Программирование с помощью Prog Card
"Моторы с низким количеством полюсов (inranner) могут лучше работать при низких значениях опережения зажигания, а outrunner с 10-14 магнитами- чуть выше среднего. Большие аутраннеры с количеством полюсов 14 лучше “заводить” с высоким таймингом. Настойка auto даёт регулятору возможность самому настроить наиболее подходящий таймиинг. Хотя некоторые производители просто халтурят, выставляя при auto просто самый не критичный высокий тайминг. "
Была такая ерунда с одним двигателем, вылечилось только заменой пропеллера на другой меньшего диаметра. Смена тайминга и частоты не помогала. Посмотри если при быстром по скорости увеличении оборотов после 50% и дальше происходит “срыв” то скорее это та же "болячка.
быстром по скорости увеличении оборотов после 50% и дальше происходит “срыв” то скорее это та же "болячка.
Да, но диаметр мне уменьшать не куда. По расчетам у меня должен быть винт 20х10, пока поставил18х10. Поставил Автотайминг стало лучше, но всё равно бывает срыв. При полёте так рвануть газ наверное и не нужно, но если что случилось при посадке, то можно машинально рвануть что бы уйти на второй круг. А тут как всегда эта фигня и выплывет.
Возможно это просадка по питанию ещё. Как подключен приёмник? Отдельно или с регулятора? Свой регуль выкинул, видимо брак.
Миша, вот ещё тебе “нарыл симптомы” по твоему движку.
“Этим летом у меня сгорел вот такой моторчик Hyperion Z5025-22. Погиб он очень неожиданно. На 3 минуте, когда я плавно добавил газ и вышел на вертикаль, он задымился. К счастью, высота была метров 20-30, так что модель выжила. В тот день было очень жарко, температура была около 40 градусов. На следующий день поставили такой же новый мотор. Летал в такую же жару, при чем в очень жестких режимах, и все было нормально. Новый двигатель грелся немного, руками можно было дотронутся. До того как сгорел , где-то пол сезона мотор стоял с регулятором на котором время от времени были срывы при резвой перегазовке. Возможно при этих срывах подгорела обмотка и потом в жаркую погоду мотор у меня и сгорел.”
“Сгоревший мотор заказывался из-за бугра. Какой регулятор там стоял сначала я не знаю. Человек, который настраивал его говорил, что экспериментировал со всеми параметрами регуля, но срывы не пропали, потом он поставил винт меньшего диаметра и срывы почти пропали, очень редко проявлялись… Мне модель досталась уже со 100 амперным регулятором ТУРНИДЖИ… С этим регулем не было проблем и мотор работал отлично , только один недостаток - нету динамического тормоза. Сгоревший мотор грелся сильно, заметили это на прошедшем Кубке Мастеров. Вот в таких режимах, как на КМ я продолжал еще летать где-то 2 недели, потом он и пшикнул…
Новый мотор купили в Пилотаже. Регулятор с новым мотором использовали тот же - Турниджи. Настройки на Турниджи не разу не меняли, как поставили так и забыли про него.”
Поучительно.
Приёмник подключон через кастл HV от 10S. Просадка по питанию была, что в конце и отсек регулятор, выдал 20% от мощьности. Одна банка из 10 просела до 2,8-2,9 вольт, остальные 9 были по 3,8. Поставил на балансировку, за ночь вроде вытянулось. Аки новые. только что пришли. выставлял автотайминг, стало лучше, но все равно иногда проскакивает.
Питание борта лучше конечно делать от доп.батареи. При этом отсоединить + провод регулятора от питания приёмника во избежания конфликта. У тебя так?
Нет у меня HV BEK питается от 10S. Сейчас почти все так делают. Конечно можно отдельно поставить 123 на 2300, разница в 70 гр. Но хочется обойтись одной батарейкой.
На серьёзный аппарат только раздельное! Можно и липольку поставить на питание приёмника и машинок, дело вкуса конечно. Вот у товарища недавно “грохнулась” модель 2.5 размахом. Расследование установило причину- кратковременное заклинивание машинки, привело к повышению токов, как результат отключение регулятора то ли от просадки одной из банок, то ли от нагрузки. Не суть важно, важно то что всё разом отключилось и амба!
