Первое пенно-стеклянное крыло, вопросы
Есть тут на форуме камрад jurka. Он строит пено-стекляные крылья без вакуума.
О дураке вспомнишь…он тут как тут. 😃
Немного о своей упрощенной технологии:
1- режем струной ядро из экструдированной пены (плиты для пола)
2- вклеиваем лонжерон. Вариантов море: две сосновые рейки сверху и снизу, вертикальная пластина из стеклотекстолита, горизонтальная полоска однонаправленного угля, пруток углевый, или в паз вкладываем ровинг промоченный смолой… как угодно, в общем.
3-на сухое ядро накладываем сухое стекло с одной стороны крыла, разглаживаем руками, проливаем смолой, шпателем смолу ровняем. Смолу льем не жалея, с явным “переливом”
4- на это дело сверху накладываем цулагу из толстого полиэтилена (0,2мм). Полиэтилен покупаем на базаре строительном, самый толстый из имеющихся, смотрим чтобы он был не мятый на рулоне, аккуратно скручиваем и везем домой, стараясь не помять. Лавсан хорош, но толстого я никогда не видел, а тонкий плохо “ровняет” слой эпоксидки.
5- переворачиваем крыло второй стороной вверх на столе. Точно так же накладываем стекло, проливаем щедро смолой, размазываем шпателем… Затем поверх этого- накладываем полиэтилен.
6- А теперь- самое главное. берем пластиковую карту-шпатель, достаточно жесткую, и медленно с нажимом, ведем по цулаге, выжимая лишнюю смолу с поверхности крыла к передней и задней кромкам. Вместе со смолой выжимается и лишний воздух. После качественного “сгона” смолы под полиэтиленом (все ведь видно!) нет ни воздуха ни лишней смолы. тоже делаем и со второй стороной крыла. При этой работе крыло лежит в постели из обратной части пены- так удобно.
7- по передней и задней кромке обрезаем цулагу с припуском в пару сантиметров. переднюю кромку цулаги прищепками через 2 рейки обжимаем. Это чтобы по носику профиля максимально работала цулага.
8- кладем крыло на плоскость, сверху в задней части кладем нечто ровное и длинное ( я-бальзовую пластину 8мм) на нее- грузики. Важно чтобы тонкая задняя кромка затвердела по плоскости. Передок- толстый, там это не так критично.
Впрочем, если низ профиля- не плоскость, то все это дело зажимается между постелями ядра и грузится сверху.
цифры: метода простая, но расход смолы чуть выше, чем по более сложной, с вакуумом и “жертвенной” тканью. О весе крыла говорить не буду- они разные, но вот о соотношении масс стекла и смолы скажу. При одном слое 80 гр стекла 1:1,5 при двух слоях 80 гр стекла 1:1,3. Что имхо, не так уж плохо. При том что “непроклеев” нету в принципе.
Нюанс- эта метода хорошо работает на пов-стях одинарной кривизны. А вот “плавные” законцовки крыла с двойной кривизной без вакуума красиво не обжать, увы.
На сегодня я все делаю с вакуумом- это проще. Но вместо компрессора с арматурой у меня такой себе небольшой ручной насосик, типа велосипедного. Если мешок не дырявый, хватает одной откачки.
Если шариковый пенопласт, то его мазать нельзя полюбому, сам уже допер, вес сильно нагонит.
шариковый вообще, имхо- не для стекла. Его бальзой обклеивать хорошо. Потому как он малопрочен, плохо держит работающую обшивку. Нам нужен более твердый.Шарик к тому же и смолу пьет очень сильно.
Кстати, еще пару слов о расходе смолы. На мой взгляд, лучше ее тратить чуть больше, чем чуть меньше. Я делаю только большие планера, не металки, и для них слишком малая нагрузка на крыло- скорее вредна, чем полезна. А практика показывает- если на крыле стеклоткань плохо промоченная, а крыло хочется потом еще и пошкурить-покрасить, то на доводочных работах (шпаклевка, грунт) веса нагоняется куда как больше, чем если бы вначале дал чуть больше смолы. Правда все это в разумных пределах- я работаю хорошим импортным стеклом и Ларитом.
По “правильной” методе я делаю только стабилизатор и киль- там очень большая борьба за вес. Правильная метода- это “дырчатая” обкладка-цулага и снаружи слой впитывающей бумаги+ вакуум. Ну и красится на хвосте только само ядро легкой спиртовой краской. Не слишком красиво, зато хвосты легкие получаются.
Вариант когда-то был в журнале “Моделист-конструктор” если не ошибаюсь.
Сердечник крыла - можно из пены (полегче выбрать- шариковую), можно наборный. Нет смысла описывать силовой набор и пр., кому как нравится.
