Что случилось?
С напряжением тоже фигня какая-то, меряю просто ааки 9,6 В, а под нагрузкой 6 вольт. 😕
Заряжать не пробовал? 😃
Выкидывать тогда надо либо акки либо вольтметр. Без нагрузки 8 банок ~12 вольт, под нагрузкой ~9
Попробуйте притормозить моторчик (за кок, за вал итд) и померить ток.
Если должный появиться при совсех малых оборотах (ну 5 т\м вместо 15т\м отличить можно ) - вопрос к Акку … А мотор, скажем от Б.П. выдаёт своё?
Да и ещё- нормальный акку под нагрузгой не должен проседать менее чем 1.1в на банку, те в вашем случае 8.8в - ищите дохлые банки… или меняйте батарею.
Заряжать не пробовал? 😃
Выкидывать тогда надо либо акки либо вольтметр. Без нагрузки 8 банок ~12 вольт, под нагрузкой ~9
Круто!
Всегда исходил из 8*1.2=9.6В в крайнем случае 8*1.255=10.04
Я думаю, что вы описались…
650 мАч банки с внутренним сопротивлением около 7.5-12.2 мОм должны проседать при 3 Амперах (при полной зарядке) 0.0075*8*3=0.18 Вольт (0.0122*8*3=0.2928 Вольт) в теории. На практике раза в 2-3 больше, но не 3 вольта. (В 10-20 раз звучит как убитые банки…)
При просадке в 3 вольта искать нужно плохую банку. При неполной зарядке внутреннее сопротивление растет, увеличивая падение напряжения и влечет разогрев банок. Теплую банку легко найти. Правда есть случаи закоротки, тогда просадки не наблюдается 😃
Артур
Круто!
Всегда исходил из 8*1.2=9.6В в крайнем случае 8*1.255=10.04
Я думаю, что вы описались…
Без нагрузки? Без нагрузки nicd дают около 1.5в. Тот же передатчик на 8 банках с нагрузкой ~0.3C держит рабочее напряжение 10-10.5в, а полностью заряженный - 11.3.
Родное 1.2в банки дают под нагрузкой 1-2C, под 5C просядут конечно но уж никак не до 0.7. Так что если вольтметр живой и мерялось на самом акке, а не на моторе, то акк дохлый однозначно.
Кстати, насчет тока, тут еще от амперметра и его проводов много зависит. Я амперы вообще своим хилым амперметром не смог проверить, потому-что при его подключении обороты падают на слух вдвое 😃
А винт какой?
А амперметр какой?
… Возможно, ваш амперметр показывает амплитудное (а не среднее, которое реально и нужно измерять) значение тока, которое при импульсном регулировании мощности на двиге именно таким и будет! Воспользуйтесь стрелочным прибором! Вот! ☕
А амперметр какой?
… Возможно, ваш амперметр показывает амплитудное (а не среднее, которое реально и нужно измерять) значение тока, которое при импульсном регулировании мощности на двиге именно таким и будет! Воспользуйтесь стрелочным прибором! Вот! ☕
Вообщето человек писал про полный газ. 😠
А по его высказываниям можно сделать вывод - увы, сдохла одна или несколько банок в батарее (если конечно батарея правильно заряжалась). 😦 Причем, металлогидриды при больших токах живут не так уж и долго. 😦
Без нагрузки? Без нагрузки nicd дают около 1.5в. Тот же передатчик на 8 банках с нагрузкой ~0.3C держит рабочее напряжение 10-10.5в, а полностью заряженный - 11.3.
Родное 1.2в банки дают под нагрузкой 1-2C, под 5C просядут конечно но уж никак не до 0.7. Так что если вольтметр живой и мерялось на самом акке, а не на моторе, то акк дохлый однозначно.
Принято считать напряжение сбалансированной банки, а не пиковое образуемое за счет емкости пластин банки, а не за счет химической реакции элемента. Ну да вам видней…
А просядку считают исходя из внутреннего сопротивления и емкости банки.
Артур
Кстати, насчет тока, тут еще от амперметра и его проводов много зависит. Я амперы вообще своим хилым амперметром не смог проверить, потому-что при его подключении обороты падают на слух вдвое 😃
С тремя амперами у вас с проводами пока проблем не будет если конечно не пользуетесь телефонной лапшой 😃
А измерить ток можно включив сопротивление в 0.1 Ом (или, что есть под рукой в пределах 1 Ома в худшем случае лампочку 50-100Ватт) последовательно с мотором и измерить падение напряжения на нем.
Артур
В любом случае, нужно измерить напряжение на каждой банке под нагрузкой. Сразу найдете плохую. Еще вариант, если батарея новая, нужно зарядить/разрядить ее полностью хотя бы пару раз.
Если даже без нагрузки одна из банок покажет 0-вольт, скорее всего, в ней “закоротка” (дендриты выросли до неимоверных размеров и замкнулись через сепаратор), но на моей памяти такое бывало только с NICd банками. Такую банку еще можно на некоторое время реанимировать, подав на нее импульс тока, ампер, думаю 5-10. Да, и заряжать такую батарею лучше током в 1С, если уж хотите снимать с нее приличные токи.