Этот век до 20А, их ставят на 2,2-2,5 модели. Я сначала то же хотел раздельное, но общество убеждает в обратном.
Дело вкуса и убеждений. В обратном убеждает практика. Уважаемый Михаил я выразил свой взгляд на это, Вам виднее и решать как лучше в конкретной ситуации с конкретной моделью. Если тем более общество готово помочь не только словом но и делом(взносом) в виде страховой суммы:-)…
Расследование установило причину- кратковременное заклинивание машинки, привело к повышению токов, как результат отключение регулятора то ли от просадки одной из банок, то ли от нагрузки. Не суть важно, важно то что всё разом отключилось и амба!
При такой неисправности хоть раздельное питание, хоть нет - итог был бы тем же. Короткое замыкание снижает напряжение питания до ноля и не важно останется под напряжением приёмник или двигатель, когда сервы останутся без питания.
Тема не про машинки. Опят мучал регулятор, с любыми таймингами и шим и автотайминг результат отрицательный. как и было при резком газе срыв сингронизации 😦
А тут как всегда эта фигня и выплывет.
В полёте проп будет крутиться в любом случае и быстрее всего не выплывет. Или при раскрученном винте тоже срывает?
Согласен, без спорно, это редкий случай полного невезения и тут без вариантов. Но в остальном раздельное питание спасает…Опять же, моё мнение, а на вкус и цвет-фломастеры разные…
Тема не про машинки. (
Действительно…Михаил, тут можно методом “полу научного тыка”, пробовать менять регуль или двигатель. Но скорее всего это двигатель “партачит”.
Но в остальном раздельное питание спасает…
Надо определиться что и с чем разделять. Сервы на крупных моделях надо питать отдельно. Приёмник вместе с сервами, потому что одно без другого бесполезно. Вторая батарейка на питалово всего этого позволяет при неприятностях с ВМГ остаться на управляемом самолёте. БЕК - хоть встроенный, хоть внешний, подбирается из расчёта токопотребления. 1.5 метра размахом с нормальным регулем и встроенным БЕКом - на сегодня это нормально, например в Кастлах БЕКи с нагрузкой в 5А и 10А пиковых справляются, а это немало.
Подскажите пожалуйста правильно ли я запрограммировал регулятор FLY 120A-ICE HV
Можно ссылку на регулятор?
С передатчика программироваться напрочь отказывается, входит в настройки и тупо гоняет их по кругу.Пробовал все возможные положения стика. Регуль у меня 45 А Hi-model ICE.
Иногда помогает сдвиг тримера на канале газа до упора в минимум.
В полёте проп будет крутиться в любом случае и быстрее всего не выплывет. Или при раскрученном винте тоже срывает?
Срывает только во второй половине ручки газа (это больше3000 оборотов) в первой половине все нормально при любых движениях. Во второй половине (от 3000 до 7000) при резкод движении стика иногда происходит срыв. При относительно медленном движении всё нормальн. В полёте так не дёргают, но у земли надо будет дать газа, а его нет.
при резкод движении стика иногда происходит срыв.
Тут надо пробовать. Такое бывает при неисправных ключах в одной (да и не в одной) фазе регуля. Знаю случай, когда двигатель не хотел работать с регом, но с другим регом нормально вполне и наоборот - подозрительный регуль с другим двигом тоже ОК. Мистика конечно, но видать бывает индивидуальная непереносимость. Хотя в данном случае больше похоже на неисправность рега.
Иногда помогает сдвиг тримера на канале газа до упора в минимум.
Не помогло…
Не помогло…
Я и написал, что не всегда, но попытка - не пытка…
Мистика конечно, но видать бывает индивидуальная непереносимость.
Абсолютно в точку! Подтверждаю у меня так и есть, в паре срывы, разбиваю по разным парам всё в норме!
Можно ссылку на регулятор?
Трындец блин, почитал мануал по программированию с пульта - это что то с чем то, действительно с карты проще в разы.