Прогревать или не прогревать мотор.
На мой взгляд, держать оптимальную температуру ДВС надо по принципу автомобиля, охлаждающая жидкость (вода) должна контролем температуры на выходе автоматически поддерживаться на необходимом градусе. Как это сделать конкретно не знаю, но принцип такой, что некий датчик изменяет автоматически проходное сечение выпуска воды из рубашки охлаждения. На мой взгляд такая автоматика вполне реальна, но я не спец в автоматике.
Можно конечно через телеметрию и радиоиглу, но в гонке в финале на это нет времени отвлекаться.
Ну и самый простой способ это мерные диффузоры в шланг охлаждения. Опытным путём исходя из температуры воды в озере и воздуха перед стартом подбирается нужный размер диффузора и в гонку. Вероятность, что вода в озере быстро потеплеет или наоборот остынет и настройки собьются - ничтожна.
Попробуй термостат от авто, только зачем???
Термостат от авто это через чур габаритно… Наверняка есть где-то в авиации, в космосе, или медицине что-то подходящее.
А зачем?, чтоб не думать об этом в принципе. У мотора есть оптимальная температура и её поддержание на должном уровне - это максимум мощности на выходе.
Когда вода в озере очень холодная ещё можно приноровиться, но когда вода как “парное молоко” (Кишинёв летом например, кто-то помнит?) тогда сложнее…
практика показала, что какая теплая вода ни была бы, ее температуры достаточно для охлаждения судо ДВС.
у воды очень большой теплосъем.
т.е. при прохождении воды внутри рубашки охлаждения, она омывает поверхность верхней части цилиндра, при этом тепло от металла цилиндра передается воде и она уходит за борт.
степень охлаждения мотора можно регулировать скоростью прохождения воды через его рубашку.
это факт.
любое устройство (ПОМПА, ТЕРМОСТАТ, РЕГУЛЯТОР и т.п.) на пути воды - это помеха или возможность отказа в гонке.
во время езды по открытой воде в заборник могут попасть маленькие кусочки мусора, травы, скотча,
грунта.
это моментально забивает просвет и любые дополнительные страховки и термостаты не спасут.
для оффшоров и гидр забор воды в лучшем виде должен быть на пере руля, но даже это место порой подводит.
да, забор с пера дает самый лучший напор, тк перо погружено и встречное давление самое высокое.
но куски пленки, травы, упаковка от чипсов и т.п. а так же удар об соперника, могу вывести забор воды из строя.
удар и откидывание руля - так же выход из строя системы и выход из гонки.
есть днищевые заборы и они очень распространены в классе V, в отличии от оффшоров, такие водозаборы более надежны.
Теперь про степень и силу охлаждения.
как у жидкости, у воды не может быть очень высокой скорости прохода внутри шланга, т.е. по сечению шланга, это обычно 3 мм.
некоторые производители делают дополнительные штуцеры на рубашке, увеличивая проход.
не стоит переохлаждать двигатель, ДОСТАТОЧНО одного канала с средним сечением 3 мм - от входа до выхода не должно быть никаких помех и сращиваний шланга.
только твердый силикон с сечением 3 мм, магистраль вход-мотор-выход.
если приемное выхлопное устройство типа no-lake-water cooling flange - то выпуск с мотора можно провести через него.
если приемное устройство с водоохлаждаемыми кольцами (тип Hanson) - то такое приемное нужно охлаждать отдельно от мотора, есть большая опасность паровой пробки.
очень помогает для безопасности мотора и спокойствия в гонке визуально четкий выброс воды охлаждения.
я писал об этом десяток раз, но повторять стоит.
тонкая струя сброса воды видна даже в плохих условиях, модель проезжает мимо вас и видно, что охлаждение прет, т.е. все ок и можно гнать на полную катушку.
если струи нет, валит пар, и т.п. - срочно к берегу, чиниться.
это реально бывает:
- просто соскочил шланг магистрали,
- перетерся (бывает),
- перебили хлопцы рулем шланг,
- поймал мусор или пакет, забило канал,
- у мотора тупо открутилась рубашка или винт, вода льется внутрь корыта,
- что-то еще…
всё держать под контролем невозможно, поэтому упрощайте всё до автоматизма, без единого лишнего действия,
делайте такую систему охлаждения, что бы о ней не думать !
только следить при езде за выбросом, и при вынимании модели из воды уже после гонки, сразу щупать рубашку.
если рука терпит 1-2 секунды - МОТОР ИДЕАЛЬНО ОХЛАЖДАЕТСЯ. рабочая темп. 90 градусов.
если рука терпит спокойно 5 секунд - мотор близок и идеалу - недогрев небольшой.
