Прошу помощи
У Вас есть возможность посмотреть осциллографом? Если есть, то чем-нибудь раскрутите движок (не обязательно до больших оборотов; главное, чтобы скорость была более-менее стабильной) И посмотрите осциллограммы между каждой парой выводов. Должны быть довольно чистые синусы и амплитуды одинаковые. У Вас довольно сложный способ намотки (где-то мотается целая обмотка, где-то - половинка); может быть, ошиблись в полярностях или витках.
Кстати, еще одна причина того, что мотор греется - замыкание пластин статора. Они соединяются на клее и сопротивление между пластинами должно быть довольно большим. К сожалению, померить нельзя - они соеденены осью…
Спасибо за ответ. Так значит выходит, что регулятор цел?
Не факт. Лампочками вы проверили только режим старта. Полностью все режимы регулятора лампочкой не проверить. Мне попадался такой регулятор, который иногда ни с того ни с сего коротил аккумулятор!!! (это из тех, которые неизвестного производителя).
Наиболее надежная проверка (и наиболее простая) это “метод замены”. Надо ваш движек попробовать с другим экземпляром регулятора. Вот если и с другим он будет греться, то тогда действительно причина в нем.
У Вас есть возможность посмотреть осциллографом? Если есть, то чем-нибудь раскрутите движок (не обязательно до больших оборотов; главное, чтобы скорость была более-менее стабильной) И посмотрите осциллограммы между каждой парой выводов. Должны быть довольно чистые синусы и амплитуды одинаковые.
Поддерживаю.
Если нет осциллографа, то можно попробовать миллиамперметром переменного тока, но только не цифровым. Им надо проверить наличие и равенство токов во всех обмотках.
К сожалению поменять нечем. Жду с нетерпением прихода заказа. Как придет обязательно все попробую, а в ожидании оного тщательнейшим образом проводом один к одному со старым перемотал двигатель( вот уж точно насобачился) и … С винтом греется и недодает обороты. Наверное все таки регулятор. А без нагрузки движок свистит за милую душу. Прикидываю куда в Тамбове отнести регулятор, чтоб проверили и если что отремонтировали. А регулятор Е-флай 20А.
Двигатель D2830-800 Производитель LCD ELECTRONIC. Вот его данные
Тип электромотора бесколлекторный outrunner
LiPo аккумулятор 2, 3 элемента
Напряжение 7.4 В … 11.1 В
Оборотов на вольт 800 об/мин на Вольт
Ток холостого хода 0.7 A (11.1В)
Рабочий ток 14.5 А
Максимальный вращающий момент 9500
Рекомендуемый регулятор ESC 18 А
Вроде должны были подойти друг к другу.
Вы знаете, а эта электроника меня зацепила. Я не привык сдаваться так просто. Про себя решил, пока не освою ее полностью не отступлюсь. Хотя были планы сделать двс-ную потолочку(по аналогии с “Темпестом”).Я ведь электричку решил сделать только для того, чтобы вернуть утерянные навыки. Да и учится летать на ней говорят проще. Вот тут согласен полностью. Сколько летал, пусть немного, но без проблем. И симулятор никакой не нужен. Я думаю с двс так бы не прокатило.
А регулятор Е-флай 20А.
“E-Fly” это не производитель, а магазин. Единственное, что они сами делают, так это клеют свои этикетки на китайскую продукцию. Я не ругаю товары этого магазина, а пишу то, как оно есть.
Я сам пользую батареи этого магазина - претензий нет - отличные. Регулятор на 5А (визуально - аналог Dualsky) тоже работает нормально. Покупал, также маленькие моторчики 9-10гр. Первый сразу грелся и не выдавал требуемой мощности. Перемотал толстым проводом - стало то, что надо, летаю всю зиму.
Второй прислали по почте в непотребном виде, но без споров заменили, тоже по почте.
Двигатель D2830-800 Производитель LCD ELECTRONIC.
А какое получилось сопротивление обмотки? Или если не можете измерить, то, сколько провода ушло на одну обмотку? Какие получаются обороты в холостом и под нагрузкой.
И симулятор никакой не нужен. Я думаю с двс так бы не прокатило.
А при чем здесь ДВС ? Симулятор в любом случае уменьшает количество ремонтов модели. Я, например, учился на Пайпере без симулятора, так раз 10 его ремонтировал. Единственная разница: если морковка, то электродвигатель можно щеточкой от земли очистить и продуть воздухом, а ДВС скорее всего придется разбирать и промывать.
