Прошу помощи
К сожалению поменять нечем. Жду с нетерпением прихода заказа. Как придет обязательно все попробую, а в ожидании оного тщательнейшим образом проводом один к одному со старым перемотал двигатель( вот уж точно насобачился) и … С винтом греется и недодает обороты. Наверное все таки регулятор. А без нагрузки движок свистит за милую душу. Прикидываю куда в Тамбове отнести регулятор, чтоб проверили и если что отремонтировали. А регулятор Е-флай 20А.
Двигатель D2830-800 Производитель LCD ELECTRONIC. Вот его данные
Тип электромотора бесколлекторный outrunner
LiPo аккумулятор 2, 3 элемента
Напряжение 7.4 В … 11.1 В
Оборотов на вольт 800 об/мин на Вольт
Ток холостого хода 0.7 A (11.1В)
Рабочий ток 14.5 А
Максимальный вращающий момент 9500
Рекомендуемый регулятор ESC 18 А
Вроде должны были подойти друг к другу.
Вы знаете, а эта электроника меня зацепила. Я не привык сдаваться так просто. Про себя решил, пока не освою ее полностью не отступлюсь. Хотя были планы сделать двс-ную потолочку(по аналогии с “Темпестом”).Я ведь электричку решил сделать только для того, чтобы вернуть утерянные навыки. Да и учится летать на ней говорят проще. Вот тут согласен полностью. Сколько летал, пусть немного, но без проблем. И симулятор никакой не нужен. Я думаю с двс так бы не прокатило.
А регулятор Е-флай 20А.
“E-Fly” это не производитель, а магазин. Единственное, что они сами делают, так это клеют свои этикетки на китайскую продукцию. Я не ругаю товары этого магазина, а пишу то, как оно есть.
Я сам пользую батареи этого магазина - претензий нет - отличные. Регулятор на 5А (визуально - аналог Dualsky) тоже работает нормально. Покупал, также маленькие моторчики 9-10гр. Первый сразу грелся и не выдавал требуемой мощности. Перемотал толстым проводом - стало то, что надо, летаю всю зиму.
Второй прислали по почте в непотребном виде, но без споров заменили, тоже по почте.
Двигатель D2830-800 Производитель LCD ELECTRONIC.
А какое получилось сопротивление обмотки? Или если не можете измерить, то, сколько провода ушло на одну обмотку? Какие получаются обороты в холостом и под нагрузкой.
И симулятор никакой не нужен. Я думаю с двс так бы не прокатило.
А при чем здесь ДВС ? Симулятор в любом случае уменьшает количество ремонтов модели. Я, например, учился на Пайпере без симулятора, так раз 10 его ремонтировал. Единственная разница: если морковка, то электродвигатель можно щеточкой от земли очистить и продуть воздухом, а ДВС скорее всего придется разбирать и промывать.
Длина провода 1м 43см. последний раз намотал в три жилы по 0,23мм. Но я практически уверен, что сгорел регулятор. Подождем немного. Придет оборудование поэкспериментируем с заменой. Скажите пожалуйста, а тайминги играют большую роль? Насчет оборотов. Измерить к сожалению нечем, но мне кажется, что и с винтом 9*4,7 и с 10-4,7 обороты одинаковые, причем они не растут где то уже с среднего положения ручки “газа”.
Насчет двс или электро, прошу прошения, но я не совсем с Вами согласен. Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше. Я сам видел как электричку вогнали в дерево и она прокувыркавшись по веткам сверху вниз, была целехонька и тут же взлетела. С двс-кой такое представить сложно. Я просто сужу по своей учебке. Она дает время подумать. Для новичка зачастую это решающий фактор. А симулятор, это конечно хорошо, но он, мне кажется, помогает только в самой начальной фазе. А потом становится больше игрушкой. Например на симуляторе я спокойно взлетаю и сажаю “Экстру” при ветре 50м/с, попробовал бы я это проделать в реалии с настоящей “Экстрой”. Подметать бы было нечего.
Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше. Я сам видел как электричку вогнали в дерево и она прокувыркавшись по веткам сверху вниз, была целехонька и тут же взлетела.