Обшивка отдельно. Стеклоткань на ровную поверхность, через разделитель, например на стекло. Пропитать смолой, затем прикатать к ней пластины бальзы или пенопласта. При некотором опыте можно без вакуума обходиться. Высыхает- готова панель обшивки.
Обшивку к сердечнику клеить можно так-же через слой стеклоткани можно без. Нужно подбирать соотношение вес/ толщина (кол-во слоев) ткани.
- технологии - близка к варианту сэндвича, но без матрицы (полученная поверхность и прочность).
- тяжелее т.к. “сердечник” более массивный по сравнению с вариантом формовки в матрице
- и главное решение по передней и задней кромке - отдельная песня, опять-же по разному можно делать
Спасибо за количественные данные ткань-смола, а то я так за вес боролся, что на 52 грамма ткани разогнал 35 грамм смолы, а потом ломал голову как избавляться от непроклеев (не много, но были) поверхность при этом была вся блестящая. Но это я на полиэтилен 200 микрон ложил ткань потом лил смолу и пластиковой карточкой разгонял. Из всего чем пробовал карточка разгоняет лучше всего. Если ткань ложить на ядро и поверх смолу разогнать, то я думаю непроклеев вообще быть не должно. Доделаю лонжероны попробую.
Еще вопросик на который не нашел дельных за и против:
Как закрылки и элероны лучше делать.
- Сначала обклеить стеклом, а потом в готовом крыле прорезать верхнюю обшивку и пену, а нижнюю оставить как петли. И надо потом пену и кромки получившейся обшивки проклеивать или жесткости и так хватит.
- Отрезать до обклейки и обклеивать крыло и рули самостоятельно, ну отдельно т.е., а потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
Если ткань ложить на ядро и поверх смолу разогнать
то пенопласт помнётся в процессе и придётся положить тонну шпаклёвки для выравнивания поверхности.
то пенопласт помнётся в процессе
Дык эта, без фанатизма надо.
Крыло (само ядро) для вклейки лонжерона разрезал на две части переднюю и соответственно заднюю. Сам лонжерон вклеивать эпоксидкой или можно тем же титаном. В общем держаться должно мертво или лишь бы сохранялся профиль, а держать будет стеклоткань-оболочка?
Как закрылки и элероны лучше делать.
- Сначала обклеить стеклом, а потом в готовом крыле прорезать верхнюю обшивку и пену, а нижнюю оставить как петли. И надо потом пену и кромки получившейся обшивки проклеивать или жесткости и так хватит.
- Отрезать до обклейки и обклеивать крыло и рули самостоятельно, ну отдельно т.е., а потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
мне кажется, гораздо лучше делать все крыло, а потом из него отрезать элероны-закрылки. Так будет и проще и ровнее. дело в том, что кромки полиэтилен слегка закругляет, особенно при вакуумном обжиме. А зачем нам надо это между крылом и элероном?
Я делаю зацело, потом аккуратно вырезаю элерон, торцы крыла проклеиваю в 1 слой стеклом, а в разрез элерона желательно вклеить кусок углетрубки. Она хорошую жесткость на кручение придает. Ну или тоже стеклом заклеить. Когда у элерона внутренний разрез открыт- мало жесткости на крутку.
Впрочем это я про тонкие планерные профили. У пилотажки таких проблем быть не должно.
я так за вес боролся, что на 52 грамма ткани разогнал 35 грамм смолы
это круто, конечно, но непроклеи портят всю малину. В принципе, если смолы даже чуть меньше, чем ткани по весу- это наилучший вариант. Но, имхо, погоня за весом (и плевать на непроклеи!) это больше для металок или чего то подобного. Большим планерам или самолетам эти единицы-десятки граммов не так страшны. А вот большая прочность + качественный вид в цене.
погоня за весом (и плевать на непроклеи!) это больше для металок
Юрий, уважаю ваше мнение, но непроклеи недопустимы нигде, и даже при погоне за весом, и уж тем более на металках
- Сначала обклеить стеклом, а потом в готовом крыле прорезать верхнюю обшивку и пену, а нижнюю оставить как петли. И надо потом пену и кромки получившейся обшивки проклеивать или жесткости и так хватит.
- Отрезать до обклейки и обклеивать крыло и рули самостоятельно, ну отдельно т.е., а потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
Если делать согласно п. 1, то место петли желательно усилить полоской ткани. В спортивных и дорогих моделях использует кевлар. Мы обходились нейлоновой ленточкой из девчоночьей косички. 😃 По крайней мере стремиться к этому варианту. Если при отрезке что-то пошло не так, то плавно попадаем в п.2.