Длина провода 1м 43см. последний раз намотал в три жилы по 0,23мм. Но я практически уверен, что сгорел регулятор. Подождем немного. Придет оборудование поэкспериментируем с заменой. Скажите пожалуйста, а тайминги играют большую роль? Насчет оборотов. Измерить к сожалению нечем, но мне кажется, что и с винтом 9*4,7 и с 10-4,7 обороты одинаковые, причем они не растут где то уже с среднего положения ручки “газа”.
Насчет двс или электро, прошу прошения, но я не совсем с Вами согласен. Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше. Я сам видел как электричку вогнали в дерево и она прокувыркавшись по веткам сверху вниз, была целехонька и тут же взлетела. С двс-кой такое представить сложно. Я просто сужу по своей учебке. Она дает время подумать. Для новичка зачастую это решающий фактор. А симулятор, это конечно хорошо, но он, мне кажется, помогает только в самой начальной фазе. А потом становится больше игрушкой. Например на симуляторе я спокойно взлетаю и сажаю “Экстру” при ветре 50м/с, попробовал бы я это проделать в реалии с настоящей “Экстрой”. Подметать бы было нечего.
Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше. Я сам видел как электричку вогнали в дерево и она прокувыркавшись по веткам сверху вниз, была целехонька и тут же взлетела.
У меня была ДВС, учебная. Взлетный 500г; двигатель TT GP07; сделана из потолочки. Нормально летала и даже пару морковок без особых последствий выдержала. К сожалению, улетела из-за отказа аппаратуры. Больше самолетов не делал - мне скучно ими управлять (хотя пару лет назад закупил движок - Норвелл-074 (уже отдал в кружок). Так что, ДВС - не обязательно скорость и вес…
Я намотал такое же количество витков т.е.14.
Соединение “звезда”
Чё-то мне кажется, что после перемотки у Вас обороты на вольт очень возросли
Правильно кажеться. Плюс, похоже, на межвитковое КЗ.
Длина провода 1м 43см. последний раз намотал в три жилы по 0,23мм.
0,23мм это наиболее оптимальное из вариантов, которые вы попробовали. 7х0.12 хуже: при таком проводе потери (т.е. энергия, которая пойдет на нагрев) будут около 36 Вт. При 3х0.23 потери будут 33 Вт. Но разница не очень большая.
Но я практически уверен, что сгорел регулятор. Подождем немного. Придет оборудование поэкспериментируем с заменой. Скажите пожалуйста, а тайминги играют большую роль?
Я специально не исследовал влияние, но так “на ощупь” принципиального влияния не замечал.
Насчет двс или электро, прошу прошения, но я не совсем с Вами согласен. Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше.
Все в мире относительно. Есть класс гоночных моделей, на которых скорсти электролетов достигают 300 км/ч. Я не знаю, что будет, если на такой скорости она врежется в дерево!
Правильно кажеться. Плюс, похоже, на межвитковое КЗ.
Понимаете в чем дело, не будучи уверенным в том, что я намотал правильно(все таки первый опыт) я четырежды перематывал двигатель, провод каждый раз был новый, но результат был один. Двигатель греется, недодает обороты, плюс к этому не увеличиваются обороты где то с середины “газа”. Если резко прибавить “газ” двигатель останавливается под визг регулятора.
0,23мм это наиболее оптимальное из вариантов, которые вы попробовали. 7х0.12 хуже: при таком проводе потери (т.е. энергия, которая пойдет на нагрев) будут около 36 Вт. При 3х0.23 потери будут 33 Вт. Но разница не очень большая.
Я специально не исследовал влияние, но так “на ощупь” принципиального влияния не замечал.Все в мире относительно. Есть класс гоночных моделей, на которых скорсти электролетов достигают 300 км/ч. Я не знаю, что будет, если на такой скорости она врежется в дерево!
По большому счету, все гораздо проще. “Каждому - свое”. Но с электричками я все равно разберусь. Пусть двс немного подождет.
У меня была ДВС, учебная. Взлетный 500г; двигатель TT GP07; сделана из потолочки. Нормально летала и даже пару морковок без особых последствий выдержала. К сожалению, улетела из-за отказа аппаратуры. Больше самолетов не делал - мне скучно ими управлять (хотя пару лет назад закупил движок - Норвелл-074 (уже отдал в кружок). Так что, ДВС - не обязательно скорость и вес…
Вы абсолютно правы. Но я привык в двс-кам начиная от 7 кубиков. С малыми кубатурами я как то быстро распрощался. Хотя на бойцовках летать любил.
Понимаете в чем дело…
Я Вам про то, что Вы намотали 14 витков и включили звездой. У Вас кВ д.б. очень низкое.