У меня была ДВС, учебная. Взлетный 500г; двигатель TT GP07; сделана из потолочки. Нормально летала и даже пару морковок без особых последствий выдержала. К сожалению, улетела из-за отказа аппаратуры. Больше самолетов не делал - мне скучно ими управлять (хотя пару лет назад закупил движок - Норвелл-074 (уже отдал в кружок). Так что, ДВС - не обязательно скорость и вес…
Я намотал такое же количество витков т.е.14.
Соединение “звезда”
Чё-то мне кажется, что после перемотки у Вас обороты на вольт очень возросли
Правильно кажеться. Плюс, похоже, на межвитковое КЗ.
Длина провода 1м 43см. последний раз намотал в три жилы по 0,23мм.
0,23мм это наиболее оптимальное из вариантов, которые вы попробовали. 7х0.12 хуже: при таком проводе потери (т.е. энергия, которая пойдет на нагрев) будут около 36 Вт. При 3х0.23 потери будут 33 Вт. Но разница не очень большая.
Но я практически уверен, что сгорел регулятор. Подождем немного. Придет оборудование поэкспериментируем с заменой. Скажите пожалуйста, а тайминги играют большую роль?
Я специально не исследовал влияние, но так “на ощупь” принципиального влияния не замечал.
Насчет двс или электро, прошу прошения, но я не совсем с Вами согласен. Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше.
Все в мире относительно. Есть класс гоночных моделей, на которых скорсти электролетов достигают 300 км/ч. Я не знаю, что будет, если на такой скорости она врежется в дерево!
Правильно кажеться. Плюс, похоже, на межвитковое КЗ.
Понимаете в чем дело, не будучи уверенным в том, что я намотал правильно(все таки первый опыт) я четырежды перематывал двигатель, провод каждый раз был новый, но результат был один. Двигатель греется, недодает обороты, плюс к этому не увеличиваются обороты где то с середины “газа”. Если резко прибавить “газ” двигатель останавливается под визг регулятора.
0,23мм это наиболее оптимальное из вариантов, которые вы попробовали. 7х0.12 хуже: при таком проводе потери (т.е. энергия, которая пойдет на нагрев) будут около 36 Вт. При 3х0.23 потери будут 33 Вт. Но разница не очень большая.
Я специально не исследовал влияние, но так “на ощупь” принципиального влияния не замечал.Все в мире относительно. Есть класс гоночных моделей, на которых скорсти электролетов достигают 300 км/ч. Я не знаю, что будет, если на такой скорости она врежется в дерево!
По большому счету, все гораздо проще. “Каждому - свое”. Но с электричками я все равно разберусь. Пусть двс немного подождет.
У меня была ДВС, учебная. Взлетный 500г; двигатель TT GP07; сделана из потолочки. Нормально летала и даже пару морковок без особых последствий выдержала. К сожалению, улетела из-за отказа аппаратуры. Больше самолетов не делал - мне скучно ими управлять (хотя пару лет назад закупил движок - Норвелл-074 (уже отдал в кружок). Так что, ДВС - не обязательно скорость и вес…
Вы абсолютно правы. Но я привык в двс-кам начиная от 7 кубиков. С малыми кубатурами я как то быстро распрощался. Хотя на бойцовках летать любил.
Понимаете в чем дело…
Я Вам про то, что Вы намотали 14 витков и включили звездой. У Вас кВ д.б. очень низкое.
Т.е. скорее всего Вы всё же вкючили дельтой.
Если изначально было 14 витков треугольником, то перемотайте на 8 витков звездой. Провод возьмите потолще(что бы в нижнем ряду у Вас было 5 витков в притык и три во втором ряду).
Меньше витков - меньше вероятность КЗ.
Тысяча извинений. Я соединил обмотки треугольником. Это первоначально я соединил звездой, думал упадет ток и не будет так греться. Но там вообще мотор еле работал. Так, как вентилятор. Ну не мог же я четыре раза намотать с к.з.
Если каждые 7 полетов налететь на 2000 руб…
На ХоббиСити за подобный мотор с регулем отдадите не более 700 рублей.
Пишу чтобы закончить тему. Пришел регулятор и движок. Пробовал все, как и советовали, менять местами. Резюме: Регулятор работает. Двигатель как и прежде выделывает те же номера. Но вот что интересно. К новому двигателю к статору снаружи гайки прилипают не оторвать, а вот к старому вообще никак. Хотя к самим магнитам, когда разобранный, примагничиваются. Не дали ли дуба магниты? Я конечно еще раз перемотаю, но… И еще вопрос, есть ли какие то расчеты или принципы в подборе винтов? Если есть, то как с ними ознакомиться?