Формуем крыло, отрезаем рулевые поверхности полностью, усиливаем места разрезов и
потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
И так центральная консоль готова. Взвесил, ужаснулся - 260 гр. Это метр на 20 см. Потом посчитал вроде нормально. Качество поверхности не высший класс, но с учетом того, что это мое первое компазитное крыло и по сравнению с предидущими поделками просто здорово.
Очередной вопрос.
Законцовки крыльев и консоли вырезал отдельно. Законцовкам придал наждачкой нужный профиль и вот думаю как их стыковать с крылом приклеить после оклейки стеклом или приклеить а потом обклеивать стеклотканью? Второй вариант сложнее, но сдается мне он и прочнее.
Очередной вопрос.
Законцовки крыльев и консоли вырезал отдельно. Законцовкам придал наждачкой нужный профиль и вот думаю как их стыковать с крылом приклеить после оклейки стеклом или приклеить а потом обклеивать стеклотканью? Второй вариант сложнее, но сдается мне он и прочнее.
Если между консолью и законцовкой нет угла V то сначала собрать, а потом обклеить. В прочности не потеряете, а вес сэкономите. Еще плюс - после сборки стык легко и просто зашкуривается, что исключает неровности и ступеньки.
Взвесил, ужаснулся - 260 гр. Это метр на 20 см
да нормально. 13гр на дм2 - более менее типично для процесса. Можно выйти и на 10-11 грамм на дм2 - но это уже с борьбой за лишнюю смолу. Не всегда оправданно.
Подскажите как оклеивать консоль вместе с законцовкой? Угла V между ними нет, но законцовка имеет сложную поверхность т.е. между кусочками пенопласта из которого вырезалась уже не зажать. Перелопатил в очередной раз интернет, но там только вакуум. В принципе можно сделать мешок и так далее, но как придать форму профилю никто не пишет. Если просто в мешок и под вакуум, то как минимум заднюю кромку поведет полюбому. Пришел к следующему решению - стеклоткань на полиэтилене (потолще и поровнее) пропитать смолой, затем все это вместе на крыло и само крыло в мешок и все это дело поместить в корки-обрезки от сердцевины. Придавить сверху грузом, но можно поменьше чем без вакуума, для придания правильной формы профилю и затем уже откачать воздух. При этом законцовки в мешке будут торчать из корок. Думаю законцовки сильно не поведет. Если что не так подскажите или может еще какой способ подсоветуйте.
Если просто в мешок и под вакуум, то как минимум заднюю кромку поведет полюбому
Негативные корки от резки струной + груз должны помочь. А законцовки мне например проще сделать отдельно…
в моём понимании технология обклейки пенопласта стеклотканью такая.
- Незабываем "обжеч " стеклоткань, дабы избавиться от парафина ( пропитка улучшается ).
- Эпоксидную смолу разбавляем эфиром .
- пропитываем на куске стекла . гоняем смолу пластиковым шпателем.
- Ждем когда испариться эфир (по запаху) , так как он разъедает пенопласт.
- накладываем на одну плоскость , разглаживаем тем-же шпателем.В трудно кривых местах можно добавить смолы (без эфира).
- Ждём когда смола встанет и тока тогда переходим к другой стороне , предварительно срезав и зашкурив лишнее .
также можно болванки обклеивать фюзеляжные. только там ещё надо (если фюзеляж не мега сложной формы ) после нанесения пропитанной стеклоткани обложить все толстой пленкой (не знаю как правильно называется типа целулойдной или толстенного лафсана) и обмотаь все сверху изолентой (синей которая тянется) в натяг на пределе с нахлёстом в писят процентов ( так обычно удобно делать закрепив болванку в токарном станочке на мааалых оборотах) . Лишнюю смолу выдавит , а толстая пленка придаст глянцевость и зеркальность. В место изоленты можно использовать жгут но эффект не тот.
Очень исчерпывающая информация по данной теме здесь -rcopen.com/forum/f37/topic174804
Игорь расскажи немного про свою технологию 😉
Видел классный “хвост” на твоём планере…
А не подскажете, как лучше поступить, сначала вырезать выемки под сервы, или потом, после оклейки крыла стеклом?
А какие еще приспособления полезные?
У меня отлично пошло с луком - но это в основном для более или менее одинаковых профилей.
А не подскажете, как лучше поступить, сначала вырезать выемки под сервы, или потом, после оклейки крыла стеклом?
После. Монтаж оборудования-на готовой модели. А закрывать - крышечками. Это я про планера.
Спасибо!
А хитростей никаких нет, чтобы окошки эти вырезать? Подозреваю, что ножом стекло не порежешь, лремель покупать всетаки придеться.