Пайка или разъемы?
Что делаю не так?
Два варианта. Либо слабо греете, либо - провод “жирный”. Берите помощнее паяльник, и обезжиривайте спиртом место пайки. Ну и про флюс не забывайте.
Чем мощнее паяльник, тем быстрее он прогреет локальное место пайки, и тем меньше нагреется прилегающая площадь.
Я пользуюсь таким. www.radioassorti.ru/product/p-200220-topor/ Пайка получается качественная и блестящая. А блеск пайки - залог ее качества.
Либо слабо греете
Фига себе слабо … Пробовал на 200, 300, 400 и 600 градусах. Паяльники от 30 до 80 Вт … Мощнее 80 Вт у меня нету …
провод “жирный”
Обезжиривал ацетоном …
Поэтому и встал в ступор …
Поэтому и встал в ступор …
Повторяю. В пайке главное - ПРОГРЕВ. Потом - обезжиривание, потом - ФЛЮС. Что-то из названного Вы делаете плохо.😃 Я склоняюсь к флюсу.
Пробовал на 200, 300, 400 и 600 градусах. Паяльники от 30 до 80 Вт
А можно и пытаться паять иглой, разогретой до 1000 градусов. Ничего хорошего не получится. Греть надо СРАЗУ ВСЮ площадь пайки.
Первое это нагрев, паяльник 80-100вт по началу, потом можно обходится и 60Вт при наличии опыта, жало паяльника тоже можно заточить, сделать плоским увеличив площадь соприкосновения с деталью, больше площадь быстрее нагрев, а если греете острием жала то будет долго и припой полностью не расплавиться, будет казаться что припой какой то суперский.
Я все паяю канифолью и канифолью разведенной в спирте, меня вполне устраивает, флюсом пользуюсь только для пайки алюминия.
А вот это точно сработает😁, серьезно, перед каждой пайкой нужно напильником полностью счищать нагар с жала паяльника;), конечно с холодного, потом включаем и вуаля, температура пайки выросла в разы, реально работает!😉
перед каждой пайкой нужно напильником полностью счищать нагар с жала паяльника, конечно с холодного, потом включаем и вуаля
Не совсем так. Во-первых, при нормальных режимах, нагара, как такового, на конце жала быть не должно. Оно всегда покрыто слоем припоя. Достаточно его протереть сухой тряпкой в разогретом виде. Во-вторых, если уж зачистили докрасна (до меди) - жало нужно обязательно облудить ДО пайки.
жало паяльника тоже можно заточить, сделать плоским увеличив площадь соприкосновения с деталью, больше площадь быстрее нагрев, а если греете острием жала то будет долго и припой полностью не расплавиться, будет казаться что припой какой то суперский.
Грею плоскостью. Жало заточено и облужено. У второго паяльника жало керамическое, но я его для тонких проводов пользую …
Достаточно его протереть сухой тряпкой в разогретом виде.
Протираю о специальную губку, но нагара не много … В основном обычно лишний припой убираю.
В пайке главное - ПРОГРЕВ.
И это знаю. Грею одновременно и провод и место пайки.
В общем сегодня еще буду пробовать, переделывать. Главное три из 6-ти получились как надо, ровная пайка. А остальные три - как порошковая (холодная) … Хотя грел одинаково …
Грею одновременно и провод и место пайки.
А Вы предварительно детали ОБЛУЖИВАЕТЕ, или лудите в процессе пайки? Самое сложное - хорошо облудить. Вот здесь прогрев - необходим.
А остальные три - как порошковая (холодная) … Хотя грел одинаково
Попробуй еще такой вариант, обе детали естественно облужены, в место пайки втыкаем паяльник и в это же место добавляем проволочный припой, этот припой плавится намного быстрей (тонкий потому как) заливая место пайки создавая тем самым большую площадь соприкосновения, я использую припой с ХК где-то 1мм толщиной, внутри канифоль.
А остальные три - как порошковая (холодная)
Не хватает нагрева.
жало нужно обязательно облудить ДО пайки.
Сейчас пошли паяльники которые ни лудить ни чистить не нужно.