Пишу чтобы закончить тему. Пришел регулятор и движок. Пробовал все, как и советовали, менять местами. Резюме: Регулятор работает. Двигатель как и прежде выделывает те же номера. Но вот что интересно. К новому двигателю к статору снаружи гайки прилипают не оторвать, а вот к старому вообще никак. Хотя к самим магнитам, когда разобранный, примагничиваются. Не дали ли дуба магниты?
А тип двигателя такой же?
Обычно снаружи ротора магнитное поле очень маленькое, т.к. сам ротор (или его элементы) замыкают поля отдельных магнитов.
Нет. Двигатель другой: KD2213/20 Обороты / V (Kv): 1050 Питание: 3 элемента LiPo Рабочий ток: 6 - 15 A Максимальный ток (15 сек): 19 A Рекомендуемый пропеллер: 10x4.7 Размер вала: диаметр 3.17мм x 12мм Размер мотора: диаметр 27.6мм x 32мм Масса с проводами: 59г. Вчера облетывал его и новый регулятор. Вроде без ч.п. Но тяга у него на липольках под 1 кг. Практически все время летал в полгаза. Спасибо Вам за то, что Вы находите время просвещать меня. Где то на форуме я наткнулся на примерно аналогичные неприятности с двигателем и там автору кто то написал, что такой визг регулятора и последующая остановка при резком “газе” обусловлена сбоем синхронизации полей статора и ротора,а может наоборот , простите на запомнил, надеюсь Вы поймете мой антинаучный тезис. В таком случае, как её восстановить, эту самую синхронизацию?
Вчера облетывал его и новый регулятор. Вроде без ч.п. Но тяга у него на липольках под 1 кг.
“1 кг” это по-вашему много или мало?😁
Где то на форуме я наткнулся на примерно аналогичные неприятности с двигателем и там автору кто то написал, что такой визг регулятора и последующая остановка при резком “газе” обусловлена сбоем синхронизации полей статора и ротора,а может наоборот , простите на запомнил, надеюсь Вы поймете мой антинаучный тезис. В таком случае, как её восстановить, эту самую синхронизацию?
Визг, как правило, возникает, когда регулятор “крутит” магнитное поле, а ротор по тем или иным причинам не крутится. Причиной “не кручения” ротора может быть слишком тяжелый винт или когда самолет мордой в земле лежит. В общем-то, все это можно назвать термином “сбой синхронизации полей”, но как то уж очень мудрёно - в жизни все проще.
Нет. Двигатель другой: KD2213/20
Если не секрет.
Где вы его покупали.
В таком случае, как её восстановить, эту самую синхронизацию?
Мне в одном из ответов форума понравилось следующее:" БК - коллекторный двигатель с электронным коллектором".
В свое время я пытался разобраться в работе регуляторов. Разобрался не до конца.
Вот как они работают:
1 Коммумтатор на полевиках последовательно переключает напряжение. Оно подается на два вывода из трех (А+, В-; А+.С-; В+.С-…).
2 Свободный вывод используется для определения положения ротора. Так как любой электродвигатель является генератором, то на свободном выводе при вращении возникает напряжение. В “идеале” это напряжение плавно меняется относительно среднего между поданными от минуса к плюсу (или наоборот) пересекая ноль. Этот “ноль” ловит компаратор.
3 На основе полученного с компаратора сигнала процессор регулятора вычисляет, когда надо переключить обмотки.
Как видите, пока все очень просто. А на практике при коммутации возникают помехи, есть “звоны” (колебания напряжений, вызванные коммутацией) и еще хрен знает что. И эти все “неприятности” должны блокироваться программой. Если “неприятностей” становится больше какой-то величины, то контроллер не может правильно коммутировать обмотки (программа не может правильно вычислить очередную коммутацию). Вот и возникает рассинхронизация.
