Первое пенно-стеклянное крыло, вопросы
Если ткань ложить на ядро и поверх смолу разогнать
то пенопласт помнётся в процессе и придётся положить тонну шпаклёвки для выравнивания поверхности.
то пенопласт помнётся в процессе
Дык эта, без фанатизма надо.
Крыло (само ядро) для вклейки лонжерона разрезал на две части переднюю и соответственно заднюю. Сам лонжерон вклеивать эпоксидкой или можно тем же титаном. В общем держаться должно мертво или лишь бы сохранялся профиль, а держать будет стеклоткань-оболочка?
Как закрылки и элероны лучше делать.
- Сначала обклеить стеклом, а потом в готовом крыле прорезать верхнюю обшивку и пену, а нижнюю оставить как петли. И надо потом пену и кромки получившейся обшивки проклеивать или жесткости и так хватит.
- Отрезать до обклейки и обклеивать крыло и рули самостоятельно, ну отдельно т.е., а потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
мне кажется, гораздо лучше делать все крыло, а потом из него отрезать элероны-закрылки. Так будет и проще и ровнее. дело в том, что кромки полиэтилен слегка закругляет, особенно при вакуумном обжиме. А зачем нам надо это между крылом и элероном?
Я делаю зацело, потом аккуратно вырезаю элерон, торцы крыла проклеиваю в 1 слой стеклом, а в разрез элерона желательно вклеить кусок углетрубки. Она хорошую жесткость на кручение придает. Ну или тоже стеклом заклеить. Когда у элерона внутренний разрез открыт- мало жесткости на крутку.
Впрочем это я про тонкие планерные профили. У пилотажки таких проблем быть не должно.
я так за вес боролся, что на 52 грамма ткани разогнал 35 грамм смолы
это круто, конечно, но непроклеи портят всю малину. В принципе, если смолы даже чуть меньше, чем ткани по весу- это наилучший вариант. Но, имхо, погоня за весом (и плевать на непроклеи!) это больше для металок или чего то подобного. Большим планерам или самолетам эти единицы-десятки граммов не так страшны. А вот большая прочность + качественный вид в цене.
погоня за весом (и плевать на непроклеи!) это больше для металок
Юрий, уважаю ваше мнение, но непроклеи недопустимы нигде, и даже при погоне за весом, и уж тем более на металках
- Сначала обклеить стеклом, а потом в готовом крыле прорезать верхнюю обшивку и пену, а нижнюю оставить как петли. И надо потом пену и кромки получившейся обшивки проклеивать или жесткости и так хватит.
- Отрезать до обклейки и обклеивать крыло и рули самостоятельно, ну отдельно т.е., а потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
Если делать согласно п. 1, то место петли желательно усилить полоской ткани. В спортивных и дорогих моделях использует кевлар. Мы обходились нейлоновой ленточкой из девчоночьей косички. 😃 По крайней мере стремиться к этому варианту. Если при отрезке что-то пошло не так, то плавно попадаем в п.2.
Формуем крыло, отрезаем рулевые поверхности полностью, усиливаем места разрезов и
потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
И так центральная консоль готова. Взвесил, ужаснулся - 260 гр. Это метр на 20 см. Потом посчитал вроде нормально. Качество поверхности не высший класс, но с учетом того, что это мое первое компазитное крыло и по сравнению с предидущими поделками просто здорово.
Очередной вопрос.
Законцовки крыльев и консоли вырезал отдельно. Законцовкам придал наждачкой нужный профиль и вот думаю как их стыковать с крылом приклеить после оклейки стеклом или приклеить а потом обклеивать стеклотканью? Второй вариант сложнее, но сдается мне он и прочнее.
Очередной вопрос.
Законцовки крыльев и консоли вырезал отдельно. Законцовкам придал наждачкой нужный профиль и вот думаю как их стыковать с крылом приклеить после оклейки стеклом или приклеить а потом обклеивать стеклотканью? Второй вариант сложнее, но сдается мне он и прочнее.
Если между консолью и законцовкой нет угла V то сначала собрать, а потом обклеить. В прочности не потеряете, а вес сэкономите. Еще плюс - после сборки стык легко и просто зашкуривается, что исключает неровности и ступеньки.