А Вы предварительно детали ОБЛУЖИВАЕТЕ
Естественно !!!
Не хватает нагрева.
Вот и я о том же … Хотя грел достаточно долго …
Сейчас пошли паяльники которые ни лудить ни чистить не нужно.
Это и козе ферштейн.😃 Я говорил про те, которые Вы зачищаете напильником.
Кстати, старый вариант паяльников - намного выигрышней.
Хотя грел достаточно долго …
Долго - не есть сильно и по ВСЕЙ площади.
Ну вот почему на всех регуляторах, моторах, батарейках используют такой тугоплавкий припой? Ну нафига …
Там пара процентов серебра присутствует и процент олово-свинец другой. Он имеет меньшее сопротивление. потому и применяют. Если паяльник менее 100вт не получается прогреть такой припой. Можно на газе догревать паяльник меньшей мощности. Припой долго не плавится ( по времени) зато потом долго остываете.
Там пара процентов серебра присутствует и процент олово-свинец другой. Он имеет меньшее сопротивление. потому и применяют. Если паяльник менее 100вт не получается прогреть такой припой.
Т.е. получается проще обрезать облуженую часть, облудить тем припоем, который в наличии и спокойно паять?
Припой долго не плавится ( по времени) зато потом долго остываете.
Это тоже интересно … Ведь можно же его разогреть на газовой горелке (мини), а потом уже в расплавленном состоянии паять по месту? …
Долго - не есть сильно и по ВСЕЙ площади.
Ну я грел плоской стороной жала одновременно провод и место пайки (место пайки - банан 4 мм)
Вы ,это, типа , тово не перегрейте регуль!!!
Там на выходе стоят мелочь паянная, да и ФЕТы можно испортить…
У мну паяло совковое 100 W, касаемся на 2 сек и отпаивается ВСЁ, ну кроме серебряного припоя;)
Брал нонешний 100W, жало прогорело через пару паек, заколебался стачивать, достал из закромов старое, теперь счастье…
рекомендую пройтись по радио барахолке, и прикупить реальное паяло…
Странно… НИ РАЗУ не возникло проблем с пайкой… паяльник дедовский с медным жалом эдак ватт на 60… паял до 5мм. бананов и ХТ 90 тоже паял… провод погружал в канифоль для пропитки, потом в припой для лужения, потом вставлял в разъём заполненный припоем с канифолью, если трубчатого типа или вкладывал в полутрубку ХТ 90, сверху грел жалом с обильным количеством припоя, разъём зажат в настольные тиски за самый кончик - если это банан или за пластиковый корпус ХТ 90… последние лучше паять с вставленной ответной частью для исключения коробления пластика.
Пайка получается блестящая и ни разу не подводила…
Кстати, старый вариант паяльников - намного выигрышней.
Я тоже голосую за классику…
рекомендую пройтись по радио барахолке, и прикупить реальное паяло…
У нас они в магазинах есть…
провод погружал в канифоль для пропитки, потом в припой для лужения, потом вставлял в разъём заполненный припоем с канифолью,
В том то и дело, что новые провода без проблем, паяю на раз … Именно так и делаю: пропитываю канифолью (правда пользую спиртовой раствор), потом припоем лужу и спокойно паяю … Пайка ровная, блестящая … А тут решил (дурья башка) облуженные на заводе напаять … вот и поимел себе приключений на всю за…, пардон, голову …
облуженные на заводе напаять
Я всякие паял… выпаиваются легко, припаиваются легко, но заводской припой более тугоплавкий, это надо признать.
Больше канифоли и больше припоя на жало паяльника, пусть капля висит… тогда площадь прогрева и масса разогретого жала + масса расплавленного припоя на жале быстрее прогреют точку пайки.
radiofun.ru/soldering/solder.html
Почитайте про припои…
ХТ 90… последние лучше паять с вставленной ответной частью для исключения коробления пластика.
Блин, Олег, где ты был раньше, а я не додумался, пластик не ведет а вот вокруг пули оплавляется. Век живи, век учись.