если рука вообще не терпит, капли воды отскакивают от рубашки с шипением - перегрев - выше 100.
перегретый мотор сам скажет вам о проблеме - упадут обороты, скорость, это видно сразу, если вы не первый раз на воде.
модель сразу едет не так как надо. у вас сразу включится анализатор - или поймал леску, мусор, или отказ охлаждения.
о гонке вы сразу перестаете думать.
если вы катаетесь один - это менее проблематично, конечно!
а теперь после комплекса вступления можно сказать о том КАК регулировать охлаждение.
а очень просто - главное не усложнять.
1 - у меня не прижилось, но - ставится на самом выходе трубочка, можно в тело штуцера слива, у трубочки чуть меньше сечение, чем просвет канала.
в этом случае вода пойдет медленнее, преодолевая сечение слива. мотор подогреется выше, это для осени и весны, для холодной воды.
2 - просто ставится нейлоновая стяжка на силиконовый шланг магистрали у мотора, но не ДО а ПОСЛЕ.
степень пережатия стяжкой будет регулировать сечение шланга и скорость движения воды.
3 - при очень теплой воде, при езде в стоячей воде, температура которой выше 25 градусов,
можно поставить шланги с сечением внутри 4 мм. этого достаточно. и ничего больше не менять.
вот так просто.
всем удачи !!
Ну и для тех, кому нужна автоматическая регулировка темперадуры воды:
Шланги, штуцеры и прочие “помехи” потоку охлаждающей жидкости маскимально увеличенных размеров (для “парного молока”)
Некий датчик (анализатор) в систему охлаждения, который связан с серво машинкой, которая пережимает шланг выброса воды (как мед. капельница).
Вот принцип автоматизации системы охлаждения.
Сережа, Дерсу Узала - мой респект!
Но Вы забыли про механиков, ваших помощниках.
МОТОР ИДЕАЛЬНО ОХЛАЖДАЕТСЯ. рабочая темп. 90 градусов.
И для сведения - у нашего спортсмена Шевцова Алексея телеметрия на полном ходу модели FSR-V3,5 показывает рабочую температуру 70- 75 градусов, мах.80 ну ни как ни 90.
И для сведения - у нашего спортсмена Шевцова Алексея телеметрия на полном ходу модели FSR-V3,5 показывает рабочую температуру 70- 75 градусов, мах.80 ну ни как ни 90.
Телеметрия показывает температуру чего???
Датчик в каком месте? Фото надо.
Там см± и разница будет 5°-10°
Датчик стоит правильно, но речь про разные моторы. Нитро и бензин.
Специально для Вас Дерсу Узала, но и остальным другам и недругам …com.ua/…/84134-Терморегулятор-к-ДВС-мотору?p=7570…
А так же rc-auto.ru/documentation/id/313/
Быстро капиталисты у нас идею спёрли…😮
Тема смахивает на вброс. Все эти теоретический выкладки хороши на бумаге. 99% спортсменов не задумывается о тепловых прихватах, медленно расширяющихся материалах и т.д. и т.п. Как можно на старте подключать помпу? Мерить температуру термостатом? Это бред. Счет идет на секунды. Заниматься нашим спортом и беречь мотор это все равно, что купить солнечные очки и носить их ночью.
Единственный вариант который имеет право на жизнь - клапан, автоматически регулирующий подачу воды в зависимости от температуры мотора в гонке.
Тема смахивает на вброс. Все эти теоретический выкладки хороши на бумаге. 99% спортсменов не задумывается о тепловых прихватах, медленно расширяющихся материалах и т.д. и т.п. Как можно на старте подключать помпу? Мерить температуру термостатом? Это бред. Счет идет на секунды. Заниматься нашим спортом и беречь мотор это все равно, что купить солнечные очки и носить их ночью.
Единственный вариант который имеет право на жизнь - клапан, автоматически регулирующий подачу воды в зависимости от температуры мотора в гонке.
Сань, так это и есть термостат 😃
Сань, так это и есть термостат 😃
У меня термостат ассоциируется с чем то большим и громоздким) Но по сути - да, электронный термостат.
У меня термостат ассоциируется с чем то большим и громоздким) Но по сути - да, электронный термостат.
Ипользуя вставку от автомобильного, будет как поплавковая камера
И без электроники
Ипользуя вставку от автомобильного, будет как поплавковая камера
И без электроники
Громоздко. Я бы делал так: сам клапан что то типо радиоиглы, только больше. Датчик температуры на выходе из мотора. Ардуинка снимает показания и командует серве на какой угол открыть иглу. Плюс в систему охлаждения добавляется фильтр для отсеивания возможного мусора.
Наверное имеет смысл в малых кубатурах. Для меня в 15сс и 27сс это лишнее