрезе с подшипником, а контур выпилим с припуском обычным лобзиком (если есть ленточная пила – это упростит процесс). Для этой операции нам понадобиться стол с ручным фрезером, примерно такой:
Такой стол легко собрать самому из обрезков ЛДСП, их можно спросить на любом мебельном производстве, дадут безвозмездно или очень недорого. Можно обойтись и без фрезера, если есть лобзик с качественной пилкой, но при таком способе существует вероятность завалить угол при пилении, так что пилим аккуратно.
Для шаблона я планирую использовать МДФ, как раз нашелся подходящий кусок:
Наклеиваем контур с помощью ПВА и ждем. Густовато намазал, бумага немного разбухла, но не страшно.
Как клей высох обрабатываем деталь. МДФ хорошо пилится лобзиком, если не торопиться можно пилить почти без припуска.
После выпиливания аккуратно снимаем припуск бруском с 120 наждачкой, его можно изготовить из ровного куска ЛДСП и двустороннего скотча.
Далее, чтобы шаблон не скользил при обработке мы вклеим иголки для зацепа с заготовкой:
Для этого 1мм сверлом просверлим заготовку в нескольких местах недалеко от края (я сверлю во всех углах) и вклеим обычные швейные иголки на циакрин. После засыхания они легко отламываются и не мешают в работе:
Для примера фотографировал другой шаблон.
Александр Николаевич, привет. 12х8 нормально работают, их не гнет. А вот со стенкой 1мм уже не подходят, даже из хорошего алюминия.
Паша , привет. С увеличением толщины стенки с 1 до 2 мм. , жесткость трубы почти не изменится, а вот весить она будет в два раза больше.
Я бы поставил траверсу 16х14 . Она будет чуть легче и наверное немного дешевле , чем 12х8 , а жесткость будет значительно выше. На жесткость трубы больше влияет ее сечение , а не толщина стенки.
Паша , привет. С увеличением толщины стенки с 1 до 2 мм. , жесткость трубы почти не изменится, а вот весить она будет в два раза больше.
Я бы поставил траверсу 16х1 . Она будет чуть легче и наверное немного дешевле , чем 12х8 , а жесткость будет значительно выше. На жесткость трубы больше влияет ее сечение , а не толщина стенки.
Спасибо за информацию, я подумаю над этим. Выше я описал свой опыт, но он начался с модели с трубками на 450мм. Там хватало 12х10. В следующей модели пошел по накатанной дорожке, но поскольку ширина поплавков увеличилась до 650мм решил поставить со стенкой 2. В общем, время еще есть, чтобы принять решение
Ок.
Пришел мотор и принес небольшое разочарование :
Щека коленвала немного заржавела. Причем коробка в идеальном состоянии, мотор сам в пакете запаянном. Видимо косяк на производстве.
Причем ржавчина на обеих щеках. Товарищ предположил, что это произошло в следствие использования китайцами в качестве заводской смазки минерального масла, а оно набрало воды.
Но есть и плюсы:
- поршень теперь протачивают в районе кольца во избежание залипания при высокой температуре
- На половинках картера с завода тюнинг в месте перехода в цилиндр (на фото видно) для снижения турбуленстности
Привет всем!
Может даже и не масло виновато, а сам металл.
Перед сборкой плохо вытерли и собрали , а есть марки стали очень ржу любят и хватают её на лету.
Может помещение в котором собирали мотор имеет повышенную влажность, а после сборки как написал запаяли в пакет.
Мотор хранился и ехал не один день, перепады температуры. Вот и получите конденсат.
Так что причин много для поимения ржи.
Всем пока, пока, пока.
Как тигра не промывай, всегда ржа между валом и подшипниками.