Почитайте про припои
Почитал … Это получается 300 градусов хватает с запасом для любого припоя? Хотя чем там буржуины лудят … не понятно …
Я тоже голосую за классику…
Да ну бросьте, пошел купил, не выбирая, первое на что глаза уставились, 80ВТ, облуживать не нужно, жало не горит, купил специально для пайки AWG10 в XT90.
Почитал … Это получается 300 градусов хватает с запасом для любого припоя? Хотя чем там буржуины лудят … не понятно …
НЕ для любого
Есть и 306С и 342С
"Мягкие" припои. (Состав в % веса).
● ПОС 90. ▲ Олово - 88…90; Свинец - остальное; Медь - 0…0,8; Никель - 0…0,8.
Температура плавления 183…222оС.
● ПОС 61. ▲ Олово - 59…61; Свинец - остальное; Сурьма - 0…0,8.
Температура плавления 182…190оС.
● ПОСК 50 - 18. ▲ Олово - 49…51; Свинец - остальное; Кадмий - 17…19.
Температура плавления 145оС.
● ПОССу 50 - 0,5. ▲ Олово - 49…50; Свинец - остальное; Сурьма - 0…0,8.
Температура плавления 183…216оС.
● ПОС 40. ▲ Олово - 40; Свинец - 60.
Температура плавления 238оС.
● ПОССу 40 - 0,5. ▲ Олово - 40; Свинец - остальное; Сурьма - 0,5.
Температура плавления 235оС.
● ПОССу 40 - 2. ▲ Олово - 40; Свинец - остальное; Сурьма - 2,0.
Температура плавления 229оС.
● ПОССу 35 - 0,5. ▲ Олово - 35; Свинец - остальное; Сурьма - 0,5.
Температура плавления 245оС.
● ПОССу 35 - 2. ▲ Олово - 35; Свинец - остальное; Сурьма - 2,0.
Температура плавления 243оС.
● ПОССу 30 - 0,5. ▲ Олово - 30; Свинец - остальное; Сурьма - 0,5.
Температура плавления 255оС.
● ПОССу 30 - 2. ▲ Олово - 30; Свинец - остальное; Сурьма - 2,0.
Температура плавления 250оС.
● ПОССу 25 - 0,5. ▲ Олово - 25; Свинец - остальное; Сурьма - 0,5.
Температура плавления 266оС.
● ПОССу 25 - 2. ▲ Олово - 25; Свинец - остальное; Сурьма - 2,0.
Температура плавления 260оС.
● ПОССу 18 - 0,5. ▲ Олово - 18; Свинец - остальное; Сурьма - 0,5.
Температура плавления 277оС.
● ПОССу 18 - 2. ▲ Олово - 18; Свинец - остальное; Сурьма - 2,0.
Температура плавления 270оС.
● ПОССу 15 - 2. ▲ Олово - 15; Свинец - остальное; Сурьма - 2,0.
Температура плавления 275оС.
● ПОС 10. ▲ Олово - 10; Свинец - 90.
Температура плавления 299оС.
● ПОССу 10 - 2. ▲ Олово - 10; Свинец - остальное; Сурьма - 2,0.
Температура плавления 285оС.
● ПОССу 8 - 3. ▲ Олово - 8; Свинец - остальное; Сурьма - 3,0.
Температура плавления 290оС.
● ПОССу 5 - 1. ▲ Олово - 5; Свинец - остальное; Сурьма - 1,0.
Температура плавления 308оС.
● ПОССу 4 - 6. ▲ Олово - 4; Свинец - остальное; Сурьма - 6,0.
Температура плавления 270оС.
Серебряные припои.
Марка Темпер. плавл. оС ●● Марка Темпер. плавл. оС ●● Марка Темпер. плавл. оС
ПСр 3 ------------ 315
ПСрО 3-97 ----- 225
ПСрОС 3-58 – 190
ПСр 3 Кд ------- 342
ПСр 2,5 --------- 300
ПСр 2,5С ------- 306
ПСр 2 ------------ 238
ПСрО 10-90 ---------- 280
ПСрОС 2-58— 183
ПСрОСу 8 ------------ 250
ПСр 1,5 --------- 280
ПСрМО 5 ------------- 240
ПСр 1 ----------- 235
ПСрОС 3,5-95 ------ 224