По, опять же моим наблюдениям, свежезаряженный акку NiMH из 8 банок дает около 11.6-11.7В, NiCd - 10.8-11.5В
Всем спасибо за помощь! Мне все-таки кажется что это банки полетели! На вопрос каким амперметром измерял, отвечаю - стрелочным! В общем поменяю банки, и измерю показания снова! ☕
фраза “Стрелочный амперметр” ничего не говорит о приборе и его точности 😃
Если речь идет о китайской стрелочной цешке за 150 рублей - то можешь ее выкинуть. Она врет нещадно 😠
PS: ох сомневаюсь, что самолет совсем не летит. Для горизонтального полета самолету достаточно совсем немного тяги, главное - получше кинуть при старте, чтобы начальная скорость была…
Если речь идет о китайской стрелочной цешке за 150 рублей - то можешь ее выкинуть. Она врет нещадно 😠
Ну что ж Вы так сразу? достаточно переобозвать индикатором и не забывать о его точности… Часто её хватает… 😃
Совет для всех владельцев NiCd’s.
При возникновении вопросов с качеством батареи аккумуляторов, чаще всего проблемой служит не равномерность заряженности банок. В таком случае невозможно сбалансировать батарею без вреда для банок. При заряде будет происходить перезаряд, при разряде будет происходит дальнейшее разрушение слабых элементов. Для правильной эксплуатации необходимо на каждые 5-10 заряд-разряд циклов делать балансировочный разряд. Это значит на каждую банку устанавливать нагрузку(резистор) в 1.0 Ом и дать элементу разрядиться до конца (вреда банке не наблюдается, техника взята из рекомендации по эксплуатации NASA могу дать ссылки), затем отсоединить нагрузку и дать элементам 2-4 часа отдыха. По окончании зарядить обычным способом. Сущность методики состоит в избежании переполюсовки банки при разрядке, что невозможно избежать при групповом разряде. Переполюсовка убивает щелочной элемент безвозвратно.
На практике можно обойтись Автомобильной 55-150 Вт лампочкой на каждый элемент. Можно также пойти дальше, но проще чем этот метод сложно найти.
Артур
P.S. Если доступа к каждому элементу батареи нет, то тогда и шансов на восстановление сами понимаете…
я в качестве альтернативы побаночному разряду, когда нет доступа (ну или скажем так, лень организовывать доступ) к банкам, использую заряд слабым током 1/20C. Я исхожу из того что перезаряд таким слабым током банке вреда не нанесет, а “отставшие” смогут догнаться до максимального уровня. То есть я их выравниваю не на разряде, а на заряде.
Вот только не совсем уверен я в правильности такой методы, действительно ли нет вреда от перезаряда если он идет слабым током, таким что банки не греются? Или я прав и этим реже пользуются просто потому-что это долго?
я в качестве альтернативы побаночному разряду, когда нет доступа (ну или скажем так, лень организовывать доступ) к банкам, использую заряд слабым током 1/20C. Я исхожу из того что перезаряд таким слабым током банке вреда не нанесет, а “отставшие” смогут догнаться до максимального уровня. То есть я их выравниваю не на разряде, а на заряде.
Вот только не совсем уверен я в правильности такой методы, действительно ли нет вреда от перезаряда если он идет слабым током, таким что банки не греются? Или я прав и этим реже пользуются просто потому-что это долго?
Я думаю, что время и энергозатраты будут главными негативными факторами.
А в остальном согласен.
Причем в некоторых случаях заряд придется производить токами порядка 1/100 и менее, и только потом (при определенных признаках) можно увеличивать, в противном случае загнаная банка(и) просто не работает (напряжение на ней выше обычного). Перезаряд вреден только с точки зрения разогрева элемента и повышения внутреннего давления. При малых токах энергия, идущая на разогрев банки, легко рассеивается на поверхности элемента. Баланс выделяемой тепловой энергии и рассеиваемой происходит при умеренной температуре. При превышении давления - открывается клапан и идет утечка химических компонентов электролита, далее понятно.
Артур
Ну что ж Вы так сразу? достаточно переобозвать индикатором и не забывать о его точности… Часто её хватает… 😃
Была как то возможность поверить эту цешку на нормальных приборах… И тогда я понял, какую погоду до этого мерял и почему у меня транзисторы горели хорошо так… 😃 Другие дешевые стрелочные цешки вели себя так-же отвратительно. Систематическая ошибка не ниже 20%, + нелинейность показаний от измеряемой величины (пружинку, видать, кривую подобрали) + общая убогость конструкции… Сам стрелочный индикатор, в принципе, приспособить можно, но вот прибор в целом 😠
Предлагаю вашему вниманию результаты измерений в фотографиях…
Как видно ток всего - 3,69 А (должно быть ~ 8 А)
Напряжение без нагрузки - 10,6 В (норма)
Под нагрузкой - падает до 5 вольт!!!
Замена аккумуляторов не помогла… Так в чем же может быть дело?
Дали еще попробовать мотор Speed-400 ! Такая же проблема! 😃
Дали еще попробовать мотор Speed-400 ! Такая же проблема! 😃
А нагрузка какая , про винт вроде ясно 9х6, а передаточное число редуктора не 200:1 ❓
Ток измеряете последовательно подключив (на всякий случай спрашиваю) ❓
Поточнее пожалуйста.
А нагрузка какая , про винт вроде ясно 9х6, а передаточное число редуктора не 200:1 ❓
Ток измеряете последовательно подключив (на всякий случай спрашиваю) ❓
Поточнее пожалуйста.
Ну нагрузка это сам мотор Speed-350 и Speed-400 ! Винт 9*6! Передаточное число на 350-м - 5:1, а на 400-м - 4:1. Ток естественно измеряю последовательно! ☕