На мой взгляд, возможных причин две:
1 Вы все же неправильно мотаете обмотки (где-то не в ту сторону или не то количество витков) попробуйте найти другой источник, в котором написано, как мотаются обмотки. Возможно, в Вашем есть опечатка (например, чем “А” отличается от “а” и что такое “ав”…). Это приводит к тому, что на свободной обмотке не получается правильного “перехода через ноль”
2 У Вас размагнитился один или несколько магнитов. Это легко проверить, взяв маленький магнитик и посмотрев, как он притягивается/отталкивается к разным участкам ротора. Эффект аналогичен “неправильной намотке”.
и что такое “ав”
Можете объяснить?
Можете объяснить? “ав”
Не могу. Просто когда-то видел таблицу возможных намоток для разных сочетаний количества полюсов и обмоток. И там были разные сочетания букв…
Мне это было неинтересно, и я не не стал рабираться. Знаю только как работают простейшие намотки (ABCABC…), но они эффективны, если не ошибаюсь, только при отношении количества полюсов к количеству обмоток, равном 2/3 или 4/3
Если не секрет.
Где вы его покупали.
www.rangevideo.ru/index.php?productID=119
“1 кг” это по-вашему много или мало?😁
Я думаю, что более чем. Модель то весит 500гр. А так на полном газу просто вырывает из рук. Я первый раз когда пустил даже растерялся и чуть не вмазал самолет в землю. Модель просто вырвалась из рук.
Визг, как правило, возникает, когда регулятор “крутит” магнитное поле, а ротор по тем или иным причинам не крутится. Причиной “не кручения” ротора может быть слишком тяжелый винт или когда самолет мордой в земле лежит. В общем-то, все это можно назвать термином “сбой синхронизации полей”, но как то уж очень мудрёно - в жизни все проще.
У меня такое ощущение, что мотор потерял мощность. Я плохо понимаю как это могло произойти, но ему действительно тяжело крутить этот винт(10*4,7). С винтом 9*4,7 ситуация ну чуть получше. А ведь раньше он спокойно работал на винте 10*4,7( правда на металлгидридах).
Мне в одном из ответов форума понравилось следующее:" БК - коллекторный двигатель с электронным коллектором".
В свое время я пытался разобраться в работе регуляторов. Разобрался не до конца.
Вот как они работают:
1 Коммумтатор на полевиках последовательно переключает напряжение. Оно подается на два вывода из трех (А+, В-; А+.С-; В+.С-…).
2 Свободный вывод используется для определения положения ротора. Так как любой электродвигатель является генератором, то на свободном выводе при вращении возникает напряжение. В “идеале” это напряжение плавно меняется относительно среднего между поданными от минуса к плюсу (или наоборот) пересекая ноль. Этот “ноль” ловит компаратор.
3 На основе полученного с компаратора сигнала процессор регулятора вычисляет, когда надо переключить обмотки.Как видите, пока все очень просто. А на практике при коммутации возникают помехи, есть “звоны” (колебания напряжений, вызванные коммутацией) и еще хрен знает что. И эти все “неприятности” должны блокироваться программой. Если “неприятностей” становится больше какой-то величины, то контроллер не может правильно коммутировать обмотки (программа не может правильно вычислить очередную коммутацию). Вот и возникает рассинхронизация.
На мой взгляд, возможных причин две:
1 Вы все же неправильно мотаете обмотки (где-то не в ту сторону или не то количество витков) попробуйте найти другой источник, в котором написано, как мотаются обмотки. Возможно, в Вашем есть опечатка (например, чем “А” отличается от “а” и что такое “ав”…). Это приводит к тому, что на свободной обмотке не получается правильного “перехода через ноль”
2 У Вас размагнитился один или несколько магнитов. Это легко проверить, взяв маленький магнитик и посмотрев, как он притягивается/отталкивается к разным участкам ротора. Эффект аналогичен “неправильной намотке”.
Я когда сматывал сгоревшую обмотку то зарисовал как было намотано. И, скажем так, базовая намотка оказалась AabBCcaABbcC . Я перематывал двигатель несколько раз. резуль тат один и тот же. а вот магниты… Это надо попробовать.
Можете объяснить?
Я предполагал, что есть какой-то тайный смысл, отличный от ПоверКроко.
Но все пути, как обычно, ведут именно туда 😉
P.S. Я, кстати, переход с одного “плеча” фазы на другое делаю с обратной стороны. Так количество витков будет везде равным, без полувитков.