Упругость. 1мм нерж vs 2.5мм дюраль
Здравствуйте. Модель подводной лодки. пластина 500х100мм прикручивается сверху на прямоугольную раму по своему краю. Сверху давит вода. Какая пластина менее подвержена прогибу: из 1мм. нержавейки или 2.5мм дюрали? Насколько я знаю при прогибе работает, в основном, поверхностный слой, значит нержавейка должна быть жёстче.
Счас посчитаю… Блин, укороченный семестр был, сопромат плохо помню, надо вспоминать.
У дюраля модуль Юнга 7.3 · 10вдесятой Ньютон / Метр2, у стали - 20.6 · 10вдесятой. Толщина дюралевого листа в два с половиной раза больше. Значит, макс нагрузки в два с половиной раза меньше. А модуль Юнга люминя в 2.82 раза больше.
Модуль Юнга нержавейки не нашел, посему брал ее как обычную сталь. Для нержавейки он скорее всего меньше.
Ставьте люминь. Хотя разница реально маленькая.
Вес еще посчитайте.
Для нержавейки он скорее всего меньше.
По идее нержавейка, раза в 2-3 твёрже стали. При сверлении очень сильно заметно.
По идее нержавейка, раза в 2-3 твёрже стали
Твёрдость отличается незначительно, а вот вязкость - поэтому и сверлится плохо…
Твёрдость отличается незначительно, а вот вязкость - поэтому и сверлится плохо…
разница в плотности огромная, для нержавейки скажем самой распостраненной 40Х13 это 7,7, для дюрали 2,8, а вот по сверлению и прочей м/о ляминь ляминю рознь, что Д16Т обработать-за радость, а то АК7ч-вспоминая всех на свете добрым словом))), посмотрите по справочникам модуль упругости и сравните, сталь пружинную в идеале, вот только если обрезать болгарской машиной еще получится, а вот просверлить вряд ли, хотя тонкую пробить можно
Посмотрел. У нержавеек модуль упругости 1-го рода ~ 2 * 10^(-5) МПа.
а вот просверлить вряд ли
Алмазный бор/сверла в помощь…
А по теме - вы не на 600 метров погружаться собрались, и то и то потянет… а вот что касается коррозиоустойчивости - дюралька быстрее внешний вид потеряет (у самого на параходе руль, штрут - потемнели сразу после первого макания… через год маааленькие “язвочки” появляются)…
а вот что касается коррозиоустойчивости -
По части легкости обработки- дюраль на порядок лучше нержавейки: надо думать, там по периметру будет много отверстий под винтики, которые должны очень чётко совпадать с рамой?
Так на нержавейке вы их никогда точно не насверлите- материал в обработке абсолютно гадкий.
По поводу упругости- если лодка не будет нырять глубже 5 метров- забудьте об этой проблеме- дюраль 2,5 и не такое выдержит 😃
А проблема с коррозией решается очень быстро (и красиво)- путем покраски порошковой краской с электростатическим напылением (с дальнейшим запеканием 10 мин при 200*)
Такая краска прилипает к дюралю намертво- напильником не отдерешь.
Положительный опыт сверления нержавейки есть. Сначала получалось жуть-как. Теперь мой любимый материал. Я и 8мм сверлил. Когда производитель лодки решил, что его балластная цистерна (с водой более 1 кг.) будет держаться на 1 коротеньком 3мм саморезе в 8мм ПВХ за самый кончик низа торца цистерны. Теперь она закручивается в том-же месте, но 2 скрученных между собой 4мм пластинки нержавейки (8мм я не нашёл) на 2 винта М4. Нарезка резьбы трудно далась - 2 метчика угробил, пока в 2-х деталях из 2-х 4мм пластин нарезал 6 резьб М4. 4 Чтобы скрутить между собой, 2 для БЦ. Теперь стоит чётко и ничего не болтается. резьба на нержавейке тоже врядли износится, в отличии от самореза в ПВХ. Т.к. БЦ необходима профилактика и их надо периодически снимать.
По поводу глубины. Стоит ограничитель на 1.5 или 1.8 метра. Уже не помню. Но системы, согласно инструкциям рассичтаны на 20м.
В наборе шёл дюралевый лист 2.5 мм. В нем надо было просверлить отверстия под перископы. Я одел дюр. крышку на лодку. Приложил подложку с отверстиями, на которой был собран для проверки перископный механизм и выставил его положение. Получилось криво. Подумал, что я дурак и отверстия просверлил для его пложения по продольной оси лодки. Стал собирать - выяснилось, что лодка действительно кривая и сильно. пришлось отверстия под 3мм направляющие рассверливать на 3 мм в бок, чтобы он стал по диагонали, согласно рубке. получились большие дыры. На дыры под направляющими положил кусочкаки 1мм нержавейки, но чтобы между ней и подложкой не текла вода нужно её чем-то сверху обмазать. Холодной сваркой, например. возле вала шпинделя тоже появились дыры. (Тут вообще ужас. трубки под направляющие в наборе были в одну сторону, а напраляющая для шпинделя в другую. Выбивал молотком.) Некоторые детали пришловь и вовсе пересверлить, т.к. из-за кривизны конструкции они не вставали в отведенные им границы.
Поэтому у меня есть 3 варианта:
- Забить дыры холодной сваркой по металлу (будет хрупко, боюсь. Т.к. клей есть клей и усилия деформации и теплового расширения разные)
- Сделать новую из 1мм нержавейки (лист имеется)
- Сделать новую из 2.5-3 мм дюрали или 1.5 нержавейки (надо покупать).
Какой из 3-х выбрать?
Сделать новую из 2.5-3 мм дюрали
Это- будет правильное решение, поскольку на данный момент, со всеми переделками и переклепками- конструкция представляет собой лоскутное одеяло, и в самый неподходящий момент- развалится:( Поверьте старому моделисту.
Тему про “холодную сварку” забудьте: и нержавейка и дюраль поверхностно- инертные материалы, к которым никакой клей- не липнет.
Краска порошковая прилипает за счёт того, что в момент покрытия находится под потенциалом 50 кВ. И её- тут же полимеризуют нагревом.
ам по периметру будет много отверстий под винтики
А так - если делать из нержи - то если сможешь найти выход на “лазерный плоттер” то проблему решишь за несколько минут… у нас метр реза 1мм нержи - около 50руб… и я думаю в сотку рублей с отверстиями уложитесь 😉
путем покраски порошковой краской с электростатическим напылением
Хех… такого не делал… просто слой дополнительной толщины образуется - хотя здесь не критично… а так да - должно сработать… можно еще и анодировать - тоже хорошо получается…
В квартире на резиновой подкладке, чтобы не мешал соседям, стоит сверлильный станок Hitachi B16RM. Специально для моделизма купил. Папа когда с моря приедет, болгаркой вырежет нержавейку. Подточим по форме и просверлим, используя имеющуюся крышку как трафарет.
болгаркой вырежет нержавейку
Гораздо удобнее- сначала просверлить по трафарету, потом (с трафарета не снимая)- обрезать 😃
по сверлению нержи-------обороты не очень большие(порядка 200-300 в мин) и угол сверла не 120 градусов а больше, порядка 150-160. подача минимальная. сверлится до 25-30 мм диаметра на любую толщину)) Естественно с охлаждением и смазкой. За счёт угла заточки с другой стороны отверстия—никаких заусенцев–только отрывается аккуратный конусок металла
Я сверлю на 250 об/мин. Меньше станок не позволяет. Слежу чтобы в месте сверления всегда была олеиновая кислота.
Сделал. 1мм нержавейка тяжелее и гибче 2.5 мм дюрали
Все познается в сравнении