Т.е. скорее всего Вы всё же вкючили дельтой.
Если изначально было 14 витков треугольником, то перемотайте на 8 витков звездой. Провод возьмите потолще(что бы в нижнем ряду у Вас было 5 витков в притык и три во втором ряду).
Меньше витков - меньше вероятность КЗ.
Тысяча извинений. Я соединил обмотки треугольником. Это первоначально я соединил звездой, думал упадет ток и не будет так греться. Но там вообще мотор еле работал. Так, как вентилятор. Ну не мог же я четыре раза намотать с к.з.
Если каждые 7 полетов налететь на 2000 руб…
На ХоббиСити за подобный мотор с регулем отдадите не более 700 рублей.
Пишу чтобы закончить тему. Пришел регулятор и движок. Пробовал все, как и советовали, менять местами. Резюме: Регулятор работает. Двигатель как и прежде выделывает те же номера. Но вот что интересно. К новому двигателю к статору снаружи гайки прилипают не оторвать, а вот к старому вообще никак. Хотя к самим магнитам, когда разобранный, примагничиваются. Не дали ли дуба магниты? Я конечно еще раз перемотаю, но… И еще вопрос, есть ли какие то расчеты или принципы в подборе винтов? Если есть, то как с ними ознакомиться?
Пишу чтобы закончить тему. Пришел регулятор и движок. Пробовал все, как и советовали, менять местами. Резюме: Регулятор работает. Двигатель как и прежде выделывает те же номера. Но вот что интересно. К новому двигателю к статору снаружи гайки прилипают не оторвать, а вот к старому вообще никак. Хотя к самим магнитам, когда разобранный, примагничиваются. Не дали ли дуба магниты?
А тип двигателя такой же?
Обычно снаружи ротора магнитное поле очень маленькое, т.к. сам ротор (или его элементы) замыкают поля отдельных магнитов.
Нет. Двигатель другой: KD2213/20 Обороты / V (Kv): 1050 Питание: 3 элемента LiPo Рабочий ток: 6 - 15 A Максимальный ток (15 сек): 19 A Рекомендуемый пропеллер: 10x4.7 Размер вала: диаметр 3.17мм x 12мм Размер мотора: диаметр 27.6мм x 32мм Масса с проводами: 59г. Вчера облетывал его и новый регулятор. Вроде без ч.п. Но тяга у него на липольках под 1 кг. Практически все время летал в полгаза. Спасибо Вам за то, что Вы находите время просвещать меня. Где то на форуме я наткнулся на примерно аналогичные неприятности с двигателем и там автору кто то написал, что такой визг регулятора и последующая остановка при резком “газе” обусловлена сбоем синхронизации полей статора и ротора,а может наоборот , простите на запомнил, надеюсь Вы поймете мой антинаучный тезис. В таком случае, как её восстановить, эту самую синхронизацию?
Вчера облетывал его и новый регулятор. Вроде без ч.п. Но тяга у него на липольках под 1 кг.
“1 кг” это по-вашему много или мало?😁
Где то на форуме я наткнулся на примерно аналогичные неприятности с двигателем и там автору кто то написал, что такой визг регулятора и последующая остановка при резком “газе” обусловлена сбоем синхронизации полей статора и ротора,а может наоборот , простите на запомнил, надеюсь Вы поймете мой антинаучный тезис. В таком случае, как её восстановить, эту самую синхронизацию?
Визг, как правило, возникает, когда регулятор “крутит” магнитное поле, а ротор по тем или иным причинам не крутится. Причиной “не кручения” ротора может быть слишком тяжелый винт или когда самолет мордой в земле лежит. В общем-то, все это можно назвать термином “сбой синхронизации полей”, но как то уж очень мудрёно - в жизни все проще.
Нет. Двигатель другой: KD2213/20
Если не секрет.
Где вы его покупали.
В таком случае, как её восстановить, эту самую синхронизацию?
Мне в одном из ответов форума понравилось следующее:" БК - коллекторный двигатель с электронным коллектором".
В свое время я пытался разобраться в работе регуляторов. Разобрался не до конца.
Вот как они работают:
1 Коммумтатор на полевиках последовательно переключает напряжение. Оно подается на два вывода из трех (А+, В-; А+.С-; В+.С-…).
2 Свободный вывод используется для определения положения ротора. Так как любой электродвигатель является генератором, то на свободном выводе при вращении возникает напряжение. В “идеале” это напряжение плавно меняется относительно среднего между поданными от минуса к плюсу (или наоборот) пересекая ноль. Этот “ноль” ловит компаратор.
3 На основе полученного с компаратора сигнала процессор регулятора вычисляет, когда надо переключить обмотки.