Взвесил, ужаснулся - 260 гр. Это метр на 20 см
да нормально. 13гр на дм2 - более менее типично для процесса. Можно выйти и на 10-11 грамм на дм2 - но это уже с борьбой за лишнюю смолу. Не всегда оправданно.
Подскажите как оклеивать консоль вместе с законцовкой? Угла V между ними нет, но законцовка имеет сложную поверхность т.е. между кусочками пенопласта из которого вырезалась уже не зажать. Перелопатил в очередной раз интернет, но там только вакуум. В принципе можно сделать мешок и так далее, но как придать форму профилю никто не пишет. Если просто в мешок и под вакуум, то как минимум заднюю кромку поведет полюбому. Пришел к следующему решению - стеклоткань на полиэтилене (потолще и поровнее) пропитать смолой, затем все это вместе на крыло и само крыло в мешок и все это дело поместить в корки-обрезки от сердцевины. Придавить сверху грузом, но можно поменьше чем без вакуума, для придания правильной формы профилю и затем уже откачать воздух. При этом законцовки в мешке будут торчать из корок. Думаю законцовки сильно не поведет. Если что не так подскажите или может еще какой способ подсоветуйте.
Если просто в мешок и под вакуум, то как минимум заднюю кромку поведет полюбому
Негативные корки от резки струной + груз должны помочь. А законцовки мне например проще сделать отдельно…
в моём понимании технология обклейки пенопласта стеклотканью такая.
- Незабываем "обжеч " стеклоткань, дабы избавиться от парафина ( пропитка улучшается ).
- Эпоксидную смолу разбавляем эфиром .
- пропитываем на куске стекла . гоняем смолу пластиковым шпателем.
- Ждем когда испариться эфир (по запаху) , так как он разъедает пенопласт.
- накладываем на одну плоскость , разглаживаем тем-же шпателем.В трудно кривых местах можно добавить смолы (без эфира).
- Ждём когда смола встанет и тока тогда переходим к другой стороне , предварительно срезав и зашкурив лишнее .
также можно болванки обклеивать фюзеляжные. только там ещё надо (если фюзеляж не мега сложной формы ) после нанесения пропитанной стеклоткани обложить все толстой пленкой (не знаю как правильно называется типа целулойдной или толстенного лафсана) и обмотаь все сверху изолентой (синей которая тянется) в натяг на пределе с нахлёстом в писят процентов ( так обычно удобно делать закрепив болванку в токарном станочке на мааалых оборотах) . Лишнюю смолу выдавит , а толстая пленка придаст глянцевость и зеркальность. В место изоленты можно использовать жгут но эффект не тот.
Очень исчерпывающая информация по данной теме здесь -rcopen.com/forum/f37/topic174804
Игорь расскажи немного про свою технологию 😉
Видел классный “хвост” на твоём планере…
А не подскажете, как лучше поступить, сначала вырезать выемки под сервы, или потом, после оклейки крыла стеклом?
А какие еще приспособления полезные?
У меня отлично пошло с луком - но это в основном для более или менее одинаковых профилей.
А не подскажете, как лучше поступить, сначала вырезать выемки под сервы, или потом, после оклейки крыла стеклом?
После. Монтаж оборудования-на готовой модели. А закрывать - крышечками. Это я про планера.
Спасибо!
А хитростей никаких нет, чтобы окошки эти вырезать? Подозреваю, что ножом стекло не порежешь, лремель покупать всетаки придеться.
Хорошим скальпелем режется до 2х100гр стекло. На крайний случай дремелем тоже можно
Ясно, значит шанс обойтись без дремеля всетаки есть =)
Привет.
При обклейке пенопластового крыла бальзой хочу
добавить 50г/м стекло для прочности, куда его
лучше положить ? Почти в всех описаниях такого
крыла, стекло ложится между бальзой и сердцевиной - почему?
Ведь если стекло ложить на верх бальзы, мы как-бы раздвинем
полки швеллера хотя-бы на толщину бальзы, тем самым увеличим
прочность крыла на излом при том-же весе, или я что-то не так понимаю?
Разъясните пожалуйста.