Как видите, пока все очень просто. А на практике при коммутации возникают помехи, есть “звоны” (колебания напряжений, вызванные коммутацией) и еще хрен знает что. И эти все “неприятности” должны блокироваться программой. Если “неприятностей” становится больше какой-то величины, то контроллер не может правильно коммутировать обмотки (программа не может правильно вычислить очередную коммутацию). Вот и возникает рассинхронизация.
На мой взгляд, возможных причин две:
1 Вы все же неправильно мотаете обмотки (где-то не в ту сторону или не то количество витков) попробуйте найти другой источник, в котором написано, как мотаются обмотки. Возможно, в Вашем есть опечатка (например, чем “А” отличается от “а” и что такое “ав”…). Это приводит к тому, что на свободной обмотке не получается правильного “перехода через ноль”
2 У Вас размагнитился один или несколько магнитов. Это легко проверить, взяв маленький магнитик и посмотрев, как он притягивается/отталкивается к разным участкам ротора. Эффект аналогичен “неправильной намотке”.
и что такое “ав”
Можете объяснить?
Можете объяснить? “ав”
Не могу. Просто когда-то видел таблицу возможных намоток для разных сочетаний количества полюсов и обмоток. И там были разные сочетания букв…
Мне это было неинтересно, и я не не стал рабираться. Знаю только как работают простейшие намотки (ABCABC…), но они эффективны, если не ошибаюсь, только при отношении количества полюсов к количеству обмоток, равном 2/3 или 4/3
Если не секрет.
Где вы его покупали.
www.rangevideo.ru/index.php?productID=119
“1 кг” это по-вашему много или мало?😁
Я думаю, что более чем. Модель то весит 500гр. А так на полном газу просто вырывает из рук. Я первый раз когда пустил даже растерялся и чуть не вмазал самолет в землю. Модель просто вырвалась из рук.
Визг, как правило, возникает, когда регулятор “крутит” магнитное поле, а ротор по тем или иным причинам не крутится. Причиной “не кручения” ротора может быть слишком тяжелый винт или когда самолет мордой в земле лежит. В общем-то, все это можно назвать термином “сбой синхронизации полей”, но как то уж очень мудрёно - в жизни все проще.
У меня такое ощущение, что мотор потерял мощность. Я плохо понимаю как это могло произойти, но ему действительно тяжело крутить этот винт(10*4,7). С винтом 9*4,7 ситуация ну чуть получше. А ведь раньше он спокойно работал на винте 10*4,7( правда на металлгидридах).
Мне в одном из ответов форума понравилось следующее:" БК - коллекторный двигатель с электронным коллектором".
В свое время я пытался разобраться в работе регуляторов. Разобрался не до конца.
Вот как они работают:
1 Коммумтатор на полевиках последовательно переключает напряжение. Оно подается на два вывода из трех (А+, В-; А+.С-; В+.С-…).
2 Свободный вывод используется для определения положения ротора. Так как любой электродвигатель является генератором, то на свободном выводе при вращении возникает напряжение. В “идеале” это напряжение плавно меняется относительно среднего между поданными от минуса к плюсу (или наоборот) пересекая ноль. Этот “ноль” ловит компаратор.
3 На основе полученного с компаратора сигнала процессор регулятора вычисляет, когда надо переключить обмотки.Как видите, пока все очень просто. А на практике при коммутации возникают помехи, есть “звоны” (колебания напряжений, вызванные коммутацией) и еще хрен знает что. И эти все “неприятности” должны блокироваться программой. Если “неприятностей” становится больше какой-то величины, то контроллер не может правильно коммутировать обмотки (программа не может правильно вычислить очередную коммутацию). Вот и возникает рассинхронизация.
На мой взгляд, возможных причин две:
1 Вы все же неправильно мотаете обмотки (где-то не в ту сторону или не то количество витков) попробуйте найти другой источник, в котором написано, как мотаются обмотки. Возможно, в Вашем есть опечатка (например, чем “А” отличается от “а” и что такое “ав”…). Это приводит к тому, что на свободной обмотке не получается правильного “перехода через ноль”
2 У Вас размагнитился один или несколько магнитов. Это легко проверить, взяв маленький магнитик и посмотрев, как он притягивается/отталкивается к разным участкам ротора. Эффект аналогичен “неправильной намотке”.
Я когда сматывал сгоревшую обмотку то зарисовал как было намотано. И, скажем так, базовая намотка оказалась AabBCcaABbcC . Я перематывал двигатель несколько раз. резуль тат один и тот же. а вот магниты… Это надо